Замена цилиндро-поршневой группы автомобильного двигателя

Шлифование гильз цилиндров

Очень часто вместо растачивания внутренней поверхности гильз цилиндров проводят шлифование на шлифовальном станке.

Шлифуют гильзы цилиндров при помощи плоских абразивных кругов с зернистостью 40 средне мягкой твердости изготовленных из белого электрокорунда. Шлифование гильз проводится за два прохода:

• Черновое шлифование;
• Чистовое шлифование;

Охлаждающая жидкость

• Вода с добавками кальцинированной соды 2%.
• Мыло.

Скорость перемещения стола 0,3. 8 м/мин.

Частота вращения шлифовального круга 5600 об/мин.

Частота вращения детали 160 об/мин.

Скорость шлифовального круга 25. 35 м/с.

Скорость детали 55. 65 м/с.

Поперечная подача круга 0,01 . 0,03 мм.

Поперечная подача при чистовом проходе: до 0,005. . 0,015 мм.

Cкорость перемещения стола до 0,3.. 4,5 м/мин.

Шлифование гильз цилиндров отличается высокой скоростью съема металла и обеспечивает заданную высокую точность и требуемую шероховатость обработанной поверхности гильз цилиндров. Эти параметры позволяют добиться хорошего качества хонингования и снижают расходы на абразивы.

Хонингование гильз цилиндров двигателя. После операций растачивания или шлифования внутренняя поверхность гильзы поддается хонингованию. Хонингование проводится на вертикально-хонинговальном станке 3A83.

Способы восстановления гильз цилиндров

Для восстановления наружной поверхности гильз цилиндров необходимо провести очистку наружной поверхности гильзы от накипи и возникшей коррозии. Для очистки поверхности гильзы потребуется стальная щетка и токарный станок .

Для очистки гильз цилиндров существует специальная установка ОМ-21601.

Очищающий материал для установки ОМ-21601 металлический песок, косточковая крошка, флюс.

Производительность установки ОМ-21601 40 гильз цилиндров в час.

Рабочее давление сжатого воздуха установки для очистки гильз 0,5- 0,56 МПа.

Устранение кавитационных разрушений гильз цилиндров эпоксидным ссоставом.

Кавитационные разрушения гильз цилиндров устраняют покрытиями созданными на основе эпоксидных смол и состоит устраняются в такой последовательности:

• Зачистка поверхности гильзы цилиндров (до металлического блеска);
• Обезжиривание поверхности гильзы цилиндров (техническим ацетоном);
• Приготовление эпоксидного состава (после добавления отвердителя состав необходимо использовать за 20 мин.);
• Нанесения эпоксидного состава на поверхность;
• Отвердевание нанесенного слоя (при температуре 20 градусов Цельсия 3 суток).

Перед нанесением эпоксидного состава на гильзу цилиндров необходимо гильзу до температуры выше 40 градусов Цельсия. Эпоксидный состав наноситься на поверхность гильзы цилиндров специальным шпателем.

На эпоксидный состав не должно попадать вода, масло и грязь. Не допускается подтекание эпоксидного состава на посадочные пояски гильзы цилиндров во время ремонта гильз цилиндров.

Как обжать наконечники для проводов без инструмента

С точки зрения техники строительства обжим проводов без соответствующего инструмента запрещен, исключение составляет лишь черновой монтаж для проверки выполненных работ.
Однако при каких-либо бытовых работах с невысокотоковыми потребителями допускается работа без обжимающего инструмента.

Есть несколько методов оконцевания шнуров без инструмента:

• пайка с использованием тугоплавких высокотемпературных припоев;
• «нестандартный» обжим с использованием кернов, молотков, надрезом наконечника

Пайка наконечника

Для спайки вам, конечно, не потребуется серьезные и дорогостоящие пресс-клещи/кримперы, но в вашем арсенале должны присутствовать следующие «бытовые» ремонтные инструменты:

1. Паяльник (от 80 W)/паяльная лампа/газовая горелка.
2. Набор для пайки (флюсы/канифоль, припои различных видов).
3. Термоусадочная трубка и/или изолента.
4. Базовые знания и умения работы с паяльником.

Алгоритм действий следующий:

• при наличии паяльника/паяльной лампы, разогреваем его до рабочей температуры, при его отсутствии включаем конфорку на кухонной плитке;
• пока инструмент нагревается выполняем операции по снятию изоляции с нашего шнура (снимаем с запасом в 0.3–0.5 см), следим за тем, чтобы не повредить жилы;
• надеваем термоизоляционную оплетку на шнур и сдвигаем её на безопасное расстояние, пока она нам не понадобится;
• обезжириваем зачищенный участок;
• обезжириваем наконечник;
• наносим флюс во внутреннюю часть наконечника;
• припой предварительно нарезаем небольшими кусочками, так, чтобы он, примерно, на половину-треть покрыл внутреннюю часть наконечника;
• наносим паяльником флюс на зачищенную часть шнура, лудим её (если паяльник отсутствует, то пропускаем данный шаг);
• аккуратно, удерживая наконечник пассатижами так, чтобы частички припоя не выпадали из него, кладем на кухонную плитку (при отсутствии паяльника) или греем паяльником/лампой/горелкой несколько минут пока припой внутри не станет пластичным и жидким;
• как только припой будет готов быстро и аккуратно берем шнур за изоляцию и устанавливаем его в наконечник, при этом продолжаем разогревать наконечник, удерживая его пассатижами, если между наконечником остается незаполненное место, а припой не выходит наружу, то добавляем припой в эти места, пока он не начнет «вылезать» наружу;
• после чего выключаем паяльник/горелку и даем несколько минут на то, чтобы припой окончательно застыл;
• после застывания наматываем на соединение кабеля и наконечника 2-3 слоя изоленты, сдвигаем термическую оплетку, по краям фиксируя изолентой.

Обжим с использованием керна/молотка

Этот метод имеет множество недостатков, основным из которых является недостаточный прижим, что может быть чревато нагревом такого соединения. Однако он достаточно часто практикуется, в особенности в тех случаях, если соединение не будет работать с высокотоковыми приборами.

Для данного метода понадобится минимум инструментов:

1. Молоток.
2. Керн (не обязательно, но желательно).
3. Небольшой напильник по металлу.
4. Тиски (не обязательно, но желательно).
5. Токопроводящая паста (крайне желательно).
6. Изоляционная лента и/или термоусадка.

Для оконцевания данными инструментами поступаем так:

• снимаем изоляцию со шнура (запас 0.3–0.5 см);
• следим за тем, чтобы жилы не были повреждены;
• распрямляем все жилы провода, слегка скручиваем (пол-оборота, не больше!);
• берем наконечник делаем небольшой надрез напильником (примерно до 1/5 от всей длины наконечника) со стороны провода;
• надеваем термоусадку, отодвигаем на 10–20 сантиметров, так чтобы она не мешала;
  обезжириваем шнур;
• равномерно наносим токопроводящую пасту;
• зажимаем наконечник в тисках или же кладем так, чтобы его можно было удобно удерживать одной рукой;
• после чего до конца устанавливаем провод в наконечник;
• берем керн и молоток и начинаем делать удары по центральной части наконечника, которая должна быть «обжата» (если керна нет, то можно использовать тонкую часть молотка);
• делаем 4–5 точек фиксации;
• переворачиваем наконечник, повторяем операцию;
• проверяем соединение на прочность;
• надеваем термоусадку на соединение, греем его;
• готово, соединение обжато!

Необходимость процедуры

В процессе работы элементы двигателя испытывает большую нагрузку. Ведь внутри них постоянно трутся поршни. Даже самая прочная сталь со временем истирается от этого. Внутренняя поверхность «родной» гильзы из круглой превращается в овальную. Это вызывает люфт поршневых колец, которые уже прилегают не так плотно. Отработавшиеся газы и топливная смесь проникают в картер. Мощность ДВС сразу же падает, увеличивается потребление масла.

Овализация устраняется расточкой, гнёздам возвращают изначальную геометрию путём стачивания внутреннего диаметра специальным станком. Однако, если толщина полости слишком мала или есть повреждения, это не помогает. Приходится вставлять новую готовую гильзу цилиндра ДВС.

Обычно такое происходит после:

• длительной эксплуатации силового агрегата на грязном топливе;
• неправильно проведённого ремонта;
• несвоевременного прохождения ТО.

На внутренних полостях образуются каверны, неровности, задиры. Расточка возможна только при дефектах малой степени. Дальше помогает только установка вставок (диаметр гильзы цилиндра нужного размера) или общая замена гильзы блока цилиндров.

Применение съёмных втулок дало новую «жизнь» блоку ДВС. Его теперь стало возможно обновлять неограниченное количество раз. Без гильзы цилиндров автомобильного двигателя капитальный ремонт проводился бы только расточкой, которую допустимо делать не более 3-4 раз.

Как выбрать

Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется. Читать также: Какая электробритва лучше бреет

Внешний вид

таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.

Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год

Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его

На что обращать внимание:

Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее:

• модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент (к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя);
• наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента;
• отсутствие грубых участков и открытых раковин;
• легкость выкручивания и закручивания разъемных частей;
• требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать;
• вид съемника: ручной или гидравлический (для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта);
• наличие инструкции на понятном вам языке.

Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой.

На что можно не обращать внимание:

Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсальных, так и для конкретных моделей ТС), существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят:

• перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. д.;
• взаимосвязь между ценой и качеством (несмотря на то что многие люди связывают эти два показателя, более известные фирмы могут неоправданно завышать цены на свои инструменты, и при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более доступной цене).

Выбор, определение размеров новых гильз

Перед тем, как подбирать съёмные вставки, изучают строение блока определённого двигателя. На данный момент БЦ бывают всего двух типов — линейные (рядные) и V-образные. Кроме того, они выходят с разным количеством рядов и расположений клапанов (верхнее, нижнее). Толщина стенок и другие особенности тоже имеют значение.

Внутренний диаметр гнезда замеряют микрометрическим нутрометром. Затем втулки подбираются, согласно таблице. Вот на гильзы цилиндров размеры, которые указываются в паспорте самими изготовителями.

Автомобиль и модель двигателя	Номинальный ремонтный размер	1 ремонтный размер	2 ремонтный размер	3 ремонтный размер
Жигули, Ваз-2103, -2107	76	76,2	76,4	76,6
Жигули, Нива, Ваз-2106, -2121	79	79,4	79,7	80
Лада, Ваз-21083, -09, -10	82	82,4	82,8
Ока, Ваз-1111	76	76,4	76,8
Audi , WH и WC	79,5	79,7	80	80,5
Audi, KP, KU, RT	81	81,2	81,5	82
Chrysler, AMC 242	98,4	98,7

Как правильно выбрать обжимную гильзу по диаметру

Обжимные гильзы одинаково успешно могут быть использованы для выполнения качественного соединения как одножильного, так и многожильного электрического или сетевого кабеля. Подбирая такую гильзу под моно- или многожилу, следует учитывать не только материал изготовления, но и диаметр соединяемых проводников. Для правильного выбора обжимных гильз по диаметру соединяемых проводов лучше всего пользоваться специальными справочными таблицами.

Технические размеры гильзы под опрессовку проводов, учитываемые при подборе

Таблица 1. Параметры гильз ГМ и рекомендуемые инструменты для опрессовки

От того, насколько правильно подобраны обжимные трубки по диаметру соединяемых проводов, напрямую зависит качество создаваемого электрического контакта. Так, если диаметр проводов, которые необходимо соединить, будет больше внутреннего диаметра самой гильзы, то проводник невозможно будет поместить во внутреннюю часть трубки. Нежелательными являются и ситуации, когда внутренний диаметр гильзы намного превышает наружный диаметр соединяемых проводов. В таких случаях опрессованные провода, расположенные во внутренней части трубки со значительным зазором, будут создавать не слишком качественный контакт.

Таблица 2. Сколько проводов помещается в один соединитель

Качественно соединить провода при помощи гильзы, внутренний диаметр которой значительно превосходит размер поперечного сечения самого проводника, также возможно. Для этого пользуются несложным приемом: провод вставляется в гильзу, после чего зазор, который образовался между стенками соединительной трубки и поверхностью проводника, плотно забивается кусками жил от провода, изготовленного из такого же металла. После выполнения такой процедуры гильза обжимается по стандартной технологии.

Суть опрессовки

Использование стандартных методов соединения способно привести к распушению или деструкции многожильных проводников. В этом случае их функциональность ограничивается. В результате места фиксации сильно нагреваются и прогорают. Медные проводки с течением времени подвергаются окислению и теряют свои качества. Надежность соединения страдает.

Гильзование препятствует попаданию воздуха внутрь сцепления. Жилы проводов помещают в трубку с противоположных концов, после чего ее обрабатывают пресс-клещами. Обжим осуществляют в 2–3 точках. В этих местах соединяемые материалы деформируются вместе с трубкой. После опрессовки участок изолируют.

Технология

1. На соединяемых жилах проводов удалите изоляционный слой на 2-3 см.
2. Теперь при помощи мелкозернистой наждачной бумаги зачистите оголённые участки до металлического блеска.
3. Если жилы алюминиевые, нанесите на них кварцево-вазелиновую пасту, если медные, то технический вазелин.
4. При односторонней опрессовке расположите провода параллельно друг другу и наденьте на них гильзу. При двухсторонней заведите зачищенные жилы в трубку с противоположных концов до стыка.
5. Обожмите соединение пресс-клещами, оботрите тряпочкой, смоченной в бензине либо растворителе, заизолируйте при помощи изоленты, термоусаживаемой трубки или лакоткани.

Расключение проводов в распределительной коробке с помощью опрессовки подробно показано в этом видео:

Как видите, ничего сложного в опрессовке нет, а соединение получаете надёжное и качественное. Если вам необходимо выполнить подобную работу разового характера, пресс-клещи можно у кого-то попросить или взять на прокат. В случае, когда часто сталкиваетесь с электромонтажными работами, приобретите инструмент, он не слишком дорогой.

yaelectrik.ru

Распространенные ошибки

Для соединения обжатием следует подбирать гильзу соответствующего размера. Если диаметр жилы больше, то ее приходится подтачивать. Её утончение приводит к увеличению сопротивления участка контакта. В этом месте провод будет греться и может со временем отгореть. Также теряется механическая прочность. Стороннее воздействие на соединение может привести к разрыву.

Увеличение диаметра, по сравнению с проводом, аналогично приводит к ухудшению контакта. Наличие зазоров между жилами снижает надежность и прочность соединения. Деление гильзы в целях экономии на несколько частей делает монтаж неудобным и уменьшает длину контакта. Не следует также при обжиме пользоваться подручными инструментами. Плоскогубцы, молоток или зубило не принесут нужного эффекта, но могут нанести непоправимый ущерб.

Соединение проводов при помощи обжима не станет проблемой. При соответствии сечений, аккуратности выполнения работ и соблюдения техники безопасности можно получить отличный результат.

Особенности и правила обжима проводов

Процедура опрессовки предельно проста: оголенные жилы плотно заводят в трубку и обжимают пресс-клещами. Если между проводами образовались пустоты, то их необходимо заполнить оставшимися обрезками соответствующей длины. Сжатие производят как минимум в двух диаметрально противоположных точках для получения надежного контакта. Скручивать проводники нельзя.

После подготовительных работ можно приступать к обжиму. Последовательность действий:

1. Очистить жилы от изоляции, соединить их в пучок.
2. Надеть наконечник, заполнить пустоты обрезками кабеля.
3. Выполнить зажимы у краев (усилие прикладывают с поворотом инструмента на 180°).
4. Торчащие края жил обрезать.
5. Для изоляции открытых частей применить термоусадочную трубку.
6. Кабели плотно скрутить и уложить.

Обязательна ли установка гильз

Необходимость монтажа гильзы для прохода труб, проходящих через стены, диктуется требованиями СНИП. Они обусловленными следующими причинами.

1. Полимерный трубопровод меняет свои размеры из-за влияния температуры. Кроме расширения, он может перемещаться. Чтобы предупредить деформацию и создать нужное свободное пространство, СНИП рекомендуют применять гильзы. Данные приспособления для прохода труб через стены и перекрытия дают возможность сохранить целостное состояние конструкции при установочных мероприятиях и при существенных изменениях температуры.
2. Также СНИП гласит, что устройство для прохода труб сквозь стены и перекрытия позволяют выполнить демонтаж без разрушения строения.
3. Установка защиты для прохода труб через стены, перекрытие или фундамент становиться барьером для проникновения запаха и насекомых из рядом расположенных помещений.

В соответствии со СНИПом гильзы рекомендуют устанавливать только в определенных случаях. Не всегда их установку называют целесообразной. Так же водонепроницаемый материал для прокладки между трубными изделиями рекомендуют в тех ситуациях, когда патрон проложен через проходной узел сквозь перекрытие.

Выбор по нескольким критериям

Кассеты для велосипедов можно разделить в соответствии со следующими критериями:

• материал изготовления;
• количество звезд и их диапазон;
• совместимость с различными типами велосипедов;
• конструкции.

Материалом для изготовления может служить:

1. Сталь — основной материал для изготовления большинства крепких велосипедных узлов. Детали из неё отличаются оптимальным соотношением прочности и стоимости. Для защиты от коррозионного разрушения готовые изделия хромируют — делают блестящими, никелируют — покрывают желтым металлом, или воронят — чернят в масле.
2. Алюминий имеет наименьшую плотность из всех металлов. Детали, изготовленные из его сплавов, самые легкие, но по прочности и сроку службы уступают стальным. К тому же, алюминиевые кассеты дороже стальных. Анодированные детали из алюминия имеют особую популярность у фанатов снижения веса велосипеда по максимуму — вейтвиннеров.
3. Титан хотя и тяжелее алюминия, но легче стали. Он имеет достаточную прочность для долгой работы любых сильно нагруженных велосипедных узлов. Этот материал и его сплавы не ржавеют. Минус один — высокая стоимость изделий из него. Если у вас нет цели максимально уменьшить вес велосипеда, то лучше приобрести самую передовую кассету из стали за такие деньги, которая выдержит больше и прослужит дольше.

Велосипедная кассета может быть набрана из разного числа звезд:

1. 7 — можно увидеть на старых велосипедах, тех же годов выпуска, что и у экземпляров с трещоткой.
2. 8–10 — самые распространенные, применяемые сегодня на многих велосипедах, от горных до шоссейных.
3. 11 — производства Campagnolo. Поставить их можно лишь на втулки этой фирмы.

Количество звезд и их диапазон указывается в маркировке кассеты. Например, надпись «11-36T, 10 speed» означает, что наименьшая звезда имеет 11 зубов, наибольшая — 36, а всего их 10 штук.

Количество и диапазон звездочек кассеты определяет совместимость с конкретным типом велосипеда:

1. Горные. Задние узлы трансмиссии с 8–10 звездами. Наименьшая должна иметь 11–12, самая большая — 28–36 зубов.
2. Шоссейные. Кассеты, имеющие самые маленькие звездочки с 11, наибольшие — с 22–27 зубьями. Навесное оборудование Campagnolo с 11 звездами сочетается только с велосипедами этого типа.
3. Городские, кроссовые, складные. Подходят устройства с наименьшей звездочкой на 12 и самой большой — на 27 зубов.

Конструкция OpenGlide

Выделяют пять разновидностей кассет по типу сборки:

1. Разборные — большинство кассет для велосипеда, у которых звезды, кроме двух наименьших, собраны вместе с помощью заклепок или винтов. Так нужно для доступности обслуживания и сборки. Но такая конструкция слишком тяжелая и забивается грязью.
2. На пауке — некоторые конструкции, собранные на алюминиевом каркасе, который и называется пауком. К нему приклепывают две наименьшие звездочки тоже. Славятся легким весом и отлично поддаются очистке от грязи.
3. На нескольких пауках — редкие и дорогие изделия, собранные из двух частей по 2–3 звезды в каждой. Удобно, когда нужно заменить одну из двух износившихся частей, а не менять кассету целиком. Как и на одном пауке, они легче распространенных разборных, к тому же их ещё проще почистить.
4. OpenGlide — монолитная конструкция от компании SRAM, предназначенная исключительно для шоссейных велосипедов. Она удерживается на шлицах барабана храповика лишь крышкой у основания наибольшей звезды и алюминиевой гайкой в самой маленькой звездочке.
5. X-Dome — то же монолитное устройство от фирмы SRAM, непохожее только по способу крепления на храповике. Если в верхней части у малой звездочки оно закрепляется также как предыдущая конструкция, то у основания креплением служит самая большая звезда, а не отдельная крышка. Для снижения веса часто наибольшая фиксирующая звезда изготавливается из алюминия.

Разобранная кассета X-Dome

Гильзование запрессовкой

Гильзы сухого типа устанавливать в блок методом запрессовки профессионалы не рекомендуют. Данный метод осуществим лишь при небольшом значении натяга 0,05 мм и меньше. Кроме этого гильзу приходится делать толстой, иногда до 4 мм, чтобы избежать искажения во время самого процесса запрессовки. Также существует риск искажения гильзы во время работы двигателя из-за остаточного напряжения внутри, которое образуется при данном методе.

Гильзовка блока Porsche Cayenne:

Что ещё можно почитать:

• Киа Мохаве 2021 – “Я был создан на радость людям”
• Фольксваген Гольф 2021 – 7 поколений классики
• Рендж Ровер Велар 2021 – Самый скользкий из “британцев”
• Мазда 3 2021 – Найди рестайлинг
• Volvo V40 Cross Country – Свеж и прекрасен
• Порше Кайен 2021 года – Свежая инъекция пойдет на пользу
• Хендай Крета 2021 – Бюджетник со вкусом
• BMW 5 серии 2021 – Провокационный выпуск

Разновидности соединительных трубок

Опрессовка проводов может проводиться с помощью соединительных гильз в нескольких вариантах исполнения. Выбор соединительной трубки будет зависеть от электрохимических свойств металла, из которого она изготовлена, и его взаимодействия с материалом изготовления провода.

Различают несколько вариантов материалов для изготовления гильз:

• медные;
• луженые;
• комбинированные универсальные;
• изолированные.

Медные трубки (ГМ) используются для медных проводов, опрессовкой которых нельзя повредить защитного слоя из-за его отсутствия. Трубки не могут использоваться в условиях агрессивной среды.

Луженые гильзы (ГМЛ) подходят для кабеля медного типа, применяемого в агрессивных условиях. Защитный слой белого цвета, покрывающий поверхность изделий, полностью справляется с основными функциями. Трубки не подходят для работы с алюминиевыми проводами из-за возможного контакта частично разрушаемого во время сжатия защитного слоя с алюминием.

Комбинированные гильзы для проводов имеют отличительную черту — форму. Алюминиевая часть по сравнению с медной увеличена. Это связано с сопротивлением алюминия, по показателям превышающим сопротивление меди. В процессе опрессовки с использованием таких трубок провода вставляют с каждой из сторон с учетом типа металла.

Последний вариант гильз — изолированные (ГСИ). Они заменяют собой дополнительную изоляцию с помощью лент ПВХ за счет наличия термоусадочной трубки. Строение их аналогично строению трубок ГМЛ, за исключением ПВХ слоя, не пропускающего электроэнергию. Защитный слой достаточно пластичный и надежный, не поддается разрушению даже в процессе опрессовки, принимая форму металла.

Дополнительные рекомендации

Для правильной опрессовки необходимо воспользоваться такими советами:

1. Делать стык проводников по центру соединительной трубки.
2. Правильно выбирать сечение гильзы. Внутри сцепления будет меньше пустот, а контакт станет надежнее.
3. Накладывать изоляцию так, чтобы она выходила за пределы соединительной трубки на 1 см с обеих сторон.
4. Использовать наконечники, если сращиваются кабели с разным количеством жил.

Опрессовка – процедура, позволяющая получить максимальное сцепление проводников при монтаже электросетей. Однако для ее правильного проведения требуется соответствующие инструменты и материалы.

Направление поршня при установке

Обычно отверстия под пальцы имеют смещение относительно вертикальной оси поршня в одну сторону. Поэтому поршня имеют направление, в какую сторону они должны быть обращены. На них имеется стрелка указывающая направление в сторону переда двигателя. Либо имеется надпись «Вперед» или «назад».

На поршнях ММЗ д 240 и других модификациях направления установки поршней нет. Отверстия поршневых пальцев сделаны строго по центру вертикальной оси. Поэтому направление поршня не имеет значения. Но имеет значение расположение шатунов.

Какой стороной ставится шатун мтз

Шатуны устанавливаются на палец поршня совместно поршнем. Стопорное кольцо уже установлено. С одной стороны. Осталось вставить палец в поршень с противоположной стороны от стопорного кольца и вставив шатун внутрь поршня установить палец на место. После этого стопорится кольцо с другой стороны пальца. Затем можно устанавливать поршневые кольца. Как было описано выше.

Установка поршней в гильзы цилиндров

Установка поршневой д240 происходит вместе с шатунами. Предварительно необходимо открутить крышки шатунов и установит шатунный вкладыш в шатун. Вкладыш устанавливается таким образом чтобы замок вкладыша попал специальную прорезь в постели шатуна. При установке шатуна с поршнем. Шатун необходимо развернуть таким образом. Чтобы замок вкладыша смотрел в сторону установки топливной аппаратуры. Или в сторону противоположную расположению распредвала.

Прежде чем вставлять поршень в гильзу требуется сжать поршневые кольца при помощи специальной стяжки. Стягивать стяжку необходимо в два этапа. Предварительно сжать кольца с небольшим усилием чтобы они заняли своё место Затем вставить поршень чтобы стяжка уперлась в гильзу. Стяжка должна плотно и равномерно прилечь к гильзе. В случае необходимости её края следует подровнять по гильзе чтобы не было елей. Затем можно уже плотно сдавить поршневые кольца. Чтобы они беспрепятственно вошли в гильзу. Поршень в гильзу необходимо осаживать при помощи деревянного бруска. По мере осаживания поршня необходимо следить чтобы нижняя шейка шатуна попала на шатунную шейку коленчатого вала. Для этого ее необходимо направлять. После того как поршень полностью вошел в гильзу. И шатун плотно уперся вкладышем в коленчатый вал. Устанавливается шатунная крышка с вкладышем. И затягивается шатунная крышка . Усилие затяжки равняется 140—160 Н м

Из выше сказанного установка поршневой группы двигателя Д 240 имеет две особенности для этого двигателя. Это то, что нет направления установки поршней. И нужно быть очень осторожным при установке гильз в блок. Чтобы не повредить верхнюю кромку гильзы.

Источник статьи: http://avto-mechanik.ru/ustanovka-porshnevoj-d240/

Дефекты гильз блока цилиндров

Итак, среди основных дефектов, связанных с гильзой, следует выделить:

• износ внешней поверхности гильз;
• образование трещин в гильзах блока цилиндров;
• излом бурта гильзы блока цилиндра;
• дефект внутренней поверхности гильзы (зеркало);

Износ внешней поверхности гильз достаточно распространен. Большая часть внешней поверхности гильзы БЦ находиться в контакте с охлаждающей жидкостью. Из-за вибрации гильзы при работе двигателя возникают пузырьки, которые взрываются у наружной стенки гильзы, этот процесс называемый кавитацией и приводит к кавитационному изнашиванию, а также коррозионным процессам.

Вибрация и коррозия вызывают появление микротрещин в гильзе, через которые под воздействием высокого давления охлаждающая жидкость проникает в картер двигателя и образовывает эмульсию в моторном маслеУстранить  такой дефект можно путем наложения полимерных композитов на поврежденные участки. Но, к сожалению, такой ремонт не даст полной гарантии, что проблема будет полностью устранена. Возможно, в ближайшем будущем потребуется все-таки заменить гильзу.

Чтобы не допускать коррозионных процессов и кавитационного изнашивания внешних стенок гильзы, автовладельцу необходимо  применять  только качественные специальные охлаждающие жидкости (антифризы или ТОСОЛы), часто рекомендованные самим производителем ДВС.

Также частой неполадкой является образование трещин в гильзах блока  цилиндров. Зачастую, трещины в ГБЦ и БЦ появляются в результате неправильной эксплуатации агрегата (длительная работа двигателя на повышенных оборотах, использование топлива, не рекомендованного  производителем силовой установки и т.д.).  

Немаловажным фактором в проявлении дефекта является резкое изменение скорости  вращения коленчатого вала двигателя до отсечки на непрогретом моторе, а также использование некачественных смазочных материалов, охлаждающих жидкостей.

Еще следует упомянуть ремонт ДВС, проведенный на СТО с несоблюдением технических норм по данному силовому агрегату. Нельзя исключить и случаи появления трещин в гильзах блока цилиндров, обусловленных браком при производстве изделия на заводе-изготовителе.

Косвенными симптомами описанного дефекта могут быть:

• нарушение температурного режима мотора при рабочем термостате;
• субъективное ощущение уменьшение мощности  ДВС;
• появление в моторном масле эмульсии, а также эмульсия в расширительном бачке;
• запах выхлопных газов из расширительного бачка;

Указанные признаки могут стать причиной обращения  на квалифицированное СТО с целью проведения углубленной диагностики и выявления возможных трещин в гильзах блока цилиндров.

Основным методом выявления трещин являются: рентгенография и метод определения трещин посредством красящих химических растворов. В случае выявления дефекта, основным и единственным методом устранения является замена гильзы, поскольку дефектная гильза с трещиной ремонту не подлежит.