Инструкция по замене тормозных колодок

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Чтобы отремонтировать тормозную систему, не всегда требуется много времени и сил. Чтобы подготовить машину к замене колодок, в первую очередь нужно позаботиться о безопасности. Для этого вначале нужно сделать так, чтобы машина не двигалась в процессе работ. Противооткатные башмаки помогут в этом.

Колесо, на котором будут заменяться колодки, ослабляется (болты полностью не откручиваются). Далее машину поддомкрачивают и откручивают болты, чтобы снять колесо

Чтобы кузов автомобиля не соскользнул с домкрата и не повредил при падении важные элементы, важно предупредить эту ситуацию. Для этого под вывешенную часть подставляют страховочный деревянный брус

Некоторые подкладывают снятое колесо, но в процессе замены колодок оно будет мешать. Помимо того, автовладелец при выполнении работ будет частично находиться под автомобилем, и в экстренной ситуации ширина колесного диска может не спасти от получения травм при падении авто с домкрата.

Кроме баллонного ключа, противооткатных башмаков и страховочного бруса для обслуживания тормозной системы потребуются и другие инструменты.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Вот в какой последовательности проводится замена передних тормозных колодок:

• Под капотом откручивается крышка расширителя главного тормозного цилиндра – так легче будет вдавить поршень в посадочное место;
• Выворачивается руль так, чтобы был свободный доступ к крепежам тормозного суппорта;
• Снимаются направляющие суппорта. Чтобы не сливать жидкость из системы и не повредить при ремонте шланги, стоит при помощи проволоки закрепить суппорт на амортизаторе, чтобы он не висел на шланге;
• Струбциной вдавливается поршень в посадочное место;
• Плоской отверткой снимаются старые колодки и противоскрипные пластины;
• Пластины и скобы смазываются смазкой, чтобы они не изнашивались в процессе работы системы;
• Перед монтажом корпус суппорта нужно очистить от грязи;
• На местах монтажа тормозных колодок наносится смазка;
• Устанавливаются колодки в соответствии с руководством производителя;
• Если имеются остатки смазки, их нужно удалить при помощи ветоши;
•  Поршень также можно смазать;
• Устанавливается суппорт на место (нужно быть аккуратным, чтобы не повредились направляющие);
• На направляющие суппорта также наносится смазочный материал, после чего они зажимаются.

Идентичная процедура проводится и на втором колесе. Как только работы закончены, нужно закрыть крышку бачка ГТЦ. В завершение проверяется герметичность системы. Для этого нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Если нет протечек жидкости, значит, получилось выполнить работы, не повредив магистраль.

Стоимость ремонта и обслуживания

Новый комплект колодок для разных автомобилей стоит по-разному. На отечественные автомобили они дешевле, чем на иномарки. Как известно, на тормозах лучше не экономить и выбрать более дорогие и качественные. И стоить они могут от самых дешевых за 500 р., до дорогих за 3000 р.

В автосервисе за замену с вас возьмут порядка 1000-2000 р, но прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно поменять колодки без особых проблем.

Для работы вам понадобится всего лишь домкрат, набор ключей и инструментов (отвертки, плоскогубцы), телефон с камерой, и наше руководство по ремонту.

Учитывая всё вышесказанное необходимо своевременно выполнять необходимые работы по замене тормозов, дабы избежать аварий на дороге, ведь вы убережете не только свой автомобиль, но самое главное своё здоровье и здоровье ваших пассажиров.

Замена Тормозных Колодок Газ 3110 ~ AUTOINTERLINE.RU

Подмена тормозных колодок газ 3110

Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.

Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с фронтальной колодкой и снимаем ее.

Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимающей пружины фронтальной колодки, другой рукою жмем на внешную чашечку и, повернув на 90°, снимаем пружину вкупе с чашечками.

С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.

Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

Снимаем прижимающую пружину с другой колодки.

Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.

Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…

… и снимаем тормозную колодку.

Вынув 2-ой палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок нужно закрепить на их приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.

Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга

Я когда все сделал, разработал два барабана, отрегулировал эксцентрик на ручник и нижние эксцентрики, Я…

Замена колодок ГАЗ-3110.

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.

Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…

…и разъединяем колодку и рычаг.

Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.

…и снимаем разжимной стержень.

Отвернув гайку ключом “на 17”,…

…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.

Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм

Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.

Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.

При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.

В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.

После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Post Views: 1

Замена тормозных колодок ГАЗ 3110 1996-2004

1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установить опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабить болты крепления переднего колеса.

4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

5. Снять колесо.

6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

10. Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Снять тормозные колодки.

11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался. 13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой. 14. Опустить корпус скобы.

15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.

18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Н·м (10,0–12,0 кгс·м).

19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Тестируем новые тормозные колодки

Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.
Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

• Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
• За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Признаки износа передних и задних колодок

Тормозная система состоит из многих узлов, в которых может произойти поломка. Основная неисправность – износ тормозных колодок. Вот несколько признаков, которые могут указывать на другие поломки в системе.

Сигнал с датчика износа

Некоторые современные автомобили в тормозной системе имеют датчик износа колодок. Существует два типа оповещения водителя в износе:

• На самой колодке имеется сигнальный слой. Когда фрикционная часть израсходуется, сигнальный слой при торможении начинает издавать характерный звук (пищит);
• Электронный датчик. Когда колодка стирается до соответствующей степени, на приборной панели появляется сигнал.

Уровень тормозной жидкости

Когда тормозные колодки изнашиваются, требуется больше рабочей жидкости, чтобы обеспечить эффективное замедление автомобиля. Это объясняется тем, что у поршня тормозного суппорта увеличивается ход. Так как износ фрикционной части происходит практически незаметно, уровень жидкости в расширительном бачке также будет понижаться медленно.

Увеличение хода тормозной педали

Похожая ситуация и с ходом тормозной педали. Чем тоньше фрикционный слой, тем больший рабочий ход педали. Данный признак также резко не изменяется. Однако по увеличению усилий водителя при торможении можно определить, что тормозная система нуждается во внимании мастера.

Механические повреждения

Если были замечены сколы или другие повреждения тормозных колодок, их нужно срочно заменить. Помимо замены необходимо выяснить, по какой причине произошла такая ситуация. Это может происходить из-за некачественных деталей или повреждения тормозного диска.

Неравномерный износ колодок

Если на одном из колес было замечено, что колодка износилась сильнее, чем на других, то помимо ее замены необходимо отремонтировать или заменить тормозной суппорт. В противном случае тормоза будут срабатывать неравномерно, а это отрицательно скажется на безопасности автомобиля.

Увеличение тормозного пути

Колодки также необходимо заменить в случае, когда заметно увеличился тормозной путь авто. Особенно тревожный сигнал – когда этот показатель резко изменился. Это указывает либо на неисправность суппортов, либо на чрезмерный износ колодок. Не помешает также проверить состояние жидкости – ее количество и необходимость в плановой замене.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Если при нажатии на тормоз машину уводит в сторону, это может свидетельствовать о неравномерном износе колодок на разных колесах. Такое происходит при некорректной работе суппортов или тормозной магистрали (нарушение работоспособности тормозных цилиндров).

Появление биения колес при торможении

Если во время торможения отчетливо ощущается биение колес (или одного колеса), то это свидетельствует о разрушении тормозной колодки. Например, из-за заводского брака или вышедшего срока эксплуатации фрикционный слой растрескался и начал высыпаться.

Если суппорт торохтит при движении машины, то причиной этому может быть сильный износ колодки. В изрядно изношенной колодке торможение будет осуществляться за счет металлической основы. Это обязательно приведет к повреждению тормозного диска, а в отдельных случаях к резкой блокировке колеса во время торможения.

Появление скрипа и скрежета

Большинство современных тормозных колодок во фрикционном слое на уровне минимального износа имеет большое количество металлической стружки. Когда колодка изнашивается до этого слоя, металлическая стружка царапает тормозной диск, из-за чего возникает громкий скрип или писк при торможении. При появлении такого звука колодки необходимо заменить, чтобы они не царапали диски.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Данный эффект является естественным для большинства типов тормозных колодок бюджетного сегмента. Графитовая пыль возникает за счет износа фрикционного слоя, который частично состоит из разного рода смол и графита, которые при торможении спекаются и образуют сажевую пыль, оседающую на колесных дисках авто. Если в графитовой пыли отчетливо различима металлическая стружка (характерный отлив «метталик»), это указывает на износ тормозного диска. Колодки лучше заменить более качественным аналогом.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Замена тормозных колодок переднего колеса автомобиля Газель

Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм

Первые 80—100 км пробега после установки новых накладок, пока они не приработались, следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной путь автомобиля может быть несколько увеличен

В этот период необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать тормозные накладки в процессе приработки.

Снимаем переднее колесо.

Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы.

Поворачиваем корпус тормозной скобы вокруг второго направляющего пальца, при этом открывается доступ к колодкам

ВНИМАНИЕ: Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе. — состояние защитного чехла поршня

— состояние защитного чехла поршня.

Если обнаружены на нем разрывы или трещины, его необходимо заменить на новый (см. «Замена скобы тормоза переднего колеса автомобиля Газель»);

— состояние чехлов направляющих пальцев. При обнаружении разрушений чехол необходимо заменить;

— перемещение пальцев в основании. Перемещение должно быть легким, без заедания. При обнаружении затрудненного перемещения пальцев произвести их разборку и при необходимости заменить.

Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу.

Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана прокачки, предварительно следует надеть на него резиновый шланг.

Закрыть клапан прокачки, как только поршень полностью утопится в цилиндр корпуса.

Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности, убедившись в правильности расположения пружин колодок и установки чехлов пальцев.

Заворачиваем болт крепления пальца и затягиваем его моментом 32—39 Нм (3,2—3,9 кгс·м);

Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса.

Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока на ней не станет ощущаться сопротивление, для самоустановки передних тормозных механизмов.

Источник

Как работает тормозная система автомобиля

Перед тем, как обсудить процесс замены элементов тормозной системы автомобиля, необходимо рассмотреть, как она работает. Большинство моделей среднего класса, а также бюджетных вариантов спереди оснащены дисковыми тормозами, а сзади – барабанными. Хотя цель одна – замедлить машину – работают эти два типа тормозов немного по-разному.

В дисковых тормозах основной механизм, замедляющий колеса, – это суппорт. О его конструкции, модификациях и принципе действия рассказано здесь. Тормозные колодки, которые имеются в его конструкции, с двух сторон зажимают тормозной диск.

Барабанная модификация выполнена в форме барабана, установленного на ступицах задних колес. Тормозные колодки размещены внутри конструкции. Когда водитель нажимает педаль, колодки разводятся по сторонам, упираясь в бортики барабана.

Магистраль тормозной системы заполнена специальной жидкостью. Для активации всех элементов используется принцип расширения жидких веществ. Педаль тормоза связана с вакуумом, который усиливает давление жидкости в системе.

Виды тормозных колодок автомобиля

Все тормозные колодки делятся на два типа:

1. Для дисковых тормозов;
2. Для барабанных тормозов.

Отличаются они друг от друга формой, но работают одинаково – они трутся о гладкую поверхность стального диска или барабана.

По материалу фрикционного слоя тормозные колодки делятся на такие виды:

• Низкометаллический. В составе фрикционного слоя таких колодок имеется 10-30 процентов металла (используется медь или сталь). Остальные связующие материалы – органика. При использовании таких колодок тормоза сильно шумят, а из-за большого количества органических веществ они создают большое количество пыли, оседающей на дисках.
• Полуметаллический. Такие изделия состоят из металла от 30 до 65 процентов, а связующие вещества – органика и графит. Такие колодки тоже создают шум при торможении, но по сравнению с предыдущим типом они служат более продолжительное время.
• Керамический. Эта продукция самая дорогостоящая, но при этом менее шумная, не так сильно изнашивает тормозные диски и имеет увеличенный ресурс. В составе таких колодок волокна керамики примесь цветных металлов.
• Безасбестовый или органический. Состав таких колодок может быть разным, например, кевлар, стекло, углерод, а для связки волокон используется резина, разные смолы и резина. Тормоза, оснащенные такими колодками, самые мягкие и щадящие к дискам. Но из-за большой мягкости они быстро изнашиваются и образуют большой слой пыли.

Видео: Какие тормозные колодки лучше поставить на АВТО

Вот небольшой видеообзор тормозных колодок для автомобиля:

Практическое сравнение разных тормозных колодок, половина из них скрипит.

Смотрите это видео на YouTube

Минимальная толщина тормозных колодок

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

В тормозных механизмах передних колес установлены колодки сдатчиком предельного износа тормозных колодок.

На внутренних колодках передних тормоз­ных механизмов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допус­тимой толщины накладок во время торможе­ния контакт индикатора износа соприкасает­ся с тормозным диском и замыкает электри­ческую цепь сигнализатора в комбинации приборов, информирующего водителя о на­ступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь сраба­тывания сигнализатора износа. Перед даль­ней поездкой или при перестановке колес ви­зуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

Для проверки состояния тормозных механиз­мов передних колес выполните следующее.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр, отвертка с плоским лезвием.

1 Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упо­ры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных меха­низмов передних колес.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на сня­той колодке). Толщина металлической плас­тины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 9.1), за­мените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 197).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Ес­ли его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма переднего колеса», с. 199).

6. Проверьте подвижность поршней и на­правляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тор­мозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тор­мозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных кана­лов охлаждения диска. При обнаружении тре­щин в перемычках диск подлежит обязатель­ной замене.

Для проверки состояния тормозных меха­низмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селек­тор автоматической коробки передач в поло­жение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Примерную оценку состояния тормозных колодок заднего тормозного механизма бара­банного типа можно провести через контроль­ное отверстие. Выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите колеса.

3. . и оцените состояние колодок.

4. Для более точной оценки состояния тор­мозных механизмов ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

5 Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

6. Снимите тормозной барабан (см. «Заме­на тормозного барабана тормозного меха­низма заднего колеса», с. 205).

7. Измерьте толщину фрикционных накла­док колодок барабанного тормозного меха­низма задних колес. Если толщина хотя бы од­ной колодки менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

8. Измерьте штангенциркулем диаметр внут­ренней полости барабана тормозной системы.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 9.1), замените тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

Проверку заднего дискового тормозного ме­ханизма проводите аналогично проверке пе­реднего тормозного механизма. Если толщи­на тормозного диска меньше допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма заднего колеса», с. 205). Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

По окончании проверок несколько раз на­жмите до упора на педаль тормоза. Это не­обходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

К чему приводит несвоевременная замена колодок?

В первую очередь изношенные тормозные колодки будут сильно скрипеть при торможении. Но даже если водитель отличается железными нервами, и его не беспокоит посторонний шум, несвоевременная замена колодок может привести к серьезным поломкам.

Вот к каким последствиям может привести несоблюдение регламента замены тормозных колодок:

• Сильный скрипящий звук;
• Преждевременный износ тормозных дисков;
• Тормозные суппорты быстрее выйдут из строя, потому что при изношенных колодках для торможения поршень суппорта выдвигается сильнее. Из-за этого он может перекоситься и заклинить, что приведет к торможению одного колеса даже при отпущенной педали;
• Критический износ тормозного диска может привести к клину колодки на заусенице диска. В лучшем случае разлетится узел тормозной системы. В худшем случае заблокированное колесо может стать причиной серьезного ДТП, особенно если машина двигалась на большой скорости.

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос как заменить задние тормозные колодки будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда.

Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

1. Гайка, фиксирующая ступицу.
2. Ступица, на которую крепится колесо.
3. Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
4. Одна из тормозных колодок.
5. Пружина направляющая.
6. Цилиндр колесный тормозной.
7. Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
8. Разжимная (распорная) планка.
9. Палец, фиксирующий рычаг ручника.
10. Рычаг, ручного тормоза.
11. Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

• Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
• Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

• Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
• Теперь демонтируем сами колодки.

С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника.
Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.