Для чего нужно напряжение на нива шевроле

Меры предосторожности

Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения некоторых правил, связанных, главным образом, с наличием в них электронных элементов.

1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.

При полностью разряженной аккумуляторной батарее машину невозможно завести, даже если катать ее на буксире: АКБ не дает тока возбуждения, и напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка исправной заряженной батареи, которая затем при работающем двигателе меняется на прежнюю, разряженную. Чтобы избежать выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения, на время перестановки батарей необходимо включить мощные потребители электроэнергии, таких, как обогрев заднего стекла или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя на 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) зарядится достаточно для того, чтобы завести двигатель.

1. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на “массе”), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
2. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
3. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма “масса” сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.

Подключение генератора

Замена генератора – это еще полдела

Важно также правильно его подключить к источнику цепи. Перед подключением нужно завершить работы на передней и задней панелях агрегата, только после этого можно подключать клеммы к аккумулятору

А еще интересно: Тюнинг ВАЗ 2131 — тюнинг салона, двигателя НИВА ВАЗ 2131

Во время подключения контакты должны быть чистыми. Если было обнаружено загрязнение, устранить его можно с помощью специальных очистителей. Также клеммы на аккумуляторе должны быть затянуты, иначе на их поверхности начнется процесс окисления.

Таким образом, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva не происходило никаких серьезных проблем с генератором, важно вовремя проходить технический осмотр и выполнять ремонт комплектующих данного агрегата

Проверка генератора

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.

1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.

2. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

3. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

4. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

5. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения.

6. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

7. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

8. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

9. Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора.

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Замена генератора. Генератор КЗАТЭ 110 ампер, ремень Gates.

Штатный генератор на 80 ампер большую часть времени проблем не доставлял, но периодически в бортовом компьютере выскакивала ошибка «падение напряжения бортовой сети», а после бродов или тщательной мойки на приборке загоралась контрольная лампа отсутствия заряда аккумулятора. Также меня беспокоили частые колебания напряжения, а также его просадка до 13.0-13.1 вольт при включенных фарах, печке и музыки. Решил не ждать, пока генератор умрет и стал выбирать новый, ведь и цены на запчасти растут.Хотелось что-то минимум на 100 А, но отзывы на все доступные модели противоречивые. В итоге взял КЗАТЭ 110 ампер производства ЗиТ г. Самара (заводской код 9412.3701-03). Читал, что их уже давно собирают из китайских комплектующих и качество не то, что раньше, да и за меньшие деньги можно было взять Eldix 135 А (якобы Болгария), но экспериментировать не стал. Данная модель КЗАТЭ штатно устанавливалась на Нивы с кондиционером.Перед установкой протянул гайки и контакты под пластиковой крышкой (часть их, кстати, была слабо затянута и на машине могла открутиться из-за вибрации). Сбрызнул все спреем «Защита высоковольтной части зажигания» от Hi-Gear в надежде, что он создаст хоть какую-нибудь пленку против окисления. Замена особой сложности не составляла, разве что не удобно откручивать гайку со шпильки (у кого-то получается достать гену вместе с проводами сверху, но я снизу все открутил). Болты крепления открутились легко. Если у кого перед заменой есть подозрения, что все закисло, лучше купить заранее длинный болт в сборе.

Старый генератор в креплении сидел плотно, выковыривал его монтировкой, новый, соответственно, тоже от руки не ставился, пришлось помочь киянкой.Вместе с заменой гены решил также поменять ремни. Хорошо, что не срезал их! Насмотревшись видео Андрея Лапочкина на Ютубе, поверил что ремни генератора и ГУРа одинаковой длины. Может, для каких-то годов выпуска это и так, но на моей машине ремень ГУРа короче сантиметров на 10. Так что один старый ремень пришлось оставить.В качестве ремня генератора поставил Gates 6265MC (10×938), надел на шкив гены с помощью отвертки (там буквально пары миллиметров не хватало для свободного надевания). Натягивал без фанатизма и монтировок, просто рукой удерживал. Ремень между шкивами можно было двумя пальцами повернуть на 90 градусов. На тот момент показалось, даже слабо получилось, но решил, что через несколько десятков километров все равно подтягивать придется.

Источник

Генератор

7.2.1. Особенности конструкции

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Генератор 94.3701

1 – кожух;2 – вывод «В+» для подключения потребителей;3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ;4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения);5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;7 – выводы обмотки статора;8 – регулятор напряжения;9 – щеткодержатель;10 – задняя крышка;11 – передняя крышка;12 – сердечник статора;13 – обмотка статора;14 – дистанционное кольцо;15 – шайба;

16 – конусная шайба;17 – шкив;18 – гайка;19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора;21 – клювообразные полюсные наконечники ротора;22 – обмотка ротора;23 – втулка;24 – стяжной винт;25 – задний подшипник ротора;26 – втулка подшипника;27 – контактные кольца;28 – отрицательный диод;29 – положительный диод;30 – дополнительный диод;31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Схема соединений системы генератора

1 – аккумуляторная батарея;2 – генератор;3 – монтажный блок;4 – выключатель зажигания;5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Предупреждения

«Минус»
аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться
к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет
повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается работа
генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение
кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить
регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка
работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода
«В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток,
и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра
и вольтметра.

Вентили генератора не
допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет
слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет
короткое замыкание).

Запрещается проверка
электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более
12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить
провода от генератора.

Проверять сопротивление
изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на
стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов
и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора
и аккумуляторной батареи.

Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным
блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства
Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем
с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей.
В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10 и 11 (рис. Генератор
94.3701) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора
(обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.

10810

Схема соединений генератора показана на рис. Схема
соединений системы генератора. Напряжение для возбуждения генератора при
включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора)
через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении
зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор
исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов,
установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется. Техническая характеристика генератора типа 94.3701

максимальная сила тока отдачи при 13 В и 6000 мин–1, А	80
пределы регулируемого напряжения, В	13,2–14,7
передаточное отношение двигатель-генератор	1:2,4
емкость конденсатора, мкФ	2,2±20%

Генератор Chevrolet Niva

Генератор – это важная часть любого автомобиля, которая отвечает за его электроснабжение. С помощью этого агрегата удается обеспечить непрерывной подачей электричества на все узлы, различные системы и датчики, благодаря чему становится возможной ее эксплуатация.

На автомобиле в качестве штатного генератора использован агрегат с артикулом 9412.3701. Такой генератор также можно встретить на инжекторе ВАЗ-21214, ВАЗ-2131, ВАЗ-2123.

В случае выхода из строя генератора на Chevrolet Niva заменить его можно на аналоги, наиболее популярные из которых представлены в таблице.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
ВАЗ-2123 (выпуска после 2003г.)	5112.3771-30 Т	5370
ВАЗ-2123 (выпуска после 2003г.) инжектор 14В 80А ПРАМО	5112.3771	4460
ВАЗ-2123 (выпуска после 2003г.)	9402.3701-04	4380

Генератор типа 9402.3701-01 переменного тока (устанавливается на Шевроле Нива выпущенных после осень 2003 года), трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

ПРИМЕЧАНИЕШевроле Нива, выпущенная до осени 2003 года, комплектовалась генератором типа 9412.3701, который также устанавливался на инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123 до осени 2003 года.

ПРИМЕЧАНИЕГенератор, установленный на автомобиле, использованном для фотосъемки, имеет привод клиновым ремнем. Работы по ремонту показаны на примере генератора с многоручьевым шкивом. Все элементы обоих генераторов, кроме шкивов, абсолютно идентичны.

Якорь генератора приводится во вращение от шкива коленчатного вала клиновым или (в зависимости от варианта исполнения) поликлиновым ремнем.

Рис. 9.3. Генератор 9402.3701-01: 1 — выпрямительный блок; 2 — втулка подшипника; 3 — задний подшипник вала ротора; 4 — контактные кольца; 5 — защитная втулка; 6 — вывод «В » генератора;7 — прокладка; 8 — кожух; 9 — регулятор напряжения со щеткодержателем; 10 — стяжной винт; 11 — задняя крышка; 12 — статор; 13 — передняя крышка; 14 — дистанционное кольцо; 15 — передний подшипник; 16 — шкив; 17 — шайба; 18 — ротор.

Статор 12 (рис. 9.3) и крышки 11 и 13 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 18 вращается в подшипниках 3 и 15, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4.

Рис. 9.4. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель зажигания.

Схема соединений генератора показана на рис. 9.4. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D » регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 3, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства BA3-2123 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностях.

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Генератор 94.3701

Внутреннее устройство генератора 94.3701

1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо;

15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Как устроен генератор Шевроле Нивы

В бортовой сети автомобиля предусмотрено два источника питания. Роль первого из них выполняет аккумуляторная батарея, однако ее функции весьма ограничены. Она запитывает сеть до запуска двигателя, а также питает некоторые элементы системы управления двигателем во время его работы.

Генератор Шевроле Нивы выполняет дополнительную функцию, обеспечивая зарядку аккумулятора. При налаженной работе элементов электрической цепи автомобиль может оставаться энергонезависимым и автономным весь период работы двигателя.

1. Шкив, обеспечивающий передачу крутящего момента от коленчатого вала к ротору.
2. Корпус, состоящий из передней и задней крышки;
3. Втулка;
4. Ротор
5. Статор;
6. Выпрямительный блок или диодный мост, состоящий из шести полупроводниковых диодов;
7. Регулятор напряжения, объединенный со щеткодержателем в один узел;
8. Втулка;
9. Прокладка;
10. Кожух.

Каждая составляющая деталь является расходным материалом, поэтому генератор подлежит разборке и ремонту. Необходимо подчеркнуть, что источник тока Шевроле Нивы отличается от подобных агрегатов других автомобилей только лишь геометрией корпуса и способом его установки в моторном отсеке.

Генератор типа 9402.3701-01 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Генератор Нива Шевроле 9402.3701-01: 1 – выпрямительный блок; 2 – втулка подшипника; 3 – задний подшипник вала ротора; 4 – контактные кольца;

Напряжение Нива Шевроле, которое возникает в системе автомобиля, поддерживает работоспособность всех электронных устройств транспортного средства. Система выработки электроэнергии в пределах машины имеет свои особенности, о которых стоит узнать до возникновения различных поломок. Для начала стоит ознакомиться с узлом, который создает электроэнергию.

Меры профилактики

Что нужно учесть, чтобы не допустить проблем в работе электрооборудования:

При обнаружении скачков напряжений или замыканий немедленно обращайтесь к электрику или устраняйте проблему самостоятельно.
Регулярно проводите техническое обслуживание аккумулятора, не менее двух раз в год

При ТО уделите внимание диагностике уровня жидкости в банках, осматривайте корпус на предмет повреждений, а также заряжайте батарею, чтобы восполнить ее разряд.
При укладке проводки все провода должны быть надежно заизолированы.
Не включайте приборы, магнитолу и печку на полную мощность, если двигатель не заведен. Это приведет к ускоренному разряду батареи.
Никогда не ставьте в блок предохранителей самодельные предохранительные устройства (в виде перемычки ил проволоки или монеты).

Замена генератора

При обнаружении неполадок в работе генератора большинство владельцев Chevrolet Niva обращаются в специализированные СТО, где профессионалы проводят качественную диагностику транспортного средства и быстро справляются с возникшей проблемой.

Чтобы поменять генератора на Chevrolet Niva, потребуется выполнить несколько довольно несложных шагов.

• В первую очередь следует позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого необходимо поставить машину на ремонтное место, заглушить двигатель и снять клеммы с аккумулятора.
• Следующий шаг – это демонтаж провода с контактного болта, который расположен на задней панели генератора. Также потребуется снять колодку с узла, который фиксирует щетки.

После этого следует приступить к демонтажу ремня генератора. Натяжение ремня осуществляется посредством специальной пластины — натяжителем. Отрегулировать натяжение можно с помощью болтов крепления, их нужно ослабить. Пластина находится в районе натяжного ролика и крепится к конструкции с помощью трех болтов. Чтобы их открутить, нужно взять рожковый ключ для двух болтов, а для ослабления третьего использовать вороток.

Далее останется только демонтировать ремень и открутить болты крепления генератора. Болтов всего два – сверху и снизу, но они массивные, и потребуется ключ на большой диаметр. Если болты не будут проворачиваться, то потребуется удерживать их сзади.

Когда болты откручены, останется демонтировать генератор и приступить к установке нового.

После этого следует приступить к демонтажу ремня генератора. Натяжение ремня осуществляется посредством специальной пластины — натяжителем. Отрегулировать натяжение можно с помощью болтов крепления, их нужно ослабить. Пластина находится в районе натяжного ролика и крепится к конструкции с помощью трех болтов. Чтобы их открутить, нужно взять рожковый ключ для двух болтов, а для ослабления третьего использовать вороток.

Ремень является частью системы передач между двигателем и генератором, поэтому его состояние напрямую влияет на работу генераторной установки. Во время эксплуатации он может порваться, что приведет к остановке производства тока в машине. Этого не стоит допускать, поэтому если на нем есть повреждения, его нужно заменить на новый. Для замены потребуются следующие инструменты:

• монтировка;
• отвертка;
• набор ключей;
• домкрат, чтобы поднять машину.

Процесс замены следующий:

1. Отключаем аккумулятор, затем крестовой отверткой откручиваем крепежи датчика коленвала.
2. Ослабляем гайку крепления ремня.
3. Правую сторону авто размещает под домкратом, поднимаем ее, включаем 4 передачу.
4. Вращаем правое колесо и стаскиваем ремень сначала со шкива помпы.
5. Новый устанавливаем в обратном порядке. Ремень размещается на шкиве коленвала и только в конце закрепляется на генераторе.
6. Вращаем колесо, чтобы ремень прошел натяжку и занял нужное положение.
7. Закручивается гайка крепления. Устанавливается датчик коленвала.
8. Размещается ремень на детали в таком порядке: коленвал, затем верхний ролик натяжения, правый нижний шкив, нижний ролик натяжения, помпа, генератор.

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

А вот ремонт электрической части рассмотрим подробнее:

Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером. Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.

Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений. При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой. Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются. После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель. Тем самым, вы проверите правильность установки. Затем заведите мотор, и проверьте напряжение заряда. Если оно превышает 13,8 вольт – ремонт завершен успешно.

Особенности генератора для Нивы

1. Почти любой «гена» встаёт на почти любую Ниву, в том числе, при переносе снизу – в верхнюю плоскость подкапотного пространства, так как, блок силового агрегата у Lada 4×4 одинаковый на всех моделях без исключения. Отсюда универсальность точек крепления и отличия лишь в кронштейнах.

2. Разница между условно «новыми» и «старыми» генераторами – в регуляторе напряжения. В новых моделях он встроен в «гену», в старых – вынесен наружу.

3. Наконец, шкивы. Для Нивы с ГУР идёт более широкий и длинный ремень, а значит и шкив для 5-ручейкового моноклинового ремешка. Для моделей без усилителя руля, соответственно, хватает 4-ручейкового ремня и он короче.

Зачем генератор повышенной мощности?

Ответить на такой вопрос можно предельно просто – повесьте на автомобиль лебёдку, достойный компрессор, установите допсвет и мощную магнитолу и… фары на вашей Ниве станут светить еле-еле.

Для усиления бортовой электрической цепи можно порекомендовать, например, 110-Амперный УРБАН КАТЭК на ВАЗ-21214 . Только не забудьте докупить усиленные высоковольтные провода и соответствующий ремень!

Переносить «гену» или не стоит?

Если вы хотя бы изредка бороздите грязь или броды – ответ один – «да»! Находясь наверху подкапотного пространства генератор 100% прослужит дольше, чем если он будет собирать всю грязь и воду.

Перенос, кстати, не требует титанического труда – просто берём готовый комплект крепежа с ремнём , в зависимости от конкретной модели Нивы, и избавляемся от головной боли по поводу генератора.

Источник

18.20. Ремонт генератора

РазборкаПредупреждение

Установите на губки тисков мягкие защитные накладки, для исключения повреждения деталей генератора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Закрепите генератор в тисках и выверните четыре винта крепления задней крышки генератора.

2. Пальником, мощностью 200 Вт нагрейте заднюю крышку и снимите ее с генератора.

Предупреждение Если задняя крышка не нагрета, ее очень трудно снять в связи с очень плотной посадкой.

3. Отверткой с плоским лезвием снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором

Предупреждение Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять стопорную пружину, которая расположена у заднего подшипника. 4. Закрепите ротор в тисках и отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку

Закрепите ротор в тисках и отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку.

5. При необходимости, используя съемник, снимите передний подшипник с вала генератора.

6. Съемником, снимите задний подшипник с вала генератора.

7. Выверните гайку на клемме В и снимите изолирующие втулки.

8. Выверните пять винтов, и снимите выпрямитель и щеткодержатель.

9. Разделите заднюю крышку и статор.

10. Паяльником отпаяйте выпрямитель и провода, затем снимите регулятор напряжения.

Предупреждение Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения.

11. Заменить щетки. Отпаяйте плетеный провод и снимите щетку.

Проверка ротора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Омметром измерьте сопротивление между контактными кольцами. Если сопротивление отличается от требуемого, замените ротор.Сопротивление: 3,5–4,5 Ом

2. Омметром проверьте проводимость между контактным кольцом и якорем ротора. При наличии проводимости, замените ротор.

3. Если поверхность контактного кольца имеет шероховатость или следы износа, зачистите ее наждачной бумагой.

Проверка статора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Омметром проверьте проводимость между проводами катушки статора.

2. При отсутствии проводимости, замените статор.

3. Омметром проверьте проводимость между катушками статора.

4. При наличии проводимости, замените статор.

Проверка блока выпрямителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Омметром проверьте проводимость между выводами каждого диода.
Отрицательный (черный)	Положительный (красный)	Проводимость
Е	Pn, Р1, Р2, Р3	О
В	Pn, Р1, Р2, Р3	Х
Т	Pn, Р1, Р2, Р3	Х
Pn, Р1, Р2, Р3	E	Х
B	О
Pn, Р2, Р3,	T	О
Pn	T	Х

2. При необходимости, замените блок выпрямителя.

Проверка и замена щеток

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если щетки изношены до предельно допустимой длины, замените их.Номинальная длина: 21,5 мм Предельно допустимая длина: 8,0 мм

2. Измерьте усилие сжатия пружины. Усилие пружины измеряйте при выступании щетки на 2 мм. При необходимости, замените пружину.Номинальное усилие: 3,1–4,1 Н Предельно допустимое усилие: 1,6–2,4 Н

Проверка подшипников

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте подшипник на плавность вращения, отсутствие заеданий и шума при вращении, а также люфта.

2. При наличии любых дефектов, замените подшипник.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите щетки и припаяйте плетеный провод так, чтобы линия предельного износа щетки выступала на 2–3 мм из держателя щеток.

2. Спаяйте регулятор напряжения с выпрямителем и обмотками статора.

Предупреждение Пайку проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения.

3. Соберите заднюю крышку и статор.

4. Вверните винты крепления выпрямителя и щеткодержателя.Момент затяжки: 2,0–5,4 Н•м

6. Установите задний подшипник и закрепите стопорной пружиной.

7. Установите передний подшипник генератора. Для установки подшипника желательно использовать ручной пресс с оправкой, диаметр которой соответствует диаметру наружного кольца подшипника.

8. Закрепите ротор в тисках, установите на него переднюю крышку и шкив. Закрепите шкив гайкой.Момент затяжки: 59–98 Н•м

9. Установите заднюю крышку генератора и закрепите четырьмя винтами.Момент затяжки: 2,9–6,4 Н•м