Регулировка ступичного подшипника ваз 2107

Почему гудит ступичный подшипник

Причин несколько:

• попадание грязи внутрь обоймы;
• наличие продуктов износа внутри площадки тел качения (абразивный эффект);
• ударные повреждения;
• неправильный монтаж – частая проблема самостоятельного ремонта;
• чрезмерная нагрузка (большая масса машины, агрессивная езда);
• резкие тепловые перепады;
• большой вылет колес из оси;
• неправильно подобранный наружный радиус шин.

Стоит добавить некачественную установку развал-схождения. Дальнейшая эксплуатация автомобиля приводит к лавинному износу пар трения. Результат – узел начинает гудеть, затем возникает треск.

Отметим:

Выход детали из строя особо опасен на грузовиках, габаритных бусах. Под натиском веса узел минует стадию постепенного износа и разрушается катастрофически быстро.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Автомобили Урал-375д, Урал-4320

Публикация:

   Проверка и регулировка подшипников ступицы колеса

Читать далее:

   Проверка и регулировка подшипников шкворня управляемого колеса

Проверка и регулировка подшипников ступицы колеса

Исполнители: механик-регулировщик и водитель.

Инструмент, приборы и приспособления: ключи гаечные 11, 12 и 17 мм, ключ накидной 27 мм, ключ для шинных кранов, ключ торцовый 140 мм, съемник полуоси, лопатка монтажная, отвертка большая, молоток слесарный, домкрат, прибор для проверки зазора в подшипниках мод. К.И-8902 (или ПЛ-01), кронштейн для прибора КИ-8902.

Продолжительноеть работ: 35 мин.

Дополнительные материалы по теме:

Содержание работ и технические условия Проверка свободного осевого хода подшипников ступицы
1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затормозить стояночной тормозной системой.
2. Протереть и при необходимости очистить от грязи внутреннюю поверхность обода проверяемого колеса.
3. Снять защитный кожух шланга подвода воздуха к колесу.
4. Закрыть шинный кран колеса и отсоединить шланг подвода воздуха от него.
5. Отвернуть болты крепления крышки ступицы колеса и снять ее вместе со шлангом подвода воздуха и угловым штуцером.
6. Выпрессовать съемником полуось из ступицы колеса и вынуть ее.
7. Прикрепить к фланцу шаровой опоры (к балке моста)
Кронштейн прямоугольного сечения жесткой конструкции.
8. Подключить кабель питания прибора КИ-8902 к источнику постоянного тока напряжением 12 В. ,
9. Прикрепить корпус электромагнита к кронштейну, включив питание электромагнита выключателем прибора.
10. Закрепить индикатор прибора.
11. Поднять домкратом мост со стороны проверяемого колеса.
12. Установить стрелку малой шкалы индикатора с натягом 4— 5 мм, изменяя длину штанг прибора.
13. Затянуть зажимные винты штанг и совместить нулевое деление основной шкалы индикатора.
14. Следить за показаниями индикатора, покачивая колесо в вертикальной плоскости.

Рис. 1. Замер свободного осевого хода подшипников ступицы колеса

Свободный осевой ход подшипников ступицы колеса не допускается. При наличии свободного хода необходимо отрегулировать подшипники.

Регулировка подшипников
1. Проверить, нет ли заедания сальников и задевания тормозных барабанов за накладки тормозных колодок при вращении колеса.
2. Отвернуть контргайку и снять ее вместе со стопорной и замочной шайбами.
3. Затянуть регулировочную гайку подшипников при одновременном поворачивании колеса до начала затормаживания ступицы.
4. Отвернуть регулировочную гайку подшипников приблизительно на 7б оборота до совпадения стопорного штифта регулировочной гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Колесо должно свободно вращаться без ощутимого осевого хода.
5. Установить замочную и стопорную шайбы, завернуть контргайку и застопорить ее.
6. Установить полуось колеса.
7. Ввернуть во фланец полуоси угловой штуцер шланга подвода воздуха к шине, завернуть болты крышки ступицы колеса п присоединить шланг подвода воздуха к шинному крану.
8. Установить защитный кожух шланга подвода воздуха к шине и открыть шинный кран.
9. Опустить мост и убрать домкрат.
10. Проверить регулировку подшипников по степени нагрева после небольшого пробега автомобиля. При правильной регулировке подшипников ступица должна быть холодной или слегка нагретой. Заметный на ощупь ее нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников.

Рекламные предложения:

Читать далее: Проверка и регулировка подшипников шкворня управляемого колеса

Категория: —
Автомобили Урал-375д, Урал-4320

Замена ступичного переднего подшипника

Разберем поэтапно, как именно проводится замена:

1. Включаем на автомобиле ручной тормоз, ставим на передачу. Задние колеса блокируем упорами, для предотвращения качения автомобиля.
2. Затем, не поднимая на домкрат, «срываем» ступичную гайку. Она обычно затянута очень хорошо. Для того чтобы машина не катилась, напарник в этот момент должен нажимать на тормоз.
3. Поднимаем колесо на домкрате и снимаем колесо, затем отвинчиваем суппорт. Следующим шагом будет снятие тормозного диска со ступицы. Дальнейшие действия можно сделать тремя методами:
4. Первый — подшипник посредством съемника снимаем прямо на месте, без снятия с автомобиля поворотного кулака. Этот метод может подойти не всем, ведь для этого нужна ремонтная яма или подъёмный механизм. Так как места там не особо много и развернуться не получится. Однако плюсом является то, что при такой замене подшипника не сбивается настройка развала, так как болт регулировки при таком способе не трогается. Если в этом положении удобно работать, то вытаскиваем или выбиваем ступицу и снимаем подшипник.
5. Второй вариант заключается в свинчивании всего механихма кулака и уже в снятом виде с использованием тисков и съемного ключа производится замена подшипника. Однако при таком варианте сбивается настройка развала. Но все же этот способ самый распространенный среди автомобилистов. Перед снятием нужно выставить две метки: одну — болт стойка, а вторую — поворотный кулак стойка. Когда происходит сборка, зачастую точности достичь не получается, однако метки дают возможность собрать практически так же как и было. Стоит отметить, что если Вы производите комплексный ремонт ходовой, а именно замену шаровых опор, наконечников и сайлентблоков — тогда это способ тоже будет наиболее подходящий и удобный.
6. Третий — заключается в снятии стойки целиком, а потом уже с применением тисков и съёмного ключа производится замена подшипника. Это наиболее трудоемкий способ, однако не у всех получается применить первые два способа по разным причинам.
7. Следующим шагом, выбиваем аккуратно ступицу с подшипника. Затем снимаем стопорное кольцо. Далее с помощью съёмника выпрессовываем подшипник.
8. Гнездо под подшипник стоит очистить от старой смазки и мусора, затем смазать и запрессовать в поворотный кулак новый подшипник.
9. Устанавливаем на место стопорное кольцо. Ступицу посредством наставки забиваем в поворотный кулак (прилагаемое усилие при забитее должно идти на внутреннюю сторону подшипника и никак иначе).

Это интересно: Фото тюнинга ВАЗ 2103

А далее в обратном порядке собираем все механизмы, которые были разобраны.

Автослесари рекомендуют менять смазку в ступице каждые 20 — 30 тыс. км, даже без наличия гула, постукивания и люфта. Это может сэкономить средства на более дорогостоящие ремонты.

Замена ступичного подшипника Ваз 2107

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107, как и всех классических моделей, не отличается сложностью конструкции, но при этом вполне соответствует несколько завышенным требованиям по выносливости, которые предъявляют нам дорожные покрытия. У семерки надежная и простая рычажная подвеска, но и она не вечна, и может напоминать о себе время от времени постукиваниями и поскрипываниями.

Признаки отслужившего срок подшипника

На стук подвески и люфты в рулевом управлении мы обращаем внимание сразу, и стараемся как можно скорее найти и обезвредить уставшую деталь. Совсем по-другому ведет себя подшипник передней ступицы

В результате износа он не сразу проявляет свою усталость, а постепенно. При правом повороте начинает гудеть левый ступичный подшипник, а при левом — наоборот.

Вполне возможно, что ослабилась гайка регулировки подшипника, но тогда гул должен сопровождаться постукиванием. Это просто определить, проверив люфт на переднем колесе. Для этого вывесим автомобиль на домкрат и возьмем руками колесо за нижнюю часть и за верхнюю, затем покачаем. Если люфт есть, тогда достаточно будет подтянуть регулировочную гайку с моментом 2 кг/см и законтрить ее тупым зубилом. Если после этого гул продолжается, значит подшипник свое отъездил, и его нужно заменить.

Демонтаж передней ступицы ВАЗ 2107

Перед тем, как начать работу, установим автомобиль на ровную площадку, зафиксируем задние колеса противооткатными башмаками и затянем ручник. После этого поддомкрачиваем переднее колесо домкратом, но желательно под нижний рычаг поставить подставку после того, как мы снимем колесо. Ослабляем домкрат, основная масса автомобиля приходится на подставку, и теперь автомобиль зафиксирован надежно.

1. Снимаем при помощи тупого зубила или отвертки защитный колпак ступицы.
2. Снимаем передний тормозной суппорт. Для этого потребуется демонтировать тормозные колодки. Расшплинтовываем палец колодок, вынимаем его, а затем можно монтировкой или большой отверткой вдавить поршни в суппорт. После этого можно вынуть тормозные колодки.
3. Передний тормозной суппорт крепится к цапфе двумя болтами, которые нужно открутить. Чтобы не отсоединять суппорт от тормозной системы, на проволоке подвешиваем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
4. Приступаем к ступице. Головкой на 27откручиваем гайку регулировки и крепления ступицы. Чтобы не было неожиданностей, напомним, что на правом колесе — левая резьба, а на левом — правая. Перепутать тяжело. Сориентировавшись по сторонам света, откручиваем гайку.
5. Снимаем ступицу с цапфы и кладем ее на горизонтальную поверхность.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

для замены подшипников ступицы заднеприводных моделей ВАЗ, лучше иметь набор оправок и выколоток для выпрессовки и запрессовки обойм подшипника. Или хотя бы тиски. Но если всего этого нет, справимся голыми руками. Делать это будем в следующей последовательности:

1. Выдавливаем сальник из ступицы при помощи монтировки или широкой отвертки. Трястись над ним не нужно, при замене подшипника сальник тоже нужно менять, так что удаление сальника с определенной долей здорового цинизма здесь оправдано.
2. Любым инструментом выбиваем старые обоймы из ступицы, после чего внимательно осматриваем ступицу изнутри и промываем соляркой или бензином, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь. Желательно после этого протереть посадочные места ветошью.
3. Запрессовываем обоймы новых подшипников в ступицу. В принципе, для этого существуют проставки и оправки, но если все сделать аккуратно, то можно справиться молотком. Для окончательной усадки обоймы используем старую обойму.
4. Когда обоймы на месте, обильно промазываем их Литолом 24, но в меру.
5. Очень аккуратно устанавливаем сальник. Для этого тоже есть специальные оправки, но если не усердствовать молотком и запрессовывать равномерно, то за новым сальником бежать не придется.

Подшипник на месте.

Регулировка подшипника ступицы ВАЗ 2107

Установить подшипник — полдела. Главное его правильно отрегулировать, и отнестись к этому серьезно. Инженеры на ВАЗе не зря получали свою зарплату в 120 советских рублей, и не зря написали о том, что момент затяжки гайки должен быть в пределах 1,9-2,0 кгс/м. На глаз затянуть гайку не получится ни у кого, поэтому для этого используют динамометрический ключ.

После затяжки с нужным моментом прокручиваем колесо в обе стороны, а затем отпускаем гайку на 15-20 градусов. Проверяем ступицу на наличие люфта, если его нет, тогда гайку можно завальцовывать тупым зубилом, набить смазкой колпачок и закрыть его. Сборка передней подвески производится в обратном порядке, а замена смазки в подшипнике — каждых 20 000 км пробега. Прислушивайтесь к подшипникам, и удачи на дорогах!

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

   При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

   Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо

Особенности переднего привода

Для примера возьмем два автомобиля – «девятку» и «десятку». Изучим для начала процедуру смены подшипника на задней ступице на автомобиле ВАЗ 2109. Поломка нашей детали у данного автомобиля может произойти из-за следующих факторов.

1. Лихая езда с постоянными резкими торможениями и разгонами.
2. Конец срока службы, сократившегося из-за плохих дорог.
3. Нарушение целостности сальника.

Диагностика производится согласно известному принципу: нужно пошатать колесо. Инструменты и сподручные средства, необходимые для ремонта, перечислим в следующем списке:

• ключи гаечные;
• молоток, кругляк, деревянный брусок;
• съемник;
• смазка «Литол».

1. Снимаем ключами гайки колеса и центральную ступичную гайку.
2. Приподнимаем часть машины на домкрате, снимаем колесо (здесь всю половину автомобиля вывешивать не нужно).
3. Ручной тормоз не должен быть включен!
4. Скручиваем штифты тормозного барабана и демонтируем его, можно воспользоваться молотком и бруском.
5. Откручиваем гайку ступицы и стягиваем ступицу съемником.
6. Если внутреннее кольцо нашей заменяемой детали осталось на цапфе подвески, сдергиваем его с помощью съемника.
7. Берем снятый узел, удаляем стопорное кольцо, посредством кругляка и молотка выбиваем сломанную деталь.
8. Нанеся смазку, запрессовываем новые запчасти.
9. Сборку делаем, двигаясь по пунктам наоборот – назад.

Теперь, если сравнить две приведенные нами инструкции, получается, что наличие или отсутствие привода на колесах под багажником мало влияет на количество этапов, а также их суть.

Без съемника

Для того чтобы утвердить данное предположение, рассмотрим еще замену на автомобиле ВАЗ 2110. Причины поломки здесь те же.

1. Беспощадная эксплуатация автомобиля по плохим дорогам.
2. Неправильная езда.
3. Износ сальника и самой детали.

Дело в том, что его стоимость выше стоимости запчасти, которую мы меняем, где-то на двести или триста рублей, то есть при сторублевой цене подшипника раза в три дороже

Поэтому покупка столь важного приспособления для нашей операции не совсем оправданна. Но с другой стороны, съемник пригодится для многих других видов работ, стало быть, если планируются дальнейшие собственноручные ремонты, покупка становится оправданной

Итак, обойтись без данного приспособления попробуем при помощи зубила и молотка. Так же можно было поступить по ходу ранее описанной процедуры. Таким образом, нам пригодятся:

• ключи гаечные – стандартный набор;
• молоток;
• зубило;
• подходящий по диаметру кругляк;
• смазка типа «Литол».

1. Также как у «девятки», ослабляем поначалу ступичную гайку и гайки колеса.
2. Отключаем ручной тормоз, поддомкрачиваем машину, далее снимаем колесо.
3. Демонтируем тормозной барабан аналогично соответствующему пункту предыдущей инструкции.
4. Откручиваем ступичную гайку.
5. Вкручиваем болты в два противолежащих отверстия ступицы по очереди и вытягиваем необходимый для разбора узел на себя – это способ обойтись без съемника.
6. На оси почти всегда остается внутренняя обойма нашей заменяемой детали. Сдергиваем её с помощью зубила и молотка, предварительно удалив колодки тормоза.
7. Удалив стопорное кольцо, а также сальник, молотком через кругляк выбиваем оставшуюся часть сломанной детали.

После смазки устанавливаются новые запчасти и от обратного делается сборка.

Итак, мы расписали процесс замены подшипника ВАЗ 2110, его можно изучить по видео. Ясно одно: у ВАЗ с передним приводом поменять заветную деталь тоже не так уж просто.

То же самое касается и замены подшипника на автомобиле Калина. Технология очень близка к описанной нами. Отличаются лишь размеры гаек под ключ.

Ну а тем, кому довелось проделать излагаемую нами операцию в узле соответствующей подвески Калины, легко смогут повторить всё то же самое на совершенно похожем по устройству автомобиле. Конкретнее говоря, замена подшипника на автомобиле Лада Гранта для них не составит труда.

Цены на ремонт по городам

Но не все автовладельцы могут или хотят делать подобные манипуляции своими руками. Многим проще обратиться в автосервис.

Для таких людей мы составили сводную таблицу по усредненной стоимости замены подшипников в задней ступице ВАЗ относительно к разным крупным городам РФ. Вот что получилось.

Город	Стоимость
Москва	800 р.
С-Петербург	800 р.
Екатеринбург	700 р.
Казань	750 р.
Самара	600 р.

Выходит, что на ремонт задней подвески автомобилей ВАЗ цена сравнительно довольно невысокая даже в столицах. Поэтому стоит призадуматься, проделывать ли операцию самому или податься к мастерам.

Вместе с тем, как мы выяснили, её стоимость у мастеров невелика, так что остается взвесить все «за» и «против», прежде чем начать производить процедуру своими руками.

Регулировка затяжки подшипника переднего колеса

Регулировка затяжки подшипников передних колес легковых автомобилей требует большой аккуратности и внимания, так как неправильная регулировка обычно приводит к быстрому разрушению подшипников и тесно связана с безопасностью движения. При значительной зятяжке подшипников происходит сильный их нагрев, расплавление и вытекание смазки, а через определенное время движения возникают удары, тоже разрушающие подшипники.

Как же отрегулировать затяжку подшипников?

Прежде всего с помощью домкрата поднимают передний мост автомобиля, заторможенного стояночным тормозом, и ставят на козелки, снимают декоративный колпак колеса, отвертывают колпак ступицы, расшплинтовывают и отпускают регулировочную гайку на четверть оборота и проверяют легкость вращения колеса от толчка рукой. Если оно вращается туго, устраняют причину. Как правило, это касание тормозных колодок барабана или тормозного диска.

Теперь можно приступить и к самой регулировке подшипников. Для этого ключом с длиной рычага 200 мм туго, но плавно, без рывков затягивают гайку, постепенно поворачивая колесо. Этим добиваются равномерного правильного расположения роликов в подшипниках. После отпускания гайки на 1/8..1/3 оборота (то есть на 1…2 прорези гайки) до совпадения прорези гайки с отверстием для шплинта и после шплинтовки гайки регулировку можно считать законченной.

После регулировки проверяют, нет ли в подшипниках зазоров. Для этого можно приложить палец к щиту тормоза и барабану или к гайке, упорной шайбе и ступице и попытаться, не вращая, покачать колесо. Если зазор в подшипниках есть, он легко ощущается пальцем и регулировку следует повторить. От энергичного толчка рукой колесо должно сделать 4…8 оборотов.

Окончательно убедиться в правильности регулировки можно после пробега автомобиля 8… 10 км без пользования тормозами: ступица не должна нагреваться. Ощутимый нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников. В этом случае надо опять отвернуть гайку на одну прорезь для шплинта и зашплинтовать ее. Последующая проверка, как правило, дает хорошие результаты.

Так регулируют подшипники ступиц передних колес автомобиля «Москвич».

Проверка и регулировка подшипников автомобилей ВАЗ несколько отличается от рассмотренных: с установленного на козелки (или поддомкраченного) автомобиля снимают колпачок (показано на рисунке ниже) ступицы, закрепляют на ступице индикатор, подводят его ножку к торцу цапфы колеса и перемещают ступицу руками на себя, одновременно вращая ее, пока стрелка индикатора не будет показывать постоянную величину.

Установив стрелку на нуль, перемещают ступицу от себя, одновременно поворачивая ее, пока индикатор не будет показывать постоянную величину. Регулировка считается нормальной, если показание индикатора будет меньше на 0,15 мм. При больших показаниях зазор регулируют заново.

Для этого снимают индикатор, отвертывают гайку крепления ступицы и заменяют ее новой. Новую гайку затягивают динамометрическим ключом, прикладывая момент 20 Н-м (2 кгс-м), и поворачивают ступицу в обе стороны. При этом ролики равномерно распределяются в подшипниках. Ослабив гайку, снова затягивают ее, прикладывая момент 7 Н-м (0,7 кгс-м), и отпускают на 20…25 град. Если зазор находится в пределах 0,002…0,008 мм, гайку ступицы стопорят путем вдавливания лунки на ее буртике в паз на конце цапфы поворотного кулака. Затем снимают индикатор, устанавливают колпачок и закрепляют колесо.

Если же зазор больше 0,08 мм, регулировку повторяют. Проверку и регулировку зазоров в подшипниках передних колес автомобилей ВАЗ проводят после пробега первых 2000…3000 км, а потом через каждые 10 000 км пробега.

Через 20 000 км пробега в подшипниках заменяют смазку

Для этого, вывесив автомобиль, снимают колесо, суппорт тормоза, колпачок ступицы, отвертывают гайку крепления ступицы и осторожно, чтобы не повредить сальник, снимают ступицу вместе с тормозным диском. После промывки керосином внутренней полости ступицы и подшипников закладывают 40 г свежей пластичной смазки литол-24 в сепараторы подшипников и в полость ступицы между ними

После регулировки зазоров в подшипниках, как указано выше, в колпачок закладывают еще 25 г свежей смазки.

Моменты затяжки резьбовых соединений на ВАЗ-2105

Момент затягивания, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Шпилька крепления крышки сапуна

Гайка крепления крышки сапуна

Болт крепления головки цилиндров:

Болт крепления головки цилиндров*

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления кронштейна натяжного ролика

Болт крепления башмака натяжителя цепи*

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала*

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса*

Гайка регулировочного болта клапана

Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Храповик коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

Гайка крепления пластины к подушке

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

Болт крепления сцепления

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

Соединение трубок гидропривода тормозов

Соединение трубок гидропривода сцепления

Выключатель света заднего хода

Болты крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка заднего конца ведомого вала

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка вилки переднего карданного вала

Гайки болтов крепления эластичной муфты

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

Болт крепления редуктора

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

(см. подраздел Замена сальника ведущей шестерни)

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

Гайка оси нижнего рычага

Гайка оси верхнего рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

(см. подраздел Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса)

Болт крепления суппорта к кронштейну

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулак

Болт крепления колеса

Гайка болтов поворотного кулака

Гайки крепления амортизаторов

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
• верхний рычаг;
• съемник шаровой;
• съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага подвески ваз 2107

Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.

Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:

1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
2. Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
3. После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
4. Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.

После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:

1. Зажмите рычаг в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
2. Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.

Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию

Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.

Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Затяжка на ВАЗ модели 2107

Теперь наступил черед затяжки. После установки головки закрутите вручную (то есть без ключа) все болты. Действуйте до момента, пока они не престанут поддаваться. В процессе следите, чтобы ГБЦ не сместилась.

Далее осуществляется затяжка. Работа производится по стандартной схеме: первыми довинчиваются два центральных болта, затем располагающиеся слева и справа от них, и далее – угловые.

Чтобы момент затяжки был правильным, стоит использовать специальный динамометрический ключ. И даже при этом процедуру выполняют в несколько этапов:

• в первый раз доведите момент до показателя 4 кгс·м;
• на следующем круге увеличьте его до 11,5.

Небольшой (11-й) болтик затяните только до 3,8 кгс·м.

Завершив установку головки блока, соберите двигатель в порядке, обратном описанному. Попробуйте запустить мотор. Если все получилось, то залейте охлаждающую жидкость.