Как производится замена сальника редуктора заднего моста ваз 2107

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить

Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены

Как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция.

Зафиксируйте карданный вал с помощью отвертки/монтажной лопатки идентично фотографии и выверните 4 болта крепления карданной передачи.

Аккуратно подвесьте, например, на веревку к глушителю, отсоединенный вал.
Определите момент сопротивления прокручиванию ведущей шестерни (он поможет вам не наделать ошибок при сборке), это можно сделать по-разному.

Способ №1 – самый точный – предусматривает использование динамометрического ключа или динамометра и веревки.

В случае использования последних инструментов намотайте веревку на фланец в пару оборотов, как показано на фото, и присоедините к ее свободному концу динамометр. Затем начните сматывать веревку, постепенно отттягивая прибор

Как только фланец начнет вращаться вместе с веревкой, обратите внимание на показания прибора и запишите их. После замены сальника и установки всего на свои места эта цифра должна остаться без изменений

Если в качестве помощника вами был выбран динамометрический ключ, проследите, чтобы диапазон его измерений (шкала) был не менее 147 Н·см (15 кгс·см), и начните заворачивать им гайку крепления фланца. То усилие, которое потребуется вам, чтобы сдвинуть ее с места и есть нужный момент сопротивления.

Способ №2 – пригодится тем, у кого нет под рукой никакого измерительного оборудования, зато есть цветной маркер. Все, что нужно, — сделать с его помощью 2 отметки: первую на гайке, вторую на самом фланце – так, как показано на фото.

Обратите внимание на метку гайки – она должна быть сделана именно сверху, а не на гранях, в противном случае при отворачивании она может просто-напросто стереться

С помощью воротка и накидной головки открутите центральную крепежную гайку фланца редуктора, но прежде сам фланец придется застопорить. Удобнее всего это делать с помощью самодельного ключа, изготовленного из отрезка трубы и двух болтов (см. фото).

ВАЖНО! В случае использования для определения момента сопротивления маркерных меток, обязательно считайте, сколько полных оборотов сделает гайка относительно фланца, пока полостью не будет выкручена. Предположим, таких оборотов она совершила 15, значит в процессе сборки данного элемента гайку нужно будет закрутить именно на 15 оборотов, а потом просто совместить ее метку и метку на фланце

Демонтируйте фланец (на фото он указан стрелкой синего цвета) с помощью специального съемника (на фото указан стрелкой красного цвета) или молотка и деревянной проставки (в ее качестве можно использовать дощечку).
Любым подручным инструментом (отверткой, гаечным ключом или др.) подденьте сальник и извлеките его из установочного отверстия.

Место, где был установлен резиновый манжет тщательно протрите тряпкой от грязи. Чтоб вы все правильно сделали, мы указали стрелками те места, где нужно вытирать. Сальник на этом фото уже очищен.

Возьмите новый резиновый манжет и смажьте его рабочую поверхность (она показана стрелкой) – ту, которая будет входить в отверстие – смазкой Литол-24.

Установите сальник редуктора заднего моста на его посадочное место с помощью оправки (ей может выступать обычная металлическая труба, старый подшипник и пр.) подходящего диаметра.

Оправка должна упираться ровно в край сальника: ставите оправку на манжет и начинаете бить по ней до тех пор, пока последний не будет «утоплен» на глубину 1,7-2 миллиметра от торца редуктора.

Проверять себя в данном случае удобнее всего штангенциркулем, хотя за неимением такого сгодиться и простая линейка.

Смажьте рабочую поверхность резинового манжета изнутри чистым маслом, так же поступите и с фланцем. Во-первых, дополнительная смазка в таких деталях никогда не бывает лишней, а во-вторых, данное действие будет способствовать лучшей запрессовке.
Завершите замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 установкой в обратной последовательности всех снятых ранее деталей, но не забудьте про правильный момент сопротивления, в противном случае вы рискуете очень скоро вернуться к ремонту, но уже не резинового манжета, а редуктора, задней втулки и еще целого ряда деталей.

Демонтаж манжеты

Теперь переходим к вопросу, как снять манжету. Процедура извлечения детали во всех машинках-автоматах в основном происходит по одной поэтапной схеме:

Извлечение фиксирующего переднего хомута, соединяющего манжету люка с внешним корпусом СМА.
Снятие передней панели стиралки.
Извлечение второго хомута, который крепит уплотнитель к баку стиралки.

Снимаем первый хомут

Извлечение манжеты следует начинать с демонтажа первого (переднего) хомута. Следуйте рекомендациям ниже.

Вытяните шнур питания СМ из розетки.
Возьмите инструменты. Понадобятся только отвёртки (в большинстве случаев достаточно двух: «крестовой» и «звёздочки»).
Отыщите защёлку (если это пластиковый хомут). Ухватитесь и потяните на себя то место, где находятся защёлки. В случае с проволочным ободком, который может натягиваться с помощью пружины или винта, придётся либо откручивать винт, либо слегка поддеть отвёрткой пружину. Чаще всего пружина находится сбоку возле замка блокировки или в нижней части загрузочного люка.
Разожмите и вытяните металлический/пластиковый ободок.
Заправьте резину внутрь бака.

Прежде чем снять резинку с барабана стиральной машины, обратите внимание на две особые отметки в виде треугольника. Одна расположена на самом уплотнителе, другая — на барабане

Важно, чтобы они размещались параллельно и совпадали

Если какой-то отметки нет, поставьте её самостоятельно

Важно, чтобы они размещались параллельно и совпадали. Если какой-то отметки нет, поставьте её самостоятельно. Это пригодится вам в дальнейшем, когда будете надевать новую деталь

Это пригодится вам в дальнейшем, когда будете надевать новую деталь.

Снимаем переднюю панель

Чтобы полностью снять уплотнитель со стиральной машины, в большинстве случаев придётся демонтировать её фронтальную панель. Делать это нужно следующим образом:

Выкрутите болты из задней стенки СМА и снимите верхнюю часть стиралки.
Чтобы открутить болты, удерживающие переднюю панель, вытяните кюветку для порошка.
Разожмите защёлки, которые удерживают панель управления, и аккуратно снимите последнюю.
Открутите все болты из фронтальной части корпуса.

После этих действий вы сможете легко добраться до второго хомута.

Снимаем второй хомут

Процедура снятия хомута с внутренней части резинки аналогична процедуре извлечения первого ободка. После того как вы снимите второй хомут, вам без труда удастся демонтировать уплотнительную резинку и приступить к обратному процессу — установке новой детали.

Для того чтобы визуально увидеть процесс демонтажа манжеты на примере машинки-автомата марки « Самсунг », просмотрите видео:

Если следовать рекомендациям, никаких сложностей в процессе снятия уплотнителя не возникнет. А чтобы вам вообще не пришлось заменять деталь стиралки из-за её повреждения, эксплуатируйте технику максимально аккуратно и согласно всем правилам.

Самостоятельная замена сальника редуктора ваз 2106

Манжета редуктора заднего моста (сальник)

Для того чтобы автомобиль служил долго и не подвёл вас в самый неподходящий момент, не стоит ждать, когда он выйдет из строя. Время от времени нужно проводить визуальный осмотр, который сразу выявит наличие течи любых жидкостей, в том числе и масла.В данной статье мы расскажем о неполадках, приводящих к протечке масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2106 и способе их устранения своими руками.

Выявление причины протечки масла

Осмотр заднего моста,на предмет определения его технического состояния, производится при установке автомобиля на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Для устранения течи нужно, прежде всего, установить её причину.Иногда достаточно всего лишь лучше затянуть болты крепления или заменить шайбы под их головками на более мягкие варианты (например, медные). Вместо шайбы, на резьбовом соединении можно использовать герметик в виде геля или нити.

Герметики для резьбовых соединений

Причиной течи масла могут быть и недостаточно затянутые пробки наливного и сливного отверстия

Если с пробками всё в порядке, первое, на что нужно обратить внимание – это узел соединения редуктора с картером.Если герметичность соединения нарушена, из-под фланца редуктора будет сочиться масло.Скорее всего, потребуется замена сальника редуктора заднего моста: ВАЗ-2106 в этом плане не отличается от других моделей ВАЗ, называемых «классикой». Как это сделать, мы расскажем чуть позже

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Если манжета на редукторе масло не пропускает, следующей причиной может быть сальник полуоси. Вообще, любой протекающий сальник подлежит замене, никакой другой ремонт здесь не поможет.Тем более что низкая цена этой детали позволяет сделать это без проблем.Есть ещё одно место, где наиболее часто может случиться протечка – это сапун. Он расположен в верхней части картера, справа.При наличии свежих капель масла, сапун нужно очистить и проверить, насколько свободно двигается его крышка. Если с ней все в порядке, дело опять же в резиновой манжете, которую придётся менять.Какова бы ни была причина протечки, она способствует понижению уровня масла, который после устранения неполадок необходимо проверить и восстановить. Стоит заметить, что повышенный уровень масла тоже может быть причиной его вытекания.

Меняем манжету редуктора

Итак, вы пришли к выводу, что необходима замена сальника заднего редуктора на ВАЗ 2106. Чтобы приступить к работе, нужен инструмент и небольшая пошаговая инструкция.Вам понадобятся:

отвёртка;
рожковые ключи на 13 и на 24;
монтировка;
штангенциркуль;
динамометрический ключ с динамометром;
прочный шнур.

Необходимый набор инструментов для замены манжеты

Итак:

Сначала, отвернув пробку сливного отверстия и подставив любую ёмкость, нужно будет слить масло из картера. После процедуры не забудьте завернуть обратно пробку.
Чтобы вынуть две полуоси, придётся снять задние колёса. Затем, зафиксировав монтировкой карданный вал, отвинчиваете четыре болта и освобождаете его от фланца шестерни, а отвёрткой отсоединяете передачу.

Снятие полуоси и кардана

Следующим действием будет проверка момента сопротивления. На фланец ведущей шестерни в несколько оборотов наматываете шнур. Постепенно сматывая его, проверяете динамометром значение и запоминаете, или записываете его.

Проверка момента сопротивления и снятие гайки фланца шестерни

https://youtube.com/watch?v=_MHYhEGwT84

Далее нужно снять фланец ведущей шестерни. Отвернуть гайку его крепления не так-то просто, нужен специальный ключ.Его вполне можно изготовить самостоятельно,взяв небольшой обрезок трубы, и два болта с гайками. На фото выше видно, как им пользоваться в данном случае.Сам ключ выглядит так:

Самодельный ключ для снятия фланца

Нужен этот ключ для того чтобы не дать проворачиваться фланцу в момент отвинчивания гайки. Сняв плоскую шайбу и сам фланец, в горловине картера вы увидите уплотнительную манжету, которую и нужно заменить.
Поддев отвёрткой, извлеките отработанный сальник. Перед тем, как поставить туда новый, обработайте его смазкой «Литол» снаружи и, постукивая молотком по бортику манжеты, посадите её в горловину, на глубину 2 мм от её торца.
Замените масло в редукторе.

Установка нового сальника

Если вам не совсем понятно, как производится замена сальника редуктора на ВАЗ 2106, видео поможет до конца разобраться в этом вопросе.

Надеемся, что у вас всё получилось и теперь остаётся только смонтировать снятые детали в обратном порядке. Закручивая гайку фланца динамометрическим ключом, контролируйте момент затяжки гайки.Он должен быть в пределах 12–16 кгс/м, чуть больше, того значения момента сопротивления ведущей шестерни, которое вы записали.

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107. От простого к сложному

Из-за особенностей конструкции замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107, требуется достаточно часто. Поэтому, практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого, придется снять кардан. Для неопытного механика это довольно сложная задача. Но, в целом, никаких особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов. Своевременно произведенная замена поможет вам избежать дальнейших проблем с этим элементом трансмиссии. Перед проведением работ убедитесь, что проблема только в манжете.

Когда следует делать?

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также, зачастую менять сальник приходится при замене редуктора. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:

При повышенном шуме из заднего моста. Связано это обычно с утечкой масла. Следует заменить сальник, и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
Шум возникает при разгоне. Проверьте состояние сальника. Если на редукторе моста имеется смазка, то опять же производится замена.

Часто неопытные водители запотевание сальника принимают за течь. Это не верно. Некоторое количество влаги может выделяться на поверхности манжеты, что является вполне нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством именно трансмиссионного масла на редукторе. Если некоторое время постоять на сухом и чистом асфальте, то можно увидеть масляное пятно.

Вообще, заведите привычку, перед каждой поездкой осматривать покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей. Это поможет избежать лишних проблем на дороге.

Что потребуется для замены?

В первую очередь, необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен

Обратите внимание на его маркировку. Также посмотрите на внешний вид запчасти, на пластике не должно быть задиров и деформаций

Пружинка должна обязательно присутствовать. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они на Семерку не подойдут. Из инструментов потребуется:

Домкрат;
Набор ключей;

Крепкий шнур.

Как видите, никаких особых инструментов вам не потребуется. Помимо перечисленного понадобится небольшая емкость под слитую смазку.

Замена

Перед началом работы вам необходимо подготовить автомобиль. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отключить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставьте открытым окно. Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работа производится в следующем порядке:

Вывешивается задний мост. Под машину обязательно ставятся подпорки. Снимают колеса;
Сливается масло. После чего обязательно нужно закрутить на место сливную пробку;
Откручиваются гайки, крепящие карданный вал. Всего их 4. При проведении работы с помощью монтажки, удерживаем кардан от прокручивания. Вал снимается;
Разъединяем фланцы, с использованием отвертки;
Откручивается гайка, крепящая фланца. При этом просто необходимо удерживать шестерню редуктора от проворачивания;
Снимается фланец, перед снятием пометьте его положение;
Далее извлекают сальник. Для этого, его придется зацепить шлицевой отверткой;
Посадочное место следует тщательно очистить от следов коррозии;
На устанавливаемый сальник наносят смазку. Лучше всего для этого подойдет «Литол»;
Манжету устанавливают в гнездо узла. После чего, несильными ударами молотка по оправке сажают сальник обратно. Не допустите перекосов. Глубина расположения переднего края резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину расположения сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можете использовать подходящую по размеру обойму от подшипников, обрезок трубы;
Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
Придерживаем шестерню редуктора (возьмите отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого, вам потребуется динамометрический ключ.
Окончательную затяжку производят с усилием 117-254 Hm;
Устанавливаем на место карданный вал.
Остается только залить в редуктор масло. На этом работа считается завершенной.

Заключение

. Трансмиссия на «Жигулях» достаточно надежная, но это не значит, что проблем с ней не возникает совершенно. Одной из нередко требующихся работ является замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107. Если ее произвести максимально своевременно, то вы продлите жизнь редуктору. Сам процесс не сложен, для этого не потребуется особых навыков и инструментов. Все действия можно выполнить в обычном гараже при наличии там обычной смотровой ямы.

Причины неисправности

Замена подшипника на первичном валу на ваз 2107

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Где расположен сальник

В рулевой рейке установлено немало уплотнителей, но не все из них являются сальниками, то есть деталями, разделяющими жидкую/воздушную среду с одинаковым давлением:

Уплотнители на краях гидравлического цилиндра, хоть и выполняют сходную функцию, являются правой или левой манжетами, удерживающими огромное давление ATF.
Уплотнители, стоящие по краям корпуса, являются центральным или правым и левым пыльниками, ведь количества смазки недостаточно для образования жидкой или даже вязкой среды.

Под определение сальника подпадают только уплотнители редуктора и гидрораспределителя, ведь редуктор механизма полностью заполнен консистентной смазкой, а участки с высоким давлением АТФ в золотнике отделены тефлоновыми кольцами.

Когда протекает верхний сальник, то на поверхности корпуса видны следы гидравлической жидкости. Если же потек нижний сальник распределителя, то редукторная смазка с металлической пылью попадает в подшипник убивая его.

На устройствах без гидроусилителя (ГУР) верхний сальник закрывает полость редуктора, предотвращая потерю смазки и попадание внутрь подкапотной грязи или дорожной пыли. Поэтому замена любого сальника рейки подразумевает частичную разборку агрегата.

Протечка правого или левого сальников (манжет) приводит к потере гидравлического масла, а также появлению под рулевым устройством потеков АТФ.

Места установки уплотнителей