Прокачка тормозов vw passat

Нанесение UHS/VHS-лаков

Среди прочих лаков материалы данной группы отличаются самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, наибольшим содержанием сухого остатка. Это позволяет наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.

UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя

Именно эта однослойность и обуславливает некоторые особенности работы с UHS-материалами.

Проявляются эти особенности уже начиная с приготовления материала. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. По сути, их вязкость закладывается уже при производстве, поэтому добавление разбавителя для таких материалов либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.

А не рекомендуется этого делать по следующим причинам. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью

Для таких толстослойных материалов это свойство просто жизненно важно: оно позволяет при большой толщине нанесения избежать возникновения подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если даже специально сделать подтек, он по мере высыхания как бы растянется, и превратится лишь в совсем незаметную плавную выпуклость

Добавление же большого количества разбавителя делает материал более жидким и снижает его тиксотропность, а значит вероятность возникновения подтеков и наплывов увеличивается. Кроме того, избыток разбавителя ускоряет образование поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию материала.

Вторая особенность проявляется при сушке.

Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях окрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокие прочностные и визуальные характеристики, чем выдержанный в естественных условиях.

Но если MS- и HS-материалы прощают нам довольно много ошибок в условиях плохого воздухообмена и отсутствия какой-либо принудительной сушки (проще говоря, в гаражных условиях), то UHS-лаки в этом плане куда более требовательны. Оно и понятно: у нас же на машине висит один толстенный слой, мы просто обязаны его хорошенько прогреть по всей толщине. В противном случае процесс набора полной твердости может превысить все целесообразные временные технологические рамки.

Во-вторых, перед началом сушки потребуется выдержка не менее 15-20 минут с обязательным воздухообменом (где-то на уровне 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям выйти из этой толстой 50-60-микронной массы (а в жидком виде и все 100 мкм). При плохой вентиляции (или ее отсутствии) растворители могут не успеть выйти из глубины слоя до начала формирования поверхностной пленки, как итог — всем нам хорошо знакомое кипение.

Такое часто происходит, когда спешащий домой под конец смены маляр, чтобы не терять времени и не ждать окончания сушки, нагревает камеру, а затем выключает ее, полагая, что в его отсутствие автомобиль и так «дойдет». Утром же перед ним предстает ужасающая картина — лак закипел. Отсутствие вентиляции не позволило частицам растворителей вовремя испариться и они остались под пленкой, а после изрешетили ее. Причем на вертикальных поверхностях дефект практически не проявляется, поскольку испарение на них происходит не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.

Словом, UHS-лаки хороши, они обладают исключительной твердостью и прочностью, высочайшей степенью блеска, но требуют уважительного отношения к себе.

С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.

VW Passat B3 ремонт

Прокачать тормоза и контур сцепления или замена всей тормозной жидкости на Фольксваген Пассат В3, можно в одиночку аэратором, который легко сделать из старой крышки бачка главного тормозного цилиндра, соска от колесного диска и шланга. Для этого надо просверлить крышку и вставить сосок в крышку, шланг 1-1,5м с наконечником от насоса.

Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все сделает постоянное давление воздуха переднего левого колеса, оно просто ближе остальных к бачку.

Для работы надо:

• накрутить крышку со шлангом на бачок
• подсоединить наконечник шланга к колесу
• надеть прозрачную трубочку на штуцер
• открутить штуцер и сливать тормозную жидкость с воздухом в ёмкость.

Главное не завоздушить систему, а для этого надо после каждого прокаченного колеса проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если надо, то колесо подкачать и продолжать прокачку. На все колеса уходит около 30 мин. работы. Еще пару минут на сцепление.

Прокачка таким приспособлением, даже качественнее, чем накачивать педалью, так как тормозная жидкость идёт с постоянным давлением и самое главное, что для этой операции не нужен помощник.

Фото самодельного аэратора для Фольксваген Пассат В3 и как им пользоваться.

www.passat3.ru

Рекомендации

Опытные водители предпочитают менять жидкость, а не доливать её. Как правило, объемы её внутри бачка должны возрастать. Происходит это из-за попадания в неё влаги. Если уровень дот 4 (и прочей ТЖ) снижается, это признак утечки, тут надо перед тем, как доливать, найти утечку и устранить её.

А вот советы, вроде:  тормозуха – она и в Африке тормозуха, лей любую, ничего страшного — это советы от самоубийц, и для самоубийц. Даже «поблагодарить» за такой совет, может не получиться – оттуда никто не вернулся.

Опасайтесь подделок! Которые сейчас есть везде, всюду и во всех отраслях. Потому что это деньги, это дешево, это выгодно мошенникам. Не стоит приобретать «подешевле», непонятной (неизвестной марки), и в не фирменных магазинах. Не стоит брать и там, где продается не в бутылках, а на разлив в вашу тару из бочек! Приобретенное у дилеров, в фирменных ларьках и упаковках, пусть несколько дороже, зато с гарантией качества. Тем более, что это не бензин, часто приобретать их не требуется.

Надеюсь, теперь вам понятно, почему нельзя одни жидкости мешать с другими, и какие смешивать допускается. Это залог вашей же безопасности. Закон подлости срабатывает для тех, кто пренебрегает безопасностью — только забыл тормоза проверить — на тебе машина на перерез или человек дорогу перебегает! С этим шутить нельзя. У меня все, подпишитесь на обновления, кто этого не сделал, делитесь с друзьями, им тоже будет полезно знать, и до встречи.

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раз­дельно.

Передние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края.

Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN. Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тор­моза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха.

При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырь­ков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же об­разом.

Задние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суп­порта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воз­душных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом.

Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси.

Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже от­метки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен ра­ботать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин

Выключить зажигание.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсое­динить разъем.

Слив тормозной жидкости из системы

Для того, чтобы слить ТЖ, требуется придерживаться пошагового алгоритма, который представлен ниже.

Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Подцепить сеточку в бачке. Некоторые автовладельцы просто прорывают в ней отверстие.

Вытащить сеточку из бачка.

Выкачать жижу из бачка. Для этого следует воспользоваться шприцем со шлангочкой, резиновой грушей или подручными средствами.

Открутить защитный колпачок штуцера.

Надеть шлангочку на штуцер.

Опустить второй конец шлангочки в тару.

• Закрутить штуцер.
• Отпустить педаль тормоза.
• Открутить штуцер и нажать на педаль. Повторить данное действие до полного слива жижи.
• Выполнить аналогичные действия для остальных колес.

Характеристики

Нет смысла брать характеристики не используемых веществ, поэтому для сравнения приведу те, которые вам еще попадутся в продаже.

Тип	Цвет	Температура закипания
Новая	С влажностью 3,5%
DOT-3	Прозрачный, желтый и до коричневого	205	140
DOT-4	Прозрачный, желтый и до коричневого	230	155
DOT-5.1	Прозрачный, желтый и до коричневого	260	180
DOT-5/5.1 ABS	Розовый, до темно-красного	260	180

Изначально они не содержат в составе влаги, однако они эту влагу набирают из воздуха, поэтому, через несколько лет, характеристики сильно снижаются, уже при влажности 3,5%, температура кипения падает в 1,5-2 раза. Поэтому храните их только в герметично закрытой таре, а бачок должен быть постоянно закрыт крышкой и не иметь трещин, отверстий, чтобы не было доступа воздуха.

Проверка жидкости гидроусилителя руля

Если вы когда-либо водили грузовой автомобиль, вероятно, первое, что вы заметили, было сверхтяжелое рулевое управление. Можете ли вы представить себе такое же управление на легковых автомобилях? Современные автомобили перешли на гидроусилитель руля, чтобы упростить маневрирование на любой скорости, и многие системы гидроусилителя руля гидравлические, с помощью жидкости под давлением, позволяющей легко поворачивать колесо (хотя некоторые новые модели теперь полагаются на электрическое управление). Нет установленного срока, когда необходимо заменить жидкость гидроусилителя руля, но вы все равно должны знать, как ее можно проверить.

Как и с другими жидкостями, вам нужно найти щуп или резервуар в отсеке двигателя. Процесс похож на тот, что и при проверке охлаждающей жидкости

Если уровень жидкости низок, просто долейте его, но важно использовать тип жидкости, указанный для вашего автомобиля, чтобы избежать повреждений. Также желательно доливать жидкость той же марки, что и была в автомобиле до этого

Если вы обнаружите, что вы часто добавляете жидкость, скорее всего, есть утечка, и вашим автомобилем будет все труднее управлять, если этой проблеме не уделить должного внимания и не обратиться к специалистам.

Проверка охлаждающей жидкости (антифриза)

Сгорание и трение, которое происходит в двигателе, выделяется большое количество тепла. Охлаждающая жидкость (также известная как антифриз) работает, чтобы сохранить все процессы, но, охладить, поглощая тепло двигателя и рассеивая его через радиатор. Поддержание правильного уровня охлаждающей жидкости предотвращает перегрев.

Вы должны проверять эту жидкость только каждые 60 000 километров, но если есть утечка или другая проблема, важно знать, как ее долить. Предупреждение
Никогда не проверяйте свою охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий

Охлаждающая жидкость под давлением может распылиться и вызвать ожоги. Всегда подождите, пока двигатель полностью остынет, прежде чем проверять охлаждающую жидкость.

Предупреждение
Никогда не проверяйте свою охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий. Охлаждающая жидкость под давлением может распылиться и вызвать ожоги. Всегда подождите, пока двигатель полностью остынет, прежде чем проверять охлаждающую жидкость.

Процесс проверки охлаждающей жидкости может отличаться от марки и вида автомобиля. Если в вашем автомобиле имеется расширительный бачок охлаждающей жидкости, посмотрите, не попадает ли охлаждающая жидкость между минимальным и максимальным индикаторами на бачке. Если этого не произойдет, откройте крышку радиатора, чтобы проверить, не залилась ли охлаждающая жидкость до верха. Прежде чем добавлять охлаждающую жидкость, убедитесь, что это тип жидкости, одобренный для вашего автомобиля, и дайте радиатору несколько минут, чтобы выпустить любые захваченные пузырьки воздуха, прежде чем надеть крышку.

Проверка тормозной жидкости

Важность тормозов вашего автомобиля не нуждается в объяснении. Современные автомобильные тормоза гидравлические, что означает, что жидкость соединяет педаль с самими тормозами

Когда вы нажимаете на педаль, поршень создает давление в тормозной жидкости внутри линий, что приводит к тому, что тормозные колодки зажимают роторы и замедляют ваш автомобиль. Этот процесс должен происходить мгновенно — если есть какая-то задержка или ненормальное ощущение в вашей педали тормоза, жидкость — это первое, что нужно проверить.

Со временем тормозная жидкость может загрязниться водой, что может привести к ржавчине тормозных магистралей. Также могут образоваться утечки, приводящие к ощущению губчатой ​​педали или к неплавному торможению. Большинство автомобилей имеют бачок с тормозной жидкостью в отсеке двигателя, и проверить его так же просто, как взглянуть на его уровень и цвет. Как и в случае других жидкостей, убедитесь, что уровень находится между минимальным и максимальным показателями. Добавьте больше, если оно ниже минимума, но убедитесь, что это тип жидкости, совместимый с вашим автомобилем. Тормозная жидкость выпускается в нескольких вариантах с разными цветами, но все они должны быть прозрачными, а не мутными или темными. Если вы не видите сквозь тормозную жидкость, замените ее.

VW Passat B3 ремонт

Прокачать тормоза и контур сцепления либо замена всей тормозной воды на Volkswagen Passat В3, можно в одиночку аэратором, который просто сделать из старенькой крышки бачка головного тормозного цилиндра, соска от колесного диска и шланга. Для этого нужно просверлить крышку и воткнуть сосок в крышку, шланг 1-1,5м с наконечником от насоса.

Качество прокачки безупречное, к тому же не нужен ассистент – все сделает неизменное давление воздуха фронтального левого колеса, оно просто поближе других к бачку.

• накрутить крышку со шлангом на бачок
• подсоединить наконечник шланга к колесу
• надеть прозрачную трубочку на штуцер
• открутить штуцер и сливать тормозную жидкость с воздухом в ёмкость.

Главное не завоздушить систему, а для этого нужно после каждого прокаченного колеса проверять уровень тормозной воды в бачке. Если нужно, то колесо подкачать и продолжать прокачку. На все колеса уходит около 30 мин. работы. Еще несколько минут на сцепление.

READ Замена Тормозных Колодок Opel Astra H

Прокачка таким приспособлением, даже лучше, чем накачивать педалью, потому что тормозная жидкость идёт с неизменным давлением и самое главное, что для этой операции не нужен ассистент.

Фото самодельного аэратора для Фольксваген Passat В3 и как им воспользоваться.

#1 MustangGT

• Пользователи
• Cообщений: 114
• Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
• Город Минск

длины трубок на B3 Для дисковых и барабанных

Перед: Левая сторона 880 мм Правая сторона 1417 мм

Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил: Левая сторона 2490 мм Правая сторона 2519 мм

От распределителя: Левая сторона 360 мм Правая сторона 1470 мм

После шланга для барабанов: Левая сторона 750 мм Правая сторона 870 мм

После шланга для дисков: Левая сторона 630 мм Правая сторона 755 мм

VW Passat B3 ремонт

Прокачать тормоза и контур сцепления либо замена всей тормозной воды на Volkswagen Passat В3, можно в одиночку аэратором, который просто сделать из старенькой крышки бачка головного тормозного цилиндра, соска от колесного диска и шланга. Для этого нужно просверлить крышку и воткнуть сосок в крышку, шланг 1-1,5м с наконечником от насоса.

Качество прокачки безупречное, к тому же не нужен ассистент – все сделает неизменное давление воздуха фронтального левого колеса, оно просто поближе других к бачку.

• накрутить крышку со шлангом на бачок
• подсоединить наконечник шланга к колесу
• надеть прозрачную трубочку на штуцер
• открутить штуцер и сливать тормозную жидкость с воздухом в ёмкость.

Главное не завоздушить систему, а для этого нужно после каждого прокаченного колеса проверять уровень тормозной воды в бачке. Если нужно, то колесо подкачать и продолжать прокачку. На все колеса уходит около 30 мин. работы. Еще несколько минут на сцепление.

READ Где Находится Термостат На Фольксваген Пассат Б5

Прокачка таким приспособлением, даже лучше, чем накачивать педалью, потому что тормозная жидкость идёт с неизменным давлением и самое главное, что для этой операции не нужен ассистент.

Фото самодельного аэратора для Фольксваген Passat В3 и как им воспользоваться.

#1 MustangGT

• Пользователи
• Cообщений: 114
• Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
• Город Минск

длины трубок на B3 Для дисковых и барабанных

Перед: Левая сторона 880 мм Правая сторона 1417 мм

Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил: Левая сторона 2490 мм Правая сторона 2519 мм

От распределителя: Левая сторона 360 мм Правая сторона 1470 мм

После шланга для барабанов: Левая сторона 750 мм Правая сторона 870 мм

После шланга для дисков: Левая сторона 630 мм Правая сторона 755 мм

Порядок прокачки тормозов с помощником

Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. Его роль может выполнить человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование — должно хватать силы и роста, чтобы давить на довольно тугую педаль до упора. Если вы решили приобщить сына лет 7…12, то у него может не получиться. На некоторых машинах давить педаль с достаточной силой бывает весьма непросто. Если нет достаточно сильного помощника, сразу переходите к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.

Для выполнения прокачки потребуется:

• Новая тормозная жидкость. Рекомендованная производителем вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости можно. Но лучше доливать то, что уже есть в системе. Нельзя восполнять уровень в бачке жидкостью, которая выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае дайте её отстояться.
• Ключ для откручивания штуцера. Есть вероятность, что штуцеры ржавые. Рожковым ключом их не возьмёшь. Предварительно обработайте все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40, либо изготовьте ключ с прорезью из накидного. Торцевой или накидной ключ использовать не получится.
• Приспособление для прокачки. Подберите трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент — прозрачная бутылка. Объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая или стеклянная.

Штуцеры открутите и закрутите для теста, чтобы в ходе работы они вас не задерживали.

Порядок прокачки тормозов с помощником:

1. Двигатель заглушите.
2. Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок.
3. Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме.
4. Подсоедините к штуцеру приспособление.
5. Подайте помощнику сигнал качать
6. Стравите из системы жидкость с воздухом.
7. Закрутите штуцер по сигналу помощника.
8. Проконтролируйте уровень жидкости в бачке.
9. Повторите шаги 5-6-7-8.
10. Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры.

Запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она сопротивляется почти в самом начале, значит прокачка тормозной системы прошла успешно

Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на дороге

Притирочные материалы

В качестве режущего материала для притирки используют абразивные порошки:

• шлифзерно с зернистостью от № 200 до № 16;
• шлифпорошки с зернистостью от № 12 до № 16;
• микропорошки или минутники с зернистостью от М40 до М5.

К порошкообразным абразивам, применяемым для притирки, относят электрокорунд, крокус (окись железа), венскую известь, окись хрома, наждак (окись алюминия), карборунд, алмазную пыль.

Наиболее твердым притирочным абразивом является алмазный порошок, им притирают твердые закаленные изделия. Следующий по твердости идет карборунд, далее корунд, наждак и крокус. Чаще всего для притирки применяют наждак. Толченым стеклом притирают детали из чугуна и бронзы.

Для обычных слесарных работ употребляют порошки № 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3. Для притирки лекал, шаблонов, мерительных плиток применяют микропорошки. Их обозначают буквой М (микро) и цифрой, показывающей размер зерна в микронах.

Обработку абразивно-доводочными материалами начинают с крупных порошков, а для получения более гладкой поверхности ее заканчивают микропорошками.

Процесс притирки сухими порошками малопроизводителен, так как окисная пленка на притираемой поверхности образуется довольно медленно. Поэтому притирать следует абразивными порошками, смоченными какой-либо жидкостью, окисляющей поверхность металла. Небольшая добавка олеиновой кислоты или сульфофрезола увеличивает доводочный эффект в 1,5–2 раза.

Абразивный порошок, смешанный с окисляющей жидкостью и связывающим материалом, представляет собой притирочную пасту. Лучшими притирочными пастами являются пасты ГОИ (Государственный оптический институт), которые делят на грубые, средние и тонкие (табл. 6). Они выпускаются в виде кусков цилиндрической формы или пластин.

Таблица 6. Состав паст ГОИ, %

Наименование составляющих	Грубая	Средняя	Тонкая
Окись хрома (прокаленная) Силикагель (кремнезем) Стеариновая кислота Расщепленный жир Олеиновая кислота Двууглекислая сода	81 2 10 5 2 —	76 2 10 10 2 —	74 1,8 10 10 2 0,22
	Темно-зеленый (почти черный)	Темнозеленый	Светлозеленый

Грубую пасту применяют для снятия слоя металла, измеряемого десятыми долями миллиметра (удаление следов обработки строганием, шлифованием, опиливанием, грубым шабрением); среднюю пасту — для снятия слоя, измеряемого сотыми и тысячными долями миллиметра (получение полузеркальной блестящей поверхности после ее обработки грубой пастой), тонкую пасту — для придания поверхности зеркального блеска (декоративное полирование).

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источник

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором система открывалась в трубопроводах может нахо­диться воздух.

Тогда следует удалять воздух из тормозной системы. Наличие воздуха проявляется в мягкости тормозной педали при ее нажатии.

В этом случае должна быть устранена причина негерме­тичности и удален воздух из системы. Удаление воз­духа из тормозной системы производится прокачкой тормозной педали, для чего требуется помощник.

Внимание: описывается рабочий процесс для автомобилей без ABS. Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза

Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза.

Это происходит тогда, когда воздух попадает в каждый отдельный тормозной цилиндр.

В случае если только один суппорт заменялся или ремонтировался, как правило достаточно произвести удаление воздуха из соответствующего тормозного цилиндра.

Внимание: осторожно отвинчивать вентили, что­бы не сорвать шлицы. Рекомендуется за два часа до удаления воздуха опрыскать их растворителем ржав­чины. При невозможности отвернуть вентиль обра­щаться на станцию

При невозможности отвернуть вентиль обра­щаться на станцию

Рекомендуется за два часа до удаления воздуха опрыскать их растворителем ржав­чины. При невозможности отвернуть вентиль обра­щаться на станцию.

Последовательность удаления воздуха:

1. Задний правый тормозной суппорт или ци­линдр.

2. Задний левый тормозной суппорт или ци­линдр.

3. Передний правый тормозной суппорт.

4. Передний левый тормозной суппорт.

Снять колпачок с вентиля выпуска воздуха тор­мозного цилиндра.

Очистить вентиль, подсое­динить чистый шланг, другой конец шланга опус­тить в бутылку, наполовину наполненную тормоз­ной жидкостью.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока в тормозной системе не создастся давление. Это почувствуется по воз­росшему сопротивлению при нажатии на педаль.

При достижении давления нажать на педаль, и удерживать в таком состоянии.

Приоткрыть ключом вентиль выпуска воздуха тор­мозного цилиндра примерно на полоборота.

Тор­мозная жидкость стекает в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга в бутылке постоянно находился в жидкости.

Как только педаль опустится, закрыть клапан выпуска воздуха.

Повторить процесс накачивания до создания дав­ления. Держать ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха до спада давления. Закрыть клапан.

Продолжать процесс удаления воздуха из тор­мозного цилиндра до тех пор, пока из жидкости, вытекающей в бутылку, не перестанут выделяться воздушные пузырьки.

После удаления воздуха снять шланг, надеть колпачок на вентиль.

Таким же образом удалить воздух из остальных цилиндров.

при удалении воздуха иногда по­сматривать на бачок тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно опускаться, иначе воздух будет засасываться через бачок. Доливать только новую тормозную жидкость!

После удаления воздуха бачок следует заполнить до отметки МАХ.

Причины замены жидкости в системе тормозов

Для обеспечения безопасного вождения, замена жидкости в системе торможения должна выполняться в следующих случаях:

При нарушении герметичности системы тормозов: если жидкость постоянно уходит, то нужно выявить место утечки, провести ремонт и заменить (долить) тормозную жидкость с обязательной прокачкой тормозных контуров.

При снижении эффективности работы тормозного механизма: со временем эксплуатационные свойства тормозной жидкости ухудшаются – она впитывает влагу, загустевает при низких температурах, а при интенсивном торможении в ней могут возникать паровые пробки. Это ведет к замедленному, неравномерному торможению, а в худшем варианте происходит полный отказ тормозов.

Современную тормозную жидкость рекомендуется менять через каждые 2 года или спустя 40 тысяч километров пройденного пути.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

1. Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
2. Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
3. Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
4. Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
5. Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
6. Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

1. Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
2. Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
3. Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
4. В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Рекомендации перед прокачкой тормозов:

• Обязательно необходим помощник, который будет постоянно нажимать на педаль тормоза.
• Заливать тормозную жидкость необходимо именно того производителя, который и был залит ранее, если вы не знаете какая залита жидкость, то прочитайте рекомендации производителя по этому поводу. Также во время прокачки тормозов в бачке должно быть как минимум половина тормозной жидкости от объема самого бачка.
• Перед началом работ необходимо осмотреть всю тормозную систему, чтобы убедиться не протекает где-либо тормозная жидкость, чаще всего если данная проблема присутствует, то это проблема со шлангами. Если все в порядке, то можно переходить к прокачке.
• Если модель оборудована системой ABS, то ее необходимо отключить. Для этого откройте капот и в блоке предохранителей и выньте 40-ка амперную плавкую вставку.

Прокачку тормозов необходимо выполнять в строгом порядке:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

В большинстве случаев процедура одинакова для всех автомобилей, то для обеспечения безопасности лучше всего ознакомиться с технической документацией модели и узнать какие-либо тонкости при прокачке тормозов, если такие имеются.

1. Для начала необходимо проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить ее до максимальной отметки.

2. Если задние колеса вывешены, то необходимо разблокировать регулятор давления задней тормозной системы. Чтобы это сделать, достаточно просто вставить отвертку между поршнем и пластиной, которую по окончанию работ необходимо убрать.

3. На тормозном механизме каждого колеса необходимо прочистить и убрать различную грязь с клапана выпуска воздуха.

4. Снимите с клапана выпуска воздуха защитный колпачок и наденьте на него какой-либо небольшой шланг, а второй конец шланга поместите в емкость, наполненную тормозной жидкость, например бутылку, шланг необходимо погрузить в жидкость.

5. Теперь работа переходит на помощника, его задача нажать на педаль тормоза 3-5 раза с интервалом примерно в 2 секунды, но при последнем нажатии необходимо нажать педаль тормоза и держать ее в нажатом положении.

6. Далее нам необходимо чуть-чуть, примерно на 0,5-0,75 оборота открутить клапан воздуха. После этого в емкость с тормозной жидкость из шланга пойдет воздух и сама жидкость. После того как жидкость вытекать прекратиться нужно обратно закрутить клапан. После педаль тормоза можно отпустить.

7. Теперь необходимо повторить всю эту процедуру несколько раз, примерно от 4-х до 6-ти пока жидкость будет вытекать без воздуха. Не забывайте перед каждым повторением заглядывать на бачок тормозной жидкости, нужно чтобы ее уровень не опускался ниже отметки минимума, при необходимости ее нужно доливать.

8. Когда воздух перестанет выходить вместе с тормозной жидкостью и будет выходить только жидкость, необходимо снять шланг, протереть клапан и надеть защитный колпак. Таким образом, вы прокачиваете тормоза на всех колесах вашего автомобиля в точной последовательности, которая указана выше.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.