Исправная работа генератора

Автомобильный генератор – функции и признаки поломки

Генератором называется устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, которая появляется вследствие вращения коленчатого вала, в электрическую. Получается, что его работоспособность имеет непосредственное влияние на работу большинства компонентов авто

Поэтому очень важно уделять внимание своевременному техническому обслуживанию генератора автомобиля, дабы выявить любую его неисправность еще на начальной стадии

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что именно этот элемент обеспечивает заряд аккумулятора, а также питание различных электропотребителей. К последним же относится система зажигания, без которой авто попросту не заведется, осветительные приборы, бортовой компьютер и т. д. Так что если данный элемент выйдет из строя, то эксплуатация транспортного средства не будет возможной. Рассмотрим же, как определить и отремонтировать различные неисправности генератора автомобиля, а когда ситуацию спасут только новые запчасти.

Садясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания, вы видите, как сразу же загорается соответствующий индикатор на приборной панели, который и является основным показателем исправности генератора. Если же контрольная лампа не работает, то оперативное техническое обслуживание поможет выявить и устранить недочет. Однако это далеко не единственный признак поломки генераторов в автомобилях, также стоит посмотреть и на показания вольтметра. Если его стрелка изначально находится в красной зоне или же отклоняется в сторону начала шкалы, то также стоит произвести немедленную диагностику.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт – «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 17 дек 2020, 15:39

• Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Opirus
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Ответить с цитатой

yourslava » 29 мар 2012, 11:16

Ответить с цитатой

sotyi » 29 мар 2012, 11:31

Ответить с цитатой

yourslava » 29 мар 2012, 11:34

Да отображается все, только вентилятор молчит.

Добавлено спустя 27 секунд: климат раздельный

Ответить с цитатой

Sonata » 29 мар 2012, 11:35

В первую очередь естественно проверить предохранители,второе возможно зависание щеток или приклинивание у самого мотора что наврядли,остаётся блок управления двигателем (не путать с сами климатом) выходят из строя и довольно часто в разных марках авто,номер вашего 972351E000

Ответить с цитатой

sotyi » 29 мар 2012, 11:37

Ответить с цитатой

yourslava » 29 мар 2012, 11:39

транзистор отопителя салона?

Добавлено спустя 41 секунду: СПАСИБО

Ответить с цитатой

Sonata » 29 мар 2012, 11:42

Да он,можно перемкнуть толстые силовые провода на его разьёме,заработает на максимуме мотор то однозначно это он!

sotyi » 29 мар 2012, 11:53

Ответить с цитатой

yourslava » 29 мар 2012, 20:49

Ответить с цитатой

161 » 29 мар 2012, 21:25

Ответить с цитатой

yourslava » 29 мар 2012, 22:04

Ответить с цитатой

161 » 29 мар 2012, 22:10

Да,обидно,особенно 330 км ехать.У меня на рабочей машине,при пробеге 1500 км,тоже климат глюканул,с одной стороны дует горячим,а с другой холодным,нога аж мёрзнет.А машина всего то 6 лямов стоит

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Может тебе сначала к толковому электрику заехать,пусть посмотрит

Ответить с цитатой

sotyi » 29 мар 2012, 22:59

Ответить с цитатой

161 » 29 мар 2012, 23:09

Ответить с цитатой

sotyi » 29 мар 2012, 23:16

Ответить с цитатой

woloha13 » 30 мар 2012, 10:08

Не расстраивайся раньше времени, а сделай один тест:1. Здерни разъем с мотора печки.2. Проверь тестером напряжение: на одном должен появляться 12V при включении зажигания, а на втором — изменение сопротивления относительно массы при регулировании скорости вращения блоком управления.Если так и есть то мотор печки на замену/ремонт.Если нет +12V при включении зажигания — смотри провод от мотора печки до блока предохранителей.Если нет переменного сопротивления от минуса — то это уже больше похоже на блок управления климатом.

По такому принципу было вылечено около 10 машин KIA с разными системами отопления (и с климатом и без)

Ответить с цитатой

yourslava » 31 мар 2012, 18:10

Ответить с цитатой

sotyi » 31 мар 2012, 18:16

Ответить с цитатой

yourslava » 31 мар 2012, 18:58

Ответить с цитатой

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Надежны ли трансмиссии КИА Рио 3

Действительно удачный узел – это автоматическая трансмиссия. До рестайлинга стоял четырёхступенчатый агрегат, который 15 лет назад сделали Hyundai и Mitsubishi. Чтобы пробег машины с родным автоматом составил полмиллиона километров, надо менять масло в трансмиссии каждые 60 тыс.км. К слову на 4-х ступке это можно сделать своими силами где угодно.

Однако, появившийся при обновлении модели 6 диапазонный автомат, при замене масла, уже потребует визита на сервис. Операция будет более трудоемкой. Еще один большой плюс четырехступки заключается в том, что она почти безболезненно переносит эксплуатацию на грязном масле, а также регулярные перегревы. Например, даже толчки при переключениях, зачастую, можно вылечить просто обновлением трансмиссионки, а не ремонтом коробки. С шестью передачами такой номер не пройдёт. Во-первых, у нового автомата через 150 тыс.км. сальники обычно начинают пропускать смазку. Во-вторых, изнашивается блокировка гидротрансформатора. В целом, оба автомата достаточно хороши. Главное перед покупкой съездить на диагностику.

Также не помешает проверка и механической коробки. Она считается не самой крепкой. Особенно сервисмены ругают версию 1.6 у которой зачастую проворачивает подшипник первичного вала. Также конструктивным просчетом является слабое блокирующее кольцо третьей передачи. В общем если переборка агрегата не случится до 150 тыс.км. пробега, то за это надо благодарить очень аккуратного водителя. Только единицы владельцев не знают что такое ремонт пятиступки.

С рестайлингом число передач увеличилось на одну, а ходимость агрегата выросла радикально. В итоге, по механике совет такой – если любите три педали, то берите шестиступенчатую трансмиссию. Но помните, у неё приходится время от времени регулировать тросовый привод включения, а выжимной подшипник по-прежнему не выносит толкотню по пробкам. Но, стоит он сущие копейки. 

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
Не исключено, что лампа банально перегорела
Замыкание обмоток генератора на массу
Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

В первую очередь нужно проверить ремень, не исключено, что сила его натяжения не достаточна для нормальной работы

Особенно это актуально, если на повышенных оборотах слышен свист ремня.
Обратить внимание на выработку или возможное разрушение токосъёмных точек.
Окисление контактов или обрыв проводки
Повреждение регулятора напряжения или сбой в его работе
Посторонние шумы при работе генератора могут быть вызваны преждевременным износом подшипников, привести к этому могут другие менее значительные проблемы:
Окисление плюсовых выводов АКБ, что повышает нагрузку на узел
Механические воздействия и загрязнения, в частности попадание влаги, грязи, песка и т.д.
В случае, если автовладельцем был замечен недостаточный заряд аккумулятора генератором, тогда проверить нужно следующее:
Наиболее простая и распространённая причина – это недостаточное натяжение ремня
Проблема может быть и в самой батарее
Окисление клемм и выводов аккумулятора
Повреждение проводки, в частности линии идущей от генератора к АКБ
Обрыв одной из обмоток
Пробой диодного моста
Бывают моменты, когда аккумулятор вообще не заряжается, тогда проверке подлежат:
Токосъёмные щётки, от повышенной нагрузки они могут просто «залипнуть»
Обрыв проводов

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

• отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
• подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
• снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена диодного моста на УАЗ Патриот

Проблема в низком напряжении электрогенератора может скрываться в некорректно работающем кремниевом мосте.

Для проверки работоспособности генератора придется полностью разобрать диодный мост и извлечь запчасть.

Определить в хорошем состоянии находится мост или нет поможет прозвон. Выпрямительный мост состоит из шести диодов, проводящих напряжение в одну сторону. При прозвоне узнаем величину сопротивления. В случае, если сопротивление отличается между диодами больше чем на 5 Ом, то необходимо произвести замену кремниевого моста, так как разница по сопротивлению очень сильно повлияет на прохождение тока.

При покупке нового диодного моста выбор нужно производить на основании допусков сопротивления, в ином случае проблемы с электрогенератором не исчезнут.

Слабая зарядка или перезарядка аккумулятора

Главной причиной подобной неисправности является реле аккумулятора. При возникновении данной проблемы следует заменить его. Иногда встречается такая проблема, как пробой диода.

При горящей сигнальной лампочке, когда ток исправен, проблема, как правило, заключается в пробое нескольких диодов. Они находятся на диодном мосту. Для того чтобы добраться до них, нужно раскрутить генератор и извлечь крепление обмотки статора. На выводном крепеже производится отдача гайки и диодный мост извлекается. При выполнении данных работ можно сразу поменять обмотку на статоре, избавившись от проблем в будущем.

Как заправить кондиционер автомобиля своими руками

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

• Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его
• На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования
• Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа
• Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум
• Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе)
• Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра
• Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно
• Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить

Разборка

Установите мягкие защитные накладки на губки тисков, чтобы предотвратить повреждение деталей генератора.

Закрепите генератор в тисках и снимите четыре винта, которыми крепится задняя крышка генератора.

Паяльником на 200 Вт нагрейте заднюю крышку и снимите ее с источника питания.

Если задняя крышка не горячая, снять ее очень сложно из-за очень плотной посадки.

С помощью отвертки с плоским лезвием снимите переднюю крышку генератора с ротором.

Будьте осторожны, чтобы не потерять удерживающую пружину, которая находится на заднем подшипнике.

Установите мягкие защитные накладки на губки тисков, чтобы предотвратить повреждение деталей генератора.

Зажмите ротор в тиски и открутите гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку

При необходимости с помощью съемника снимите передний подшипник с вала генератора.

Откручиваем гайку на выводе B и снимаем резиновые прокладки

Выверните пять винтов и снимите выпрямитель для волос и держатель щетки.

Разделите заднюю крышку и статор.

Припаиваем выпрямитель и провода паяльником, затем снимаем регулятор напряжения.

Выполняйте распайку не более 5 секунд, иначе регулятор напряжения может выйти из строя.

Заменить кисти. Отпаяйте плетеную проволоку и снимите щетку

Проверка ротора

Измерьте сопротивление между контактными кольцами омметром.

Если сопротивление отличается от требуемого, замените ротор.

Сопротивление: 3,5-4,5 Ом

С помощью омметра проверьте проводимость между контактным кольцом и якорем ротора.

Если есть проводимость, заменить ротор.

Если поверхность контактного кольца шероховатая или изношенная, отшлифуйте ее наждачной бумагой

Проверка статора

С помощью омметра проверьте проводимость между проводами катушки статора.

Если нет проводимости, замените статор.

С помощью омметра проверьте проводимость между катушками статора.

Замените статор, если он токопроводящий

Проверка блока выпрямителя

1. С помощью омметра проверьте проводимость между выводами каждого диода.

2. При необходимости замените выпрямитель.

Проверка подшипников

Проверьте подшипник на плавность вращения, отсутствие заеданий, шума качения и люфта.

При обнаружении дефектов замените подшипник.

Сборка

Установите щетки и приварите плетеную проволоку так, чтобы линия износа щетки выступала на 2-3 мм из держателя щетки.

Припаяйте регулятор напряжения к обмоткам выпрямителя и статора.

Паять не более 5 с, иначе можно повредить стабилизатор напряжения.

Соберите заднюю крышку и статор.

Установите винты, которыми крепятся выпрямитель и держатель щетки.

Момент затяжки: 2,0-5,4 Нм

Установите втулки на клемму B и закрепите их гайкой.

Установите задний подшипник и закрепите его удерживающей пружиной. Убедитесь, что канавка в корпусе подшипника находится заподлицо с концом подшипника.

Установите передний подшипник генератора. Для установки подшипника рекомендуется использовать ручной пресс с оправкой, диаметр которой соответствует диаметру наружного кольца подшипника.

Зажмите ротор в тиски, установите на него переднюю крышку и шкив. Закрепите шкив гайкой. Момент затяжки: 59 — 98 Нм

Установите заднюю крышку генератора и закрепите ее четырьмя винтами. Момент затяжки: 2,9-6,4 Нм

Установка

1. Установите генератор на двигатель.

2. Установите, но не затягивайте болт болта крепления генератора.

3. Поверните кронштейн в исходное положение.

4. Установите натяжитель на кронштейн.

5. Установите, но не затягивайте натяжной болт.

6. Установите ремень привода генератора на шкив генератора.

7. Поверните регулировочный болт C, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня генератора.

Прогиб ремня привода генератора

Используется 6,0-7,0 мм

8. Затяните болт крепления крышки регулировочной пластины.

См. Также: Плитка платформы автомобиля

Момент затяжки: 19–26 Нм

9. Затяните шарнирный болт и болт крепления кронштейна.

Момент затяжки: 38 — 51 Нм

10. Подсоедините разъемы L и S к генератору.

11. Подсоедините кабель к клемме B генератора.

12. Используйте гайку, чтобы закрепить провод на клемме B.

13. Закройте клемму B генератора защитным колпачком.

14. Установите воздухозаборник и закрепите его хомутом.

15. Установите заборник свежего воздуха.

16. Установите передние болты забора свежего воздуха.

17. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

… Убедитесь, что кабели аккумулятора подключены правильно.

Не используйте высоковольтные устройства, такие как мегомметр, для проверки резисторов.

Помните, что напряжение аккумулятора всегда подается на вывод B генератора.

Не подключайте к клемме заземления L при работающем двигателе.

Не запускайте двигатель, если клеммы L и S отключены от генератора.

Что важно учитывать, осуществляя ремонт

Водители, которые наработали опыт в замене РГ, собрали копилку советов для новичков. Некоторые пункты:

Рекомендуют не забывать о резьбе болта натяжного ролика: она левая (обратная). Нужно проверять шкивы на смещение. Опытные автовладельцы возят с собой запасной ремень, чтобы не оказаться заложниками непредвиденных ситуаций. Когда выбирают про запас, старый ремень берут с собой для сравнения. Размер будет точным

Обращают внимание на растяжимость изделия. Слишком жесткий РГ во время работы двигателя нагреется, размягчится и провиснет

Технические жидкости (масло, антифриз) заливают аккуратно. Если материалы попадут на ремень, он будет проскальзывать. Если новый элемент свистит на холодном двигателе, запасная часть не качественная. Ее меняют, вне зависимости от состояния.

Автовладельцы самостоятельно оценивают натяжение РГ. Устанавливают машину ровно не нейтральной передаче, снимают ручник, открывают капот. Включают 5-ю передачу, толкают автомобиль назад. Ремешок генератора медленно проворачивается. Осматривают на разрывы и трещины.

Если есть прибор для измерения силы, прикладывают к элементу усилие в 10 кг. Резинотехническое изделие должно прогнуться на 10 мм (измеряют планкой). Когда нет такого инструмента, поворачивают РГ поперек. Если повернулся на 90° — ездить еще можно.