Торможение на мотоцикле

Сложная задача

Вторая тема при экстренном торможении – это оптимальное использование обоих тормозов, т.е. максимальное использование резины и сцепления с асфальтом. Это очень сложная задача – не каждый может так точно затормозить переднюю и заднюю части, чтобы поместиться в узком диапазоне между скольжением и поворотом. По этой причине мотоциклисты обычно ориентируются на оптимальную дозировку переднего тормоза.

На данный момент гонщики и поклонники гонщиков узнают, что в в гоночных мотоциклах можно забыть о заднем тормозе. Да, но езда каждый день – это нечто совершенно иное, чем трек, потому что торможение до перекрестка с задержкой 9 м / с2 – это все равно что выдавать желаемое за действительное. Даже опытные мотоциклисты не получают задержку более 7 м / с2 при въезде в узкие перекрестки. Отсюда делаем вывод, что пока заднее колесо не оторвано от земли, его можно затормозить. Достигнута ли эта точка, и зависит ли она в первую очередь от типа мотоцикла (более конкретно – от положения его центра тяжести, колесной базы, шин и т. д.) И от задержки.

Спортивные мотоциклы, в которых передние колеса более нагружены, раньше они поднимали задние, как, например, наша тестовый Honda CBF 1000. В нем сначала блокируется переднее колесо, а затем поднимается заднее

Поэтому очень важно, чтобы гонщик точно знал специфику мотоцикла, на котором он ездит. Например, вы должны чувствовать дозировку тормозов

Но другие факторы также имеют значение. Если, например, на неровном асфальте вилка ударится быстрее, чем ожидает гонщик, колесо временно потеряет контакт с землей и сцеплением.

Может также случиться, что мотоцикл – без предупреждения – проявит желание сделать сальто через переднюю часть. Оба явления требуют немедленной реакции, а после ее устранения – восстановления давления в тормозной системе. Такие операции успешны, только если все компоненты привода и тормозной системы совпадают. Вот почему правильное расстояние между рычагом и рулем, а также точность всех компонентов системы так важны.

Наша вторая попытка – экстренное торможение на скоростьи 200 км / ч . Эта задача является безотказным способом увеличить частоту сердцебиений. В отличие от первой попытки (торможение со 100 км / ч), когда слышен визг шин – при торможении со скоростью 200 км / ч визг гасит шум ветра. Заблокированное переднее колесо – единственный и последний предупреждающий сигнал. Это заставляет вас быть чрезвычайно осторожным. Это можно увидеть после относительно медленного повышения давления в тормозной системе и после довольно умеренного замедления 9,3 м / с2 ( тормозной путь 166 м). Только после нескольких попыток один из гонщиков получает 9,7 м / с2 (тормозной путь 159 м).

Торможение на мотоцикле

Почему же тогда до сих пор ABS не ставят на все мотоциклы?

Если все так радужно и идеально, напрашивается логический вопрос – почему тогда производители до сих пор не оснастили все свои модели антиблокировочной системой? На это влияет несколько факторов:

• Размер и вес. Легкие малокубатурники до 125 см3 не должны оснащаться ABS даже согласно Европейской комиссии. На самом деле, это не забота о вашей безопасности – просто производителю невыгодно ставить антиблокировку на такие мопеды, ведь это увеличит их вес и себестоимость – отчего сразу упадет количество продаж;
• Предназначение мотоцикла. На эндуро, кросс и прочие внедорожные варианты например Yamaha WR 250 не ставят АБС, поскольку часть техники эффективного торможения и управления байком как раз и заключается в умении правильно заблокировать колеса на мокром грязном покрытии;
• Внешний вид. В большинстве случаев ABS загромождает дизайн мотоцикла. Поэтому ]Harley-Davidson, стремящиеся сохранить классику и минимализм, никогда не ставила на свои байки эту систему (ее можно установить как дополнительную опцию за дополнительные деньги).

Подводя итоги, можно сказать, что главным аргументом «против» ABS является ее высокая цена и сложность в обслуживании. Если тормозную жидкость в обычной системе можно поменять просто в поле «на коленке», то в случае с Anti-Lock Brake System придется искать специализирующийся на этом мото-сервис.

А вот именно в плане безопасности езды по дорогам общего пользования никаких недостатков у нее нет, одни сплошные «за».

Подготовка к зиме

К концу сезона обязательно проверяйте шины — если на резине появились трещины либо виден металлический корд, стоит отправиться в магазин. Шины покупают к зиме, чтобы воспользоваться существенными скидками — но если вам негде их хранить, лучше отложить приобретение до весны. После этого мотоцикл моют и устраняют все существующие неполадки.

Подготовка к зиме требует выполнения следующих действий:

1. Снять аккумулятор;
2. Замотать в плёнку оголённые контакты, глушитель и фару;
3. Залить полный бак бензина и добавить в него присадку-стабилизатор.
4. Накрыть мотоцикл чехлом.

Если есть такая возможность, двухколёсную технику стоит хранить в подвешенном состоянии, предварительно спустив колёса. Мотоцикл можно поднять на специальные козлы либо установить на потолочные крепления. Аккумулятор хранится дома, причём за зиму его требуется подзаряжать 3–4 раза.

Ремзона. Прокачка тормозов на мотоцикле.

Давно хотел начать серию статей о ремонте и обслуживании мотоциклов. Опыт, имеющийся за спиной, позволяет мне быть в этом вопросе достаточно подкованным и делиться своими знаниями и умением с вами, друзья! Давайте сообща разберёмся во многих вопросах, которые вас интересуют по ремонту мотоциклов.

В этой статье мы с вами разберём такую процедуру, как прокачка тормозов на мотоцикле Yamaha YBR 125. Он оснащён гидравлическим тормозом переднего колеса, с плавающим однопоршневым суппортом. Замена тормозной жидкости на этом мотоцикле не производилась уже давно, что небезопасно и проблематично — отказ тормозов абсолютно предсказуем в данном случае! Дабы этого не произошло, мы сменили эту самую жидкость заранее.

Для производства работ нами было выбрано подходящее помещение — светлое и теплое, где все и обустроили под свои нужды. Подготовили всё необходимое, и начали работу. В процессе работ мы заметили, что мотоцикл уже давно не обслуживался как следует, и составили некий список работ на будущее. Которого и будем придерживаться. Всё, что было необходимо для замены тормозной жидкости на мотоцикле было подготовлено заранее, поэтому проблем не было.

Эта процедура выполнялась мной не один десяток раз, поэтому алгоритм действий был отработан до мелочей! Порядок действий и их последовательность не менял, и выглядит это следующим образом:

Слейте старую жидкость из бачка в емкость. Для этого можно выдавить всю жидкость рычагом тормоза прокачивая её через цилиндр ( мы делали именно так ), а можно высосать жидкость шприцем или грушей. Это в том случае, если принято решение о полной замене тормозной жидкости. Если нет, то постоянно следите за уровнем, и не давайте показаться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать. Наденьте прозрачный шланг на прокачной штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости будем делать именно через него. Надавите на рычаг тормоза и откройте штуцер (можно просто ослабить). После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, затяните штуцер, потом отпустите тормоз. Проверяйте уровень жидкости в тормозном бачке. Если уровень упадет до предела, и главный цилиндр захватит воздух, нужна будет прокачка всей системы, что мы по сути, и сделали в итоге! После опустошения всей системы заливаем в бачок новую, свежую жидкость и прокачиваем систему, добиваясь выхода всего воздуха — прокачиваем, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха из штуцера. Если же прокачать не удаётся — жидкость не поступает вообще, это говорит о том, что система полностью завоздушена и необходимо использовать тот самый шприц или вакуумный насос, который мы и применили. Мы подсоединяем его к шлангу, одетому на прокачной штуцер, ослабляем его и начинаем вытягивать из шланга воздух до появления тормозной жидкости. Таким образом вытянув воздух из главного и рабочего тормозного цилиндра и добившись поступления жидкости из штуцера, завершаем прокачку по привычной схеме! Прокачиваем же по принципу: — несколько сильных нажатий на рычаг ( педаль ) тормоза, затем фиксируем нажатой до упора. Ассистент, или самостоятельно, ослабляем прокачной штуцер и — рычаг ( педаль ) тормоза проваливается до упора. Затягиваем штуцер, дабы в систему обратно не засосало воздух. Повторяем процедуру до момента пока даже мелкие пузырьки воздуха в тормозной жидкости не прекратят появляться при прокачке. Делаем несколько заключительных циклов, обычно 2 — 3, и затягиваем прокачной штуцер до упора

Доливаем тормозную жидкость до требуемого уровня в расширительный бачок главного тормозного цилиндра ( не важно, переднего или заднего тормоза ). Собираем всё и затягиваем

С помощью обезжиривателя и ветоши удаляем потёки тормозной жидкости с деталей мотоцикла. Проверяем в статике работоспособность тормозов, упругость рычагов ( педалей ) тормоза! Пробная поездка!

Источник

Обычное торможение

При равномерном прямолинейном движении система райдер-байк правильно уравновешена таким образом, что пятно контакта заднего колеса немного больше переднего. В процессе торможения под действием различных сил развесовка изменяется, нагружая больше переднее колесо. Основной тормозной путь мы преодолеваем с загрузкой переднего колеса. Таким образом, тормозной потенциал байка реализуется, главным образом, передним тормозом.

Если мы будем пользоваться только задним тормозом, то получим в 2 раза менее эффективное торможение (т.е. тормозной путь увеличиться примерно в 2 раза). Это интуитивно понятно любому начинающему райдеру. Поэтому почти все и всегда стараются тормозить «рукой». Однако не стоит забывать, что в этой схеме найдется место и для ножного тормоза. Ведь когда мы начинаем тормозить, у нас загружено заднее колесо. Это означает, что придание тормозного импульса на заднее колесо в самом начале торможения позволить останавливаться более эффективно и безопасно.

Итак, для того чтобы правильно затормозить на мотоцикле нужно:

1. Поджать задний тормоз до момента легкого просаживания мотоцикла.
2. Плавно, но сильно нажимать на передний тормоз.

Сила нажатия зависит от предполагаемой длины тормозного пути.

Чем отличается мотоцикл от байка

• avt0gen
• 13 декабря 2013 в 13:38
• ↑
• ↓

Если чисто лингвистически, то да.

А по факту, если считаешь себя «байкером» — значит байкер. Если «мотоциклистом» — мотоциклист. Если считаешь себя богом — то больной )

• RideBike
• 13 декабря 2013 в 17:52
• ↑
• ↓

так смешно звучит))))

а можно узнать что значит » Я живу мотоциклом?» ))))))))))

• del34
• 13 декабря 2013 в 18:32
• ↑
• ↓

• RideBike
• 13 декабря 2013 в 19:44
• ↑
• ↓

• RideBike
• 13 декабря 2013 в 19:48
• ↑
• ↓

ой повторился «с наркотикамИ»)

ну я там читал что в некоторых МС (МСС) мужики в дудки кидают др.др.(((

• SpeedSG77
• 16 декабря 2013 в 12:29
• ↑
• ↓

• galantik
• 13 декабря 2013 в 8:48
• ↓

• galantik
• 13 декабря 2013 в 8:49
• ↑
• ↓

здесь был ататат

• jakyt_spb_
• 13 декабря 2013 в 15:34
• ↑
• ↓

• 4etvyortyi
• 13 декабря 2013 в 20:15
• ↑
• ↓

• AlexVD
• 13 декабря 2013 в 8:48
• ↓

• RideBike
• 13 декабря 2013 в 17:54
• ↑
• ↓

• korpr
• 13 декабря 2013 в 18:01
• ↑
• ↓

• RideBike
• 13 декабря 2013 в 19:47
• ↑
• ↓

• SHAMANking
• 13 декабря 2013 в 20:08
• ↑
• ↓

• 4etvyortyi
• 13 декабря 2013 в 20:17
• ↑
• ↓

• korpr
• 13 декабря 2013 в 21:40
• ↑
• ↓

• SHAMANking
• 13 декабря 2013 в 9:12
• ↓

• jakyt_spb_
• 13 декабря 2013 в 15:36
• ↑
• ↓

• SHAMANking
• 13 декабря 2013 в 16:13
• ↑
• ↓

• halo
• 13 декабря 2013 в 9:34
• ↓

здесь был ататат

• SpeedSG77
• 13 декабря 2013 в 9:36
• ↓

Вообще в английском языке есть слово motorcyclist — как вы понимаете прямой перевод — мотоциклист. Со словом biker все несколько сложнее — ибо теперь это слово жаргонное. В самом полном словаре английских слов — Оксфордском словаре приводится такое его толкование: Изначально слово обозначало людей, ездящих на велосипеде. Потом после появления собственно мотоцикла значение слова поменялось — термин «байкер» стал синонимом человека с грязными длинными волосами, в джинсе, коже и с татуировками. И чаще всего ассоциировалось с членом криминальной группировки. Совершенно недавно из упомянутого выше словаря часть толкования — а именно «a long-haired biker in dirty denims» (длинноволосый байкер в грязной джинсе) было исключено. Осталось только — «A motorcyclist, esp. a member of a motorcycle club or gang». Т. е. байкер — это мотоциклист, главным образом — член мотоциклетного клуба или банды. А мотоциклист согласно все тому же словарю — человек владеющий мотоциклом и предпочитающий передвигаться именно на нем.

А вообще соглашусь с tyomalm и galantik — различия для нас — чисто умозрительные и относятся к внутреннему мироощущению.

Неполадки тормозной системы трактора МТЗ — 82 и возможные причины

При всём совершенстве и надёжности, неисправности запросто могут появиться и в тормозной системе трактора МТЗ. Небольшой перечень и виды неполадок, а также причины их возникновения, вы можете прочитать ниже:

1. Постепенный рост давления в реверсе.

В этом случае либо компрессорные клапаны пропускают воздух, либо проблема с поршневыми кольцами компрессора, либо пневматика стравливает воздух.

2. Мгновенное падение давления при нажатой тормозной педали.

Здесь либо возник какой-то дефект диафрагмы пневматики, либо неисправности таятся в впускном клапане тормозного крана.

Схема тормозного крана:

1,2, 26 — рычаги; 2 — тяга; 3 — болт регулировочный; 4, 28 — пальцы; 6 — рычаг правой педали тормоза; 7 — рычаг левой педали тормоза; 8 — кожух правого тормоза; 9 — пробка; 10 — впускной клапан; 11 — стяжка клапанов; 12 — пружина клапана; 13 — выпускной клапан; 14 — крышка; 15 — кронштейн крепления тормозного крана; 16 — пружина диафрагмы; 17 — диафрагма; 18 — уравновешивающая пружина; 19 — фиксатор; 20 — тарелка пружины; 21 — толкатель; 22 — кулачок; 23 — поворотный вал; 24 — корпус; 25 — упор; 27 — оттяжная пружина; 29 — тяга; 30, 32 — кронштейны; 31 — кожух стояночно-запасного тормоза.

3. Увеличенное сверх нормы поступление масла в пневматику.

Скорее всего, это происходит только из-за сильного износа и физических повреждений поршневых колец в самом компрессоре.

4. Замедлен возврат в изначальное положение штока пневматики.

Вероятно, необходимо взглянуть на возвратную пружину, а заодно осмотреть и пружину тормозных колодок. Не исключено, что повредился и сам шток.

5. Снизилась эффективность тормоза прицепа.

В этом случае проблем может быть немало. Во-первых, давление в магистрали может упасть из-за недостаточного обеспечения тормозным краном.

Во-вторых, этот же тормозной кран может просто-напросто снижать давление до нуля. В-третьих, соединитель тормозных трубок может не пропускать достаточное давление, что ведёт к медленному снижению до нуля.

6. Регулятор давления очень часто срабатывает, не отбирая из ресивера воздух.

Ответ один и он на поверхности: пневмосистема где-то серьёзно разгерметизирована, а значит необходима немедленная остановка машины, устранение разгерметизации и регулировка тормозов.

Советы и рекомендации владельцам

Если в вашем агрегате возникла неисправность тормозной системы, откладывать на потом осмотр и ремонт нельзя, даже учитывая тот факт, что в тракторе МТЗ есть дублирующие и вспомогательные системы.

ТО должно проводиться ежедневно. Например, пневматику осматривать надо каждые 960 моточасов работы, проверяя её герметичность, крепления и производя регулировку тормозов. Компрессор осматривается и чистится (при необходимости) каждые 2000 часов.

Диагностика тормозной системы

Сначала нужно проверить все соединения, которые исходят из впускного коллектора, на герметичность.

Следующим проверяется вакуумный усилитель, нужно при включенном двигателе нажать на педаль тормоза. На приборной панели проверить работу индикаторов. При не работающем двигателе следует проверить пневматический привод на герметичность.

На слух легко уловить места наибольшей утечки воздуха. А места соединения трубопроводов можно промазать мыльным раствором. Если есть утечка, то в этих местах вздуются мыльные пузыри.

Прежде чем устранять неисправности тормозной системы, нужно зафиксировать автомобиль. При неэффективном торможении из колёсных цилиндров тормозов возможна утечка жидкости. Для устранения неисправности производят замену колёсных цилиндров. Колодки и барабаны нужно тщательно промыть и просушить, затем прокачать систему гидропривода.

Если в тормозной системе есть воздух, то педаль тормоза будет проваливаться. Воздух из гидропривода необходимо удалить. Перед этой процедурой обязательно проверить уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его надо восстановить, если вдруг жидкости осталось в бачке ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, который выпускает воздух, защитный резиновый колпачок, находящийся в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. Надеть на штуцер клапана шланг, а другой конец опустить в стеклянную ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь нажимается педаль тормоза несколько раз и, удерживая её, на два оборота отвернуть штуцер.

Затем снова нажать на педаль несколько раз. Плавно отпустить педаль. Таким образом, нужно делать столько раз, пока в ёмкость с жидкостью перестанут выходить пузырьки. Воздух перестал идти, теперь надо до конца завернуть штуцер при нажатой педали тормоза. Дальше, педаль отпускаем, отсоединяем шланг и крепим на место защитный колпачок.

Если автомобиль заносит при торможении, слышится скрип, это значит, что тормозные колодки замаслились. Их немедленно промыть тёплой водой с моющими средствами, а потом тщательно просушить. После просушки тормозные колодки нужно отшлифовать и удалить пыль.

Истёрлись тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение при торможении равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля. Чтобы не испортился тормозной диск, колодки нужно срочно заменить. Автомобиль зафиксировать в неподвижном состоянии, снять колёса, открутив болты, крепящие их к ступице.

Руль выкрутить до упора вправо, чтобы легче было добраться до колодок. На передних стойках снять тормозные шланги. Поршень тормозного суппорта утопить с помощью баллонного ключа. Нужно обязательно следить, чтобы не поднимался уровень тормозной жидкости

Затем отогнуть тормозной шланг, открутить болты и отогнуть осторожно тормозную скобу. Теперь можно установить новые тормозные колодки и, завернув болты, вернуть все детали на место

Туго нажимается тормозная педаль? Возможно, из строя вышел вакуумный усилитель или нарушилось герметические соединения трубопровода. Следует заменить детали вакуумного усилителя, которые неисправны, а места разгерметизации соединений обработать специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта. В первом случае следует подтянуть болты, во втором – поставить новый суппорт.

При попадании бензина в тормозную жидкость происходит притормаживание колёс. Это разбух уплотнитель главного тормозного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали поменять. Затем нужно прокачать систему гидравлического привода.

Тормозные шланги со временем могут прийти в негодность. Могут они испортиться и от механических повреждений. Поврежденные шланги нужно немедленно заменить, потому, что в них происходит резкое увеличение давления. Не надо пытаться реанимировать шланг с помощью бандажной повязки. Если повреждено резьбовое соединение, то поменяется узел, возможно, тормозная трубка. Проматывать герметизирующей лентой соединение не следует.

Рекомендуется менять ежегодно тормозную жидкость. Оставшаяся старая жидкость откачивается с помощью шприца или спринцовки из бачка главного тормозного цилиндра. Заодно удалится воздух, который там может быть. Теперь можно залить новую жидкость, прокачать систему.

Вот такие нехитрые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение. Вопросы и замечания в комментарии!

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Источник

Риски при торможении. Что может пойти не так?

При возникновении внезапных препятствий, многие начинают резко дергать ручку и давить на педаль. В итоге, заднее колесо может полностью блокироваться, что приводит к заносу мотоцикла. Отпустив тормоза, уже достаточно сложно остановить байк. Итог один: практически в ста процентах случаев будет падение.

Правильное торможение должно быть хорошо отработано. Это не только позволит уйти от аварийной ситуации, но и уменьшит износ основных узлов мотоцикла. Прежде, чем повышать скорость езды, следует научиться правильно выходить из экстренных ситуаций.

Риски при торможении возрастают в условиях дождя или гололеда. Уменьшение трения приводит к увеличению тормозного пути и опасности потери управления транспортным средством. Именно погодные условия очень часто становятся причиной аварий.

Наиболее типичными ошибками, которые возникают при остановке мотоцикла, является слишком медленная реакция, использование только одного тормоза, паника и потеря контроля над транспортным средством. Медленная реакция очень часто связана с тем, что человек недооценивает расстояние, за которое ему необходимо остановится, не учитывает вес транспортного средства и очень небольшую площадь соприкосновения колес с асфальтом.

Использование одного тормозного рычага, причем зачастую, резкое приводит к блокировке колес и к падению. В результате блокировки колес многие теряют управление и поддаются панике. Если добавить сюда резкие движения и качество поверхности, напрашивается один вывод – результат такого торможения может быть опасным.

Как работает тормозная система

Прежде чем разбираться, как правильно тормозить, давайте выясним, как работает тормозная система мотоцикла. Она использует трение для замедления подвижных частей механизма: грубо говоря, тормозные колодки зажимают диск. Большинство современных байков используют дисковую систему, барабанные тормоза устанавливают назад на некоторые круизеры и малокубатурные модели. Привод тормозов при этом может быть гидравлическим или механическим.

Главное требование к современным тормозным системам – вовсе не наращивание усилия, которое оказывают колодки на диск, а минимальный вес и высокая чувствительность тормозов мотоцикла. При этом на работе системы торможения отражается жесткость вилки и шин. Поскольку в основе торможения – трение, колодки делают из материалов, устойчивых к истиранию и высоким температурам: меди, латуни, свинца, углерода, кевлара и графита. Для изготовления дисков используют чугун или нержавеющую сталь, на гоночные мотоциклы устанавливают диски из карбона.

Хотя сейчас барабанные тормоза – редкость, исторически это первая разновидность тормозной системы. Основной элемент – барабан, внутри которого находится механизм торможения. Поскольку барабан закрыт, выделяемое при замедлении диска тепло не рассеивается, и тормоза быстро перегреваются.

Дисковые тормоза – открытые, они крутятся вместе с колесом. К диску примыкает суппорт, который содержит поршни или колодки. При нажатии на ручку поршни перемещаются, и колодка прижимается к диску. На современных мотоциклах переднее колесо оснащено двумя дисками, а заднее – одним. Это связано с тем, что при торможении больше половины веса байка находится на переднем колесе.

Классические модели

До сих пор идут ожесточенные споры по классификации. Ведь многие байки имеют одинаковую специализацию и конструктивные особенности. Но все согласны в одном — классика подходит для людей как с опытом, так и для новичков. Как раз на нем и стоит учиться вождению.

Он универсален, подходит для езды в городских условиях, и совсем не утомляет водителя на дальних расстояниях. Кроме того, малый вес (в пределах 150-250 килограмм), удобная посадка, мягкое сиденье, прямой руль, телескопическая вилка, задние амортизаторы способствуют не очень быстрому передвижению, что гарантирует комфорт и надежность во время езды. Главное преимущество заключается в легком обслуживании и доступности ремкомплекта. Недостатками можно считать – отсутствие обтекателей и маленькая мощность двигателя.

На 20% эффективнее через 30 минут

И тест № 4, последний – комплексное торможение. Часто вы слышите утверждение, что складывание и одновременное торможение несовместимы. Это неправда! В зависимости от внешних условий (в том числе температура зависит от них шины, и, следовательно, сцепление), в Honda CBF 1000, склон 35 вывода может быть получена задержка 8 м / с2 . Только опытный гонщик может сделать такую ​​ценность при резком торможении .

Такое торможение должно использоваться только тогда, когда нет другого способа избежать аварии. Тогда даже малейшее скольжение переднего колеса может превратиться в занос. А это означает его отход в сторону, со всеми вытекающими последствиями. И, кроме того, наездник иногда борется с тенденцией вставать с уклона.

Наша серия испытаний позволяет сделать вывод, что без изучения торможения с максимальным замедлением никуда. В утешение у нас есть информация, что секреты этого искусства легко освоить. Полчаса обучения, достаточно было, чтобы каждый из трех взятых с улицы байкеров сократил тормозной путь до 20%

Что более важно, чем собственные успехи, все они призналиль, что поняли, как их безопасность зависит от законов физики и где она заканчивается