Замена переднего привода киа рио

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС: 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

Шариковые.
Трипоидные.

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Замена наружного ШРУСа на Шевроле Круз

Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике, снимаем переднее колесо с ремонтной стороны.
Удаляем со ступицы защитную пластиковую пробку, после чего раскерняем контргайку ступицы.
Далее, необходимо попросить помощника нажать тормозную педаль и удерживать ее в таком положении для того, чтобы застопорить ступицу и открутить крепящую ее контргайку.
Снимаем шаровую опору.
Используя ломик, вытаскиваем привод из входного отверстия коробки передач. Для этого необходимо подцепить корпус ШРУСа, а свободный конец лома упереть в пробку сливного отверстия коробки.
После того как один конец шарнира будет удален из коробки передач, необходимо удалить его наружную половину из колесной ступицы. Вполне возможно, что вручную это сделать не получится. В таком случае можно использовать деревянную либо металлическую выколотку, через которую молотком выбивается наружная часть поврежденной гранаты.

На этом демонтаж шарнира заканчивается. Дальнейшая замена и установка шарнира на автомобиль осуществляется в обратной последовательности

Главное, на что стоит обратись внимание при установке гранаты – это смазка и обжатие хомута. Следует использовать смазывающий состав не только для полости наружного шарнира (100 г смеси), но и для чехла, а также для вала

Иногда шарнир уже полный со смазкой внутри, тогда следует обработать составом только пыльник и вал.

Правильным обжатием хомута считается, если величина зазора составляет 2,4-2,8 мм. Если после обжатия это расстояние меньше, хомут надо заменить, если меньше – поменять на новый.

Как снять правый привод на ниве шевроле

Слева Триалли, поставил и забыл. Справа Автовазовский. Начались тук-тук-тук при езде особенно вверх с выворотом вправо. Звуки усиливаются. Симптом известный, лезем менять. Краткая инструкция для тех кто еще сомневается менять шпильки в мосту на болты или не менять.

Снимаем колесо, откручиваем нижнюю шаровую, подходящим приспособлением вывешиваем кулак со ступицей-диском. Я использую ремень генератора от Нивы. Цепляю за крепление амма и за 2 шпильки на ступице.

На шрусе откручиваем гайку, снимаем гровер чтобы высвободить больше длинны резьбы, накручиваем гайку обратно. Закручиваем сверху еще одну гайку и зажимая гайку на гайку выкручиваем шпильку. Я попробовал, получается, даже на верхней гайке на половину закрученной. Фото для примера. Либо можно накрутить одну гайку и молотком осадить резьбу на конце шпильки. Заплюснутая резьба не даст скрутиться гайке и выкрутиться шпилька.

Выкручиваем болты крепления ушей.

Откручиваем лыжу от стабилизатора. Кардан не трогаем.

Откручивание левого уха и лыжи нам нужно для того чтобы немножко можно было покрутить мост при вытаскивании шруса. Проворачиваем по оси вверх правое ухо. Чтобы не мешал привод его можно снять. Для этого нужно расстегнуть хомут, снять пыльник с гранаты. Внутри по краю гранаты есть стопорное кольцо. Поддеваем его, вытаскиваем. Теперь аккуратно вытаскиваем за привод внутреннюю часть и кладем ее аккуратно на нижнюю чашку. Одеваем любую перчатку на гранату с шариками чтобы не разлетелись и не испачкались и вытаскиваем между аммортизатором и пружиной. Если шрус трипоидный, то просто вытаскиваем его обернув чем-нибудь от запачкивания.

Вытаскиваем шрус, смещая мост немного по часовой стрелке если смотреть сверху и немного вниз.

На разбор у меня ушло около получаса. Всем удачи на дороге и вне дорог и тишины в машинах)

зы. сборка в обратной последовательности. На место выкрученных шпилек отлично подходят длинные болты от шаровых.

Привод переднего колеса Шеви Нива: 1 – корпус внутреннего шарнира; 2 – фиксатор; 3 – хомут крепления чехла; 4 – вал привода колеса; 5 – защитный кожух чехла; 6 – защитный чехол; 7 – упорное кольцо обоймы; 8 – сепаратор; 9 – хомут; 10 – шарик; 11 – обойма наружного шарнира; 12 – стопорное кольцо; 13 – корпус наружного шарнира; 14 – хомут крепления кожуха. Крутящий момент на передние колеса передается от редуктора переднего моста через правый и левый приводы. Оба привода одинаковы по конструкции. Каждый привод состоит из вала 4 и двух шарниров равных угловых скоростей, установленных на его шлицевых концах. Корпус внутреннего шарнира 1 соединен с полуосевой шестерней редуктора переднего моста. Корпус наружного шарнира 13 соединен со ступицей переднего колеса. Обойма 11 соединена с корпусом 13 через шарики 10, которые расположены в пазах корпуса и обоймы. Обойма установлена на шлицы вала 4, упирается в кольцо 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом 12. В сжатом состоянии это кольцо свободно проходит через шлицевое соединение обоймы 11, что позволяет как соединять, так и разъединять шарнир и вал. Корпус внутреннего шарнира 1 отличается от корпуса наружного шарнира 13 тем, что имеет прямые пазы.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ.

Начальный этап работ.

Перед тем, как заменить ШРУС своими руками, автомобиль нужно зафиксировать стояночным тормозом, а под его задние колеса положить бруски – для лучшей фиксации. Затем следует распустить гайку ступицы, сняв перед этим защитный колпак с помощью обычной отвертки. Сделать это вам поможет только крепкий инструмент, который будет идти в связке с трубой. Хотя для этих целей также можно соорудить (или одолжить) самодельный ключ, предназначенный для откручивания привода, который заслуженно считается самым надежным и безотказным инструментом. Состоит он, к слову, из зубила с приваренной отверткой на 30 и полутораметровой металлической трубы.

Когда гайка ступицы откручена, можно распустить колесные болты.

Следующий этап.

Поднимаете переднее колесо либо оба передних колеса и для фиксирования передней части автомобиля устанавливаете опоры под кузов. Затем откручиваете колесные болты и вынимаете упорную шайбу гайки ступицы. После откручиваете от поворотного кулака 2 болта, соединяющих его с нижней шаровой опорой, а руль проворачиваете в крайнее правое/крайнее левое положение (это зависит от той стороны, на которой вы осуществляете замену).

Оттягиваете поворотный кулак со стойкой и со ступицы вытягиваете шлицевой конец наружного ШРУСа. Далее монтировкой из коробки передач выталкиваете внутренний ШРУС.

Вал привода фиксируете в тисках, затем с внутреннего, а также наружного ШРУСа снимаются хомуты, пыльники выворачиваются наизнанку или же срезаются ножом. Сами ШРУСы с вала сбиваются молотком и выколоткой.

Завершающий этап.

Если того требует ситуация, новый пыльник надевается на вал, а на шлицы набивается уже заранее наполненный смазкой ШРУС. Далее на валу привода клещами зажимается хомут пыльника. Ну, а для того, чтобы выровнять давление воздуха в последнем, перед этим действием с помощью отвертки наружная кромка чехла отворачивается. Только после этого хомут зажимается.

В процессе сборки внутреннего ШРУСа также важно помнить о заглушке из пластмассы, которая крепится на конце вала, поэтому перед тем, как установить собранные приводы на свои места, на внутреннем ШРУСе следует поставить новое стопорное кольцо

Когда же привод будет установлен в коробку переключения передач, его необходимо будет посадить до окончательной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне. Для этого нужно будет произвести молотком вдоль оси вала удары в пол силы, используя при этом смягчающую подставку, к примеру, брусок из дерева.

Вся дальнейшая сборка должна производиться в строгом соответствии осуществленным действиям, только в обратном порядке. При этом старая гайка ступицы должна быть обязательно заменена на новую.

После окончательной затяжки гайки ступицы ее край необходимо закроить.

Примерно вот таким образом происходит замена ШРУСа в автомобиле, если осуществлять данную процедуру самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то данную работу лучше вообще не затевать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ШРУСа

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки

Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Определение повреждения приводного вала

Диагностировать неисправность в приводе машины можно попробовать своими силами, руководствуясь следующими наблюдениями:

Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Важно сказать, что самой популярной поломкой валов, приводящей к замене привода, является разрыв пыльника, последующее вытекание трансмиссионной смазки и попадание в подшипники грязи и пыли. В условиях утечки смазки во время движения возрастает сила внутреннего трения, в итоге — полная замена вала

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) автомобиля KIA Rio

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Для замены шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) автомобиля KIA Rio вам потребуются:

— отвертка с плоским лезвием;

— съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы.

— вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком черезбородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135 + 6) г: в шарнир заложите (70 + 3) г,а в чехол – (65 + 3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

Источник

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Правильный демонтаж

Давайте рассмотрим подробно, как снимается КПП с автомобиля. Перед началом работы разместите все необходимые инструменты так, чтобы они были в пределах досягаемости, но при этом не мешали.

Загоните автомобиль на яму или эстакаду. Обязательно зафиксируйте его с помощью ручного тормоза, а также установив колодки под колеса. Так вы избежите непроизвольного отката машины. Перед началом работы рекомендуется полить доступные резьбовые соединения смазкой типа «жидкий ключ», это упростит дальнейшие действия. Демонтаж производится в следующем порядке:

Снимаем защиту с двигателя. Выполняя торцовым ключом откручиваем винты, крепящие брызговик

Обращайте внимание – они могут легко обламываться, будьте осторожны;
Откручиваем правую часть щитка моторного отсека;
Сливаем масло. Перед этой работой заведите двигатель, пусть побудет заведенным около 5 минут

За это время масло в КПП прогреется, и его станет значительно проще слить. Открутите сливную пробку, и подставив под отверстие канистру дождитесь, пока масло сольется полностью;
Очистите пробку от нагара и прочих загрязнений, и установите ее назад;
Далее отключаем питание, для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
Снимаем воздушный фильтр картера;
Откручиваем провод питающий стартер. После чего его можно снять, крепится он на трех винтах;
Отсоединяем кронштейн троса, отвечающего за включение сцепления;
Отключаем датчики спидометра и заднего хода. Для этого достаточно вытащить провода из разъемов;
Откручиваем 4 гайки, которые закрепляют скобу реактивной тяги. После этого тягу извлекают из-под автомобиля;
Снимаем тягу переключения передач;
Откручиваем и демонтируем крышку картера сцепления;
Демонтируются шрусы. На место одного выставьте деревянную заглушку. Так можно избежать проблем при сборке;
Выкручиваем винты крепления коробки к мотору;
С помощью отвертки слегка сдвигаем коробку, после чего, слегка покачивая, ее снимают с двигателя.

На этом работа заканчивается. Зная, как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112 вы не испытаете проблем с этим ремонтом. Сборка производится в обратном порядке.

Замена привода на Рено

Рекомендуем обзавестись достаточным количеством ветоши, поскольку ремонтный процесс предполагает контакт с внутренними полостями ШРУС (то есть со смазкой). Итак, меняем левый привод и правый привод.

Ослабеваем центральную ступичную гайку и колесный крепеж.
Вывешиваем автомобиль Renault Logan и удаляем колесо.
Для повышения удобства действий отсоединяем поперечный рычаг от поворотной цапфы.
Теперь, потянув кулак на себя, вынимаем ШРУС в сборе с полуосью из посадочного места в ступице.
Переходим к сливу масла из трансмиссионного агрегата. Здесь появляется отличная возможность заменить смазку в коробке, чем и рекомендуем воспользоваться.
Путем отстежки соответствующей защелки на внутреннем шарнире производим полное освобождение вала привода, после чего его можно извлекать наружу.
Теперь полуось устанавливаем в тиски и демонтируем хомуты, которыми удерживаются пыльники на внешнем и внутреннем шарнирах.
Для демонтажа наружного ШРУС производим несколько аккуратных ударов по корпусу шарнира. Избегаем ударов по сепаратору, дабы его не разрушить.
Для того чтобы снять внутренний шарнир понадобится приспособление для съема стопорного кольца. Удаляем кольцо и производим аналогичные удары с помощью того же молотка.
Подготовив новые шарниры к замене, набиваем в них смазку в достаточном количестве.
Производим установку внутреннего ШРУС, предварительно надев на полуось пыльник. Устанавливаем стопорное кольцо.
Монтаж наружного шарнира осуществляем посредством ударов молотком, которые следует прикладывать к торцевой части ШРУС. Процедуру производим до момента фиксации стопорного кольца.
Пыльники подлежат креплению с помощью новых хомутов.
По завершении установки хомутов можно приступать к монтажу собранной полуоси.
Далее производим заливку смазки в трансмиссионный агрегат.

Обращаем внимание! Чтобы при монтаже хомутов напротив их посадочных мест под пыльниками (на корпусах шарниров) не оставалась смазка, ее следует удалить ветошью, что позволит предотвратить самопроизвольное соскальзывание пыльника на ходу

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше

При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.