Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. вопросы эксплуатации

3.3.1. Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя. Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ

При наличии пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между гнездами головку бракуют. Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и малотрудоемкий.

При подсборке головки цилиндров очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений, протереть и продуть сжатым воздухом. Если двигатель работал на этилированном бензине, то надо предварительно смочить нагар керосином. Это предотвращает распыление нагара при его удалении и предупреждает попадание ядовитой пыли в дыхательные пути.

Рис.37 Выпрессовка втулки клапана

Притереть клапаны, используя притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала прошлифовать седло, а поврежденный клапан заменить новым. Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан и втулку следует заменить новыми.

Клапаны в запасные части выпускаются стандартного размера, а направляющие втулки — с внутренним диаметром стандартного размера и наружным диаметром трех ремонтных размеров (см. таблицу). Выпрессовывание изношенной направляющей втулки производится с помощью оправки (рис.37). Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является ремонтопригодной, если после перешлифовки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм. Если данное условие не выполнимо – головка цилиндров ремонту не подлежит. При замене направляющих втулок, перед сборкой их надо охладить в двуокиси углерода (сухом льду) до –40…–45 °С, а головку цилиндров нагреть до температуры +160…+175 °С. Втулки при сборке должны вставляться в гнезда головки свободно или с легким усилием. Втулки первого ремонтного размера запрессовываются в головку без дополнительной обработки отверстий в головке под втулки, втулки второго и третьего ремонтного размера — с предварительной расточкой (разверткой) отверстий до Ø 14,2 -0,023 -0,050 мм. После запрессовки втулок фаски седел прошлифовать, центрируя по отверстию во втулке. При шлифовке следует выдерживать размеры указанные на рис.38 и обеспечить концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм. общих показаний индикатора (биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм). После шлифования фаски необходимо уменьшить ширину седел клапанов фрезерованием: у седла впускного клапана — 2 ± 0,4 мм; у седла выпускного клапана — 2 ± 0,3 мм.

Рис.38 Седло клапана и клапан

По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом применяемым для двигателя. На направляющие втулки клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки, вставить клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов.

При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке . Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов, необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.

Источник

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406, выбор

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Поддельный гидрокомпенсатор INA. Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей – Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Стук двигателя

Пока я с супругой был в отпуске, Патриот стоял на парковке у дома моих родителей. По утверждениям отца, машину он заводил за две недели два раза с прогоном на холостую по 15-20 минут. Поскольку отец с моим автомобилем совершенно не знаком, стуку из-под капота он значения не придал.

Когда же мы вернулись, я сразу обратил внимание на странный звук, который исходил от двигателя при его работе. Звонкое ритмичное клацанье, частота которого пропорционально увеличивается с увеличением оборотов

Я тут же вспомнил, что точно такой же звук был у двигателя, когда я в первый раз завёл машину еще перед получением. А когда машину получал, звука уже не было. Поэтому паниковать не стал. Дождался прогрева двигателя до рабочей температуры и выдвинулся в путь с парковки в сторону дома в другом конце города.

Через несколько минут в движении я вдруг понял, что звук пропал. Даже специально остановлися, чтобы проверить. И действительно двигатель работал ровно, без посторонних шумов. Будто ничего и не было.

Устранение стука

Иногда автовладельцы предпринимают попытки самостоятельно решить проблему стучащих гидрокомпенсаторов. Ничего против не имею, поскольку промыть или отремонтировать элемент своими руками вполне реально.

Приготовьтесь, что на работу уйдет много времени и сил. Без опыта ремонта машин лезть туда не стоит. Полагаться полностью на промывку не стоит, поскольку она не всегда позволяет восстановить нормальную работу компенсатора. Это обусловлено тем, что причинами стука может выступать масло или неисправности в других системах двигателя.

Не забываем про ситуации, когда на холодную стук слышно, а на горячую он пропадает. Тут точно причина не в низкой температуре масла. Подобное явление частое. Потому автовладельцы часто игнорируют эту симптоматику, поскольку стук вскоре пропадает.

При постукивании одного гидрокомпенсатора можно попробовать такой метод ремонта:

Если после этого стук не исчез, без полноценной профессиональной диагностики не обойтись. Подобная методика ремонта актуальна для ВАЗов и Приоры, например.

Когда не разогретый движок стучит, страшного тут ничего нет. Вероятнее всего, смазочное вещество пока еще густое и не успело прогреться. То есть стуки на холодную допустимы и с ними можно спокойно ездить дальше. Если же звук не пропадает после прогрева, тогда оставьте авто в покое до устранения неисправностей.

Источник

Конструкция ШПГ

Поршни выполнены так же из алюминиевого сплава. Днище поршня, имеет углубления под клапана, на случай обрыва цепи ГРМ. Такая конструкциями поршня, предотвращает возможные повреждения клапанов. На боку поршня, у бобышки поршневого пальца выбито слово «Перед». Это необходимо для правильной установки поршней, надпись должна быть вперёди по ходу двигателя.

Компрессионные кольца выполненные из особо прочного чугуна. Рабочая внешняя поверхность первого кольца, имеет покрытие пористого хрома, что увеличивает компрессию двигателя. То же место на втором кольце покрыто тонким слоем олова. Внутренняя его часть имеет проточку. При установке второго кольца, проточка должна быть сверху, ближе к днищу поршня.

Маслосъёмное кольцо имеет три элемента: два диска из стали, между которыми установлен расширитель. Палец поршневой имеет плавающую конструкцию установки. Это говорит о том, что палец имеет свободное перемещение в шатуне и поршне. От осевого перемещения пальца, защищают стопорные кольца, находящиеся в канавках поршневых бобышек.

Шатуны выкованные из стали, в виде стержня имеющего двутавровое сечение. Верхняя головка имеет запрессованную бронзовую втулку. Головка шатуна, расположенная снизу имеет крышку, которая обрабатывается совместно с шатуном. Крышки шатунов не взаимозаменяемые. Они крепятся к шатунам, с помощью двух болтов, на гайках которых нарезана само стопорящуюся резьба. Крышки и шатуны пронумерованные, чтобы не перепутать их местами. Верхняя головка обустроена тонкостенными, стальными подшипниками скольжения. Стенки головки шатуна имеют магистральный канал, предназначенный для охлаждения днища поршня.

Конструкция коленвала имеет 8 противовесов, необходимых для сглаживания дисбаланса в работе ДВС. Материал изготовления, высокопрочных чугун. На шейке, расположенной посреди коленвала, находятся упорные полукольца. Их задача, удерживать коленчатый вал от осевого смещения. На заднем конце коленвала находится маховик, в его отверстие вставлен подшипник и распорная втулка первичного вала КПП. Шкив помпы и генератора приводятся в работу ремнём от шкива коленвала. Подобным способом приводятся в работу шкивы вязкостной муфты и привода насоса ГРУ.

УАЗ Patriot Золотистый Танчик › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов! Все довольно прозаично: надоел стук гидриков. Поиски на просторах УАЗовских и Газелевских форумов дали интересный результат: на двигатели змз подходит целый список гидрокомпенсаторов INA. Из этого списка сразу отмотаем гидрики с тонкой ножкой толкателя. Нам нужна только толстая. В итоге получаем, что на 406-409 рекомендуют брать INA 420 0022 10 . Идем в экзист и видим их по 187 р за штуку. Не долго думая заказываем заветный комплектик из 16 штучек и ждем) и вместе с гидридами заказываем ДАД — китайский аналог родного УАЗовского, но с ценой в 350р!) жаба ликует и устраивает пиршество: сколько еще ништяков можно на сэкономленные 3000 при крутить) Но вот настал день прихода зч в магазин, и я отправился за ними и сразу в гараж. Надо сказать сразу, купил динамометрический ключ Jtc 19-110 Н/м. Затягивать гайки с усилиям в 1.9-2.3 кг я не умею. Сразу получается около 8кг) Разборка: тут нет ничего сложного. Надо только запастись фиксатором резьбы, комплектом установки фаз грм( транспортир! У меня пафосные разрезные звезды), ну и прокладкой под крышку клапанную. И гидронатяжителем верхней цепи. Ну лень мне старый перезаряжать, при цене немецкого Herzog в 300 р. Делаем все по мануалу. Там все подробно и просто описано. Прокладку крышки я взял силиконовую синенькую(под цвет силиконовых патрубков). Комплект сделан знатно: прокладка крышки, свечных колодцев, крышки маслозаливной горловины, клапан рецеркуляции картерных газов. Цена — 450р. Ищем для 406/409 евро3! Теперь отступ про фазы. Точней про метку на шкиве коленвала. Не верьте ей! Только 20 зуб после дырки! Иначе будет не ехать, жрать и делать другие гадости. Просто у нас шкив двойной с резиновым демпфером и потому имеет возможность провёрнутся демпфер! Один гидрик был просто бесподобен — фото ниже. Ну просто идеальный брак)

В общем же состояние ГРМ отличное. На валах нет выработки, все выглядит почти с завода. Масло Agip отдраивает мотор просто до блеска! Весь старый нагар стирается легко пальцем. Соответственно отложений в масло каналах и тп не должно быть. А гудрончик от других масел присутствует.

! Результат от процедуры: тишина! Больше не беспокоит стук, тяга стала просто чумовая! Она теперь реально прет! Всегда и везде! Как говориться: моя доволен! Теперь основной звучок — сзади! Выхлоп бубнит просто нереально! Будем переделывать на саабовский! Он тихий и по ттх подходит)

источник

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

Непродолжительный стук сразу после пуска двигателя – это нормально. При открытых клапанах у части компенсаторов вытекает масло из каналов, и насос сразу после запуска не успевает моментально их заполнить. Спустя секунды посторонний звук прекращается. Однако в ряде случаев стук может быть спровоцирован нарушениями в работе совершенно исправных гидрокомпенсаторов, штатному функционированию которых препятствуют следующие недочеты или неисправности системы смазки ДВС:

неподходящее для данного типа двигателя масло
выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
уровень моторного масла выше установленной нормы
недостаточный уровень масла в двигателе
сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса

Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева

Намного более опасным является стук гидрокомпенсаторов, который появляется с прогревом или только усиливается по мере выхода силового агрегата на рабочие температуры. В таком случае постоянно стучат гидрокомпенсаторы на холостых оборотах прогретого мотора, стук может присутствовать под нагрузками и т.п. Список причин данной неисправности более широкий по сравнению со стуками на холодном ДВС.

Первое, нужно убедиться, что на горячую стучат именно гидрокомпенсаторы, так как причин для стука в двигателе достаточно много. Для этого необходимо знать, как определить стучащий гидрокомпенсатор

Также важно уметь определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что поможет точнее локализовать неисправность

Отметим, что стук компенсаторов имеет характерный призвук. Тональность высокая, стук звонкий, напоминает удары металлического шарика по другой металлической детали, локализуется под клапанной крышкой. Хорошо прослушивается стетоскопом. Если ГК стучит постоянно, то его в скором времени может окончательно заклинить или произойдут другие поломки. Двигателю в такой ситуации нужен ремонт, возможна замена гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях также разбивается посадочное место гидрокомпенсатора. После нагрева мотора происходит температурное расширение деталей, ГК начинает условно «болтаться» в месте установки и стучать. Более точное определение стучащего ГК возможно после частичной разборки мотора и снятия крышки.

Необходимо знать, что не всегда постоянный стук связан только с неполадками, износом и другими дефектами самого ГК. Элемент может стучать постоянно по другим причинам: низкое качество или сильное несоответствие масла, потеря необходимых свойств смазки в результате загрязнения или других неисправностей ДВС. Также не стоит забывать и о каналах для подачи масла в гидрокомпенсатор.

Как уже говорилось, на холодном двигателе загрязнение каналов может быть причиной стука, после чего посторонний звук исчезает с прогревом. В случае с горячим ДВС бывает с точностью до наоборот, когда параллельно росту температуры отложения в канале размягчаются и смещаются, полностью перекрывая подачу смазки в ГК. В этом случае также рекомендуется промывка гидрокомпенсаторов и системы смазки, замена моторного масла или очистка двигателя после его разборки.

Следует проверять масляный фильтр, который может быть причиной недостаточного давления в системе смазки и, как следствие, стука ГК на горячую. При недостаточном давлении в гидрокомпенсаторах создается воздушная пробка. Отдельного внимания заслуживает и уровень масла в двигателе, который не должен быть ниже, а также и выше нормы (перелив масла в двигатель). Следует отметить, что на холодную при низких оборотах и проблемах с уровнем масла ГК может не стучать. После прогрева ДВС количество воздуха в масле растет и появляется стук гидрокомпенсаторов, так как масло с воздухом становиться сжимаемой смесью. Еще желательно в случае проявления проблем с ГК на горячем моторе проверять работу маслонасоса, замерить давление в системе смазки.

Малый класс вязкости, либо выработавшее ресурс моторное масло

Слишком жидкое моторное масло не способно поддерживать нужную степень давления на рабочий поршень гидрокомпенсатора, даже если оно свежее и чистое. Также любое масло для двигателя внутреннего сгорания имеет определенный ресурс. Компоненты и присадки в его составе, обеспечивающие нужную вязкость для эффективного смазывания трущихся поверхностей, под действием постоянных нагрузок и высоких температур со временем вырабатываются. Масло разжижается, а также загрязняется. Продукты загрязнения создают дополнительные помехи свободному перемещению движущихся деталей механизма.

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

неподходящее для данного типа двигателя масло
выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
уровень моторного масла выше установленной нормы
недостаточный уровень масла в двигателе
сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса

Про гидрокомпенсаторы.

Тема весьма избитая и популярная.На д2 по поиску вываливается масса инфы, можно зачитаться. Мои коллеги по «палате» так же написали не мало на предмет как выбора, так и замены гидрокомпенсаторов, они же гидротолкатели.В предыдущем посте о ремонте ГБЦ я упомянул, что гидрокомпенсаторы не менял, а перебрал и поставил обратно. Прошло немного времени и они снова подали голос, оставлять их на прежнем месте после появления характерного звука работы, желания не возникло, хотя всё так хорошо складывалось.

Для себя решил ещё раз разложить информацию и сделать свой правильный выбор.И так, что мы имеем? А имеем мы заводской толкатель с артикулом — 406.1007045-01(или 02) в количестве 16 штук.

Так же имеем всем известную статью от ЗР, о том что немецкий производитель запчастей — фирма INA выпускает толкатели с артикулом F-46592.04 (420006110).Лезем на сайт фирмы INA, находим каталог и забиваем искомый номер

Именно про это и написано в статье ЗР:

Они предназначены для группы “Фольксваген-Ауди” и только для нее – на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного “трудоустройства” мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Про вес сказать сложно, но каталог даёт данные в 10гр.

Более странным оказалась ситуация при изучении того, что стояло у меня на моторе, а стояли там толкатели старого образца, которые как бы НЕ поставляют на завод, опять же согласно статье ЗР.

На фотографии хорошо видно, что ножка толстая, а пятно контакта в 2 раза меньше.

Опять же как у нас часто бывает, хранение толкателей осуществлялось скорее всего не так, как предписывает маркировка на коробке — дном вниз, ножкой в верх, поэтому перед установкой, окунул их в стакан с маслом.

А вот обнаружить маркировку на заводском толкателе не удалось, кроме загадочной буквы «К» на внутренней стенке, не исключаю, что это неизвестная продукция из поднебесной.

На этом собственно всё, для себя я сделал выбор в пользу гидрокомпенсаторов INA 420 0061 10 — c тонкой ножкой и лёгкой конструкции, которые и рекомендует инструкция.

УАЗ Patriot Золотистый Танчик › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов

источник

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Поддельный гидрокомпенсатор INA.

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.