Технология проточки тормозных дисков своими руками

Несколько способов проточки без снятия

Как осуществляется расточка тормозных барабанов Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы — это шлифовка тормозных дисков без снятия.

Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку — это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Audi A6 1998, двигатель дизельный 1.9 л., 139 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Вообще очень полезное дело! Особенно для внутренней части т.к именно внутренний буртик срезает провода на датчик износа колодок когда там ещё кататься и кататься!

не так давно занимался этим))))) неплохо вышло и кстати эфек уже 2 месяца как остаётся как надо)))

Кстати щас покатался и чувствуется, что тормозить плавнее стало. Эффективность стала, как при покупке машины по лучше.

Это вооообще ПИПЕЦ ! Это же надо до такого додуматься !

Мне не понятен ваш комментарий)

Так а чего тут может быть не понятного ?, это же надо додуматься взять болгарку и шлифануть тормозные диски. Я в начале вообще подумал что вы возьмёте болгарку и приделаете её к какой то приблуде и попробуете проточить тормозной диск…

Ну и что тут такого то? Я рабочую поверхность не трогал. Снял только края. А то возмущения, как будто я перфорацию прорезал болгаркой…

У меня 18 или 17 мм толщина осталась. наверно надо менять

Чувак, да ты рискуешь)))

Или 23 мм это развод от производителя?

23 это конечно слишком но и 17 это перебор конечно. Я бы поменял на твоем месте.

Я пока присматриваю по разумной цене, есть подозрение что не успею износить новые то :), там по идее все надо поменять и ГТЦ и ремкоплекты суппортов. Но я больше 120 не езжу, в пол не оттормаживаюсь диски не ведет не бьет

Ну ты как бы смотри. Сам понимаешь, дело техническое )

Это я к тому что с 23-я то можно еще и к токарю сносить

Да слушай, обточки этого канта достаточно оказалось) А вообще есть приблута специально для проточки дисков тормозных которая вешается прямо на суппорт. В таком случае обточка самая точная получается.

на всех машинах колодки не прилегают полностью поверхностью, остаются небольшие буртики по краям, но они особой роли не играют, само главное, чтобы рабочая поверхность была ровной и без биений, а это уже болгаркой не сделать, поэтому данный метод не совсем подходит, да и протачиваются диски на малых оборотах(говорю как токарь в прошлом и ранее их протачивал). По моему проще отдать на проточку токарю, стоит не дорого, а качество намного выше будет

Ну этот метод и не претендует на идеал) Просто теперь они будут лучше охлаждаться. Одному товарищу так на мегане сделали у него меньше вибрации стала при торможении. Конечно лучше токаря саму рабочую поверхность ни кто не поправит.

охлаждение особо не измениться, а вот вибрация может уйти, если до этого были неровные края, которые естественно будут задевать

Кстати не на всех машинах эти буртики получаются. На некоторых их нету.

Ничего не поделаешь, когда рученки чешутся что нибудь с мшиной поделать)))

Источник www.drive2.ru

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
Затем запускается двигатель машины;
Включается 5 передача;
Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

Что можно сделать своими руками

Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.

Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.

Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.

Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Работаю токарем 26 лет и я уверяю что если правильно установить диск,то спокойно можно проточить и с переворотом диска,то есть сначала с одной стороны,потом перевернуть и с другой.и речь не о миллиметрах как было сказено,а о сотых долях миллиметра

Причины возникновения дефектов

Попадание посторонних предметов в просвет поверхности диска и фрикционных колодок: песок, мелкие камни, грязь, металлическая стружка, осколки стекла и т.д.;
Нарушение работы тормозных цилиндров;
Неправильно смонтированные колодки;
Фрикционные накладки низкого качества;
Постоянный перегрев и ударные нагрузки на диск;
Естественная изношенность металла при трении;
Несвоевременная замена колодок.

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание
грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха
до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного
привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым
воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять
тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ
21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке
в них глубокой канавки.

Закисание
или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные
пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают
толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Для восстановления работоспособности производят следующие
действия:

Очищают детали от ржавчины;
Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной
работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос
колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно
следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном
случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный
материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно
отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если
смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый
состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает
тормозные диски.

Деформация
диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и
ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация
диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким
охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше
вероятность его исправить.

Естественный
износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со
временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая
мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная
замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал
колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при
торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы
повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о
крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на
новых – электронные датчики.

Проточка дисков автомобиля с помощью стенда Pro Cut

Только диагностические приборы высокой точности покажут мелкие отклонения.

Такой способ позволяет проверить толщину детали, качество шлифовки и геометрию движения. Даже незначительные отклонения “Про Кат” выводит на индикатор (стрелочный прибор высокой точности).

Этот американский станок позволяет добиться заводского качества реставрационных работ. Он мобильный, легкий и имеет несколько адаптеров (подходит для использования на разных автомобилях). Режущий узел регулируют по высоте поворотным механизмом и выдвижным штоком.

Для проточки дисков на машине адаптер подключают к остальному оборудованию. Чтобы обеспечить точность процедуры, резцы располагают точно перпендикулярно оси ступицы (точность — за счет электромеханизма). Раскручивание запчасти обеспечивается моторчиком. Гироскоп передает сигнал на устройство, настраиваемое автоматически. Никаких дополнительных механизмов не потребуется.

Оборудование

Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.

Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.

А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков. Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой». В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.

Основные параметры

Одна из главных задач технологической подготовки производства при токарных работах — это определение рациональных режимов резания. При их расчете должны учитываться особенности обрабатываемого изделия и возможности станочного парка, а также наличие соответствующего инструмента, приспособлений и оснастки. Компоновка узлов и агрегатов токарного станка позволяет реализовать два определяющих вида движения, которые формируют заданную конфигурацию поверхностей детали: вращение заготовки (главное движение) и перемещение резца вглубь и вдоль поверхности детали (подача). Поэтому основными технологическими параметрами для токарного оборудования являются:

глубина резания;
подача и обороты шпинделя;
скорость резания.

Существует взаимовлияние режимов резания и основных элементов производственной экономики. Среди них самые значимые — это:

производительность оборудования;
качественные показатели производства;
стоимость выпускаемых изделий;
износ оборудования;
стойкость инструмента;
безопасность труда.

Понятие о режимах резания

Точение на предельных режимах повышает производительность токарного оборудования. Однако такая работа станков не всегда возможна и целесообразна, т.к. существуют ограничения в виде предельной мощности главного привода, жесткости и прочности обрабатываемых изделий, а также технологических параметров инструмента и оснастки.

При неправильном расчете или подборе технологических параметров работа на высоких скоростях может вызвать повышенную вибрацию и разбалансировку отдельных механизмов токарного станка. Это приводит к понижению точности и повторяемости размеров изделий. Кроме этого повышается риск поломки инструмента и выхода из строя станка.

Глубина

Припуск — это толщина металла, удаляемого токарным резцом с заготовки до достижения ею чистового размера. При обточке и расточке он удаляется поэтапно за заданное число резов. Толщина металла, удаляемого за единичный проход резца, в механообработке носит название глубина резания и измеряется в миллиметрах. В технологических расчетах и таблицах этот параметр обозначают буквой t.

При операциях обточки она равна 1/2 разности диаметров перед и после обточки детали и вычисляется по формуле:

t = (D-d)/2,

где t – глубина резания; D — диаметр заготовки; d – заданный диаметр детали.

При операциях подрезки — это размер слоя металла, удаляемого с торца заготовки за единичный проход резца, а при проточке и отрезке — глубина канавки.

Глубина резания

В идеальном случае на удаление припуска требуется один проход резца. Но в реальности токарный процесс, как правило, включает в себя черновой и чистовой этап обработки (а для поверхностей с повышенной точностью – и получистовой). При хороших характеристиках и форме заготовки обе эти операции выполняются за два-три прохода.

Подача

Подача при токарной обработке — это длина пути при поперечном перемещении режущей кромки резца, совершаемом ей за единичный оборот шпинделя. Ее измеряют в мм/об, в технологической документации обозначают буквой S и подбирают по технологическим справочникам. Величина подачи зависит от мощности главного привода, значения t, габаритов и физических свойств обрабатываемой заготовки. При точении она рассчитывается по формуле:

S=(0,05…0,25) ×t,

При операции точения подача на токарном станке должна устанавливаться на максимально возможное число, но с учетом технологических параметров станка и применяемого инструмента. При операциях по черновому точению она зависит от мощности главного привода и устойчивости детали. А при чистовом точении основным критерием является заданный класс шероховатость поверхности.

Скорость

Скорость резания при токарной обработке — это суммарная траектория режущей кромки резца за единицу времени. Ее размерность — в м/мин, а в таблицах и расчетах ее обозначают буквой v и подбирают по технологической документации или рассчитывают по формулам. В последнем случае расчет происходит в следующей последовательности:

вычисляется величина t;
по справочнику выбирается значение S;
определяется табличное значение vт;
рассчитывается уточненное значение vут (умножением на корректирующие коэффициенты);
с учетом скорости вращения шпинделя выбирается фактическое значение vф.

Скорость резания

Этот параметр является одной из основных характеристик производительности металлорежущего оборудования и напрямую влияет на эксплуатационные режимы работы токарного станка, износ инструмента и качество обрабатываемой поверхности.