Выпускной коллектор двигателя 21124 (1,6i 16v)

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека. Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению

Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Способы удаления шпильки с выступающей резьбой

Если у сломанной шпильки осталась резьбовая часть это значительно упрощает процесс выкручивания детали. Несколько практических вариантов:

1. В случаях, когда длина резьбовой части позволяет накрутить две гайки, выкручивание осуществляют, вращением нижней накрученной гайки, заклиненной в упоре верхней гайки.
2. Если длина резьбы позволяет накрутить одну гайку для выкручивания её нужно зафиксировать на резьбе. Фиксацию можно осуществить с помощью сварки. Насаженную гайку на выступающий конец обломка прихватывают, образовывая классическую головку болта, и выкручивают с помощью соответствующего гаечного ключа.
3. Без применения сварки гайку можно зафиксировать на шпильке зажатием с помощью трубного ключа, предварительно пропилив ножовкой гайку вдоль оси накручивания. Ширина зазора пропила при обжатии обеспечит натяг в соединении резьб гайки и шпильки. Вращение в сторону выворачивания осуществляют с одновременным зажатием гайки трубным ключом.

Самостоятельный тюнинг выпускного коллектора ВАЗ-2109

По определению выпускной коллектор «девятки» (ВАЗ2109) является одним из конструктивным элементов выпускной системы, основное предназначение, какого заключается в удалении отработанных газов через выхлопную трубу от цилиндров мотора.

Следует помнить, что особенность тюнинга подобного элемента заключается в сложности и специфичности процесса, но если тщательно разобраться в нюансах, то возможно собственноручное выполнение. Можно установить новый коллектор, но он должен соответствовать определённым требованиям.

Перед установкой в особом внимании нуждается такие характеристики «паука» как: форма и длиной непохожих на заводские появившиеся не так давно. Собственно в конструкции патрубков недопустимо присутствие острых углов с различными искривлениями. В случае их наличия, это чревато увеличеннымпотреблением горючего и уменьшается мощность авто.

Полезно знать, что доработка всех современных моторов осуществляется так, что вне зависимости от удалённости длина всех каналов выпускном коллекторе одинаковая.

В случае точного соблюдения правильности таких принципов результат оборачивается массой достоинств, а именно: значительно увеличивается мощность благодаря возможности контроля направленности потоков воздушно- топливной смеси. Так же устраняется резонанс «Гельмгольца», а ещё паук гораздо лучше функционирует благодаря образующемуся в канале противотоку (с условием закрывающегося клапана).

Более того, за счёт применения этой новейшей технологии взявшими на вооружение многими тюнерами (переменой геометрии коллектора) предоставляется возможность отключения определённых цилиндров двигателя. Однако перед тем, как начать делать тюнинг, вначале желательно разобраться с конструкцией паука и убедиться в потребности усовершенствовать паук «девятки» (ВАЗ 2109), после чего возможно начинать тюнинг.

Вообще, тюнинг заключается в полировке наружной и внутренней поверхностей коллектора, в результате чего не только улучшаются параметры, но и сам элемент приобретает красивую внешность. В случае идеально гладкого состояния каналов движение газов характеризуется направленностью и эффективностью. К тому же, за счёт ускоренной продувки намного эффективнее охлаждаются цилиндры двигатель в целом.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена прокладки коллектора

Всем добрый вечер у меня беда !

Пожалел 1500р что бы отогнать на СТО для замены прокладки коллектора. Поехал я в гараж примерно в часов 9 утра и вот сейчас только вернулся где то в 18.30 разбирать было не удобно, но да ладно руки вроде не из жопы ! но начудил умудрился слизать резьбу внутри на фотографии » извини за качество на телефон фоткал не до фотоаппарата было» под номером 1 болтик не большой так вон им я умудрился слизать внутри резьбу » куда он закручивается » под номером два должна быть под ней уплотнительная прокладка круглая был в железно коне нету и не могут толком понять что я от них хочу. Прошу помощи что делать с болтом менять полностью или как то резать резьбу и т.д » принципе он там чуть чуть наживляется думаю ездить можно будет но все же может кто сталкивался с таким . и как называется этот уплотнитель ! а то с него бензин бежит, до дома доехал подложил двух сторонний мягкий скотч в 4 слоя сделал в нем отверстие и прикрутил кое как !

Извиняюсь что нету фото с полным объемом работы !

Могу только предупредить то что когда будете ставить фильтр воздушный не забудьте проверить тросик открывания капота, так как он у меня слетел и пролежал на земле минут 15 пытаясь открыть капот с низу !

Все менял и снимал без ямы, только что тосол сливал в яме

Решил менять топливную рампу нашел в разборе без форсунок 655 рублей. Итого получилось 655 рублей рампа и 369 рублей прокладка коллектора, так что я сэкономил 476 рублей и потерял два дня !) завтра пойду покупать, и меня рампу надеюсь на этом все закончится все это время ездил души не чаял бензин только заливать и меня все на сто ! черт меня дернул самому все делать ))) не занимался этим после первой машины ещё !))) Рампу поменял все успешно только аккуратней снимайте контакты с форусонок 1 сломал пришлось клеммы покупать 10 рублей 10 шт ну а так вообщем то машина работает как часы !) надеюсь кому нибудь пригодиться статья что бы не напороться на мои ошибки !)

Вообщем в итоге выяснилось что прокладку в магазине мне продали не ту которая должна быть на впускном-выпускном коллекторе, мне продали цельную фотографии нету, убегал у меня тосол, я ломал голову в чем дело, приехал на СТО моторист посмотрел и спросил за прокладку и оказывается что должна состоять из двух частей левая права, а мне в магазине дали цельную я её и влепил, хотя в магазине говорил что ваз 2115 8 клап. 2005 года. Не очень люблю когда девушки в автомагазинах … щас тосол убегает но очень очень тихо примерно на два месяца потратил 5 литров доливал, после нового года поеду менять !

www.drive2.ru

Снятие головки блока цилиндров уаз буханка 409 двигатель

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Как заменить охлаждающую жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения.

3. Снимите генератор.

Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (рис. 1).

Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач (рис. 2) и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха (рис. 3).

Отсоедините колодку жгута датчика положения дроссельной заслонки (рис. 4).

Отсоедините колодку жгута датчика положения коленчатого вала (рис. 5).

Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки (рис. 7).

Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну (рис. 8).

Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону (рис. 9).

Снимите гидронатяжитель верхней цепи

Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок (рис. 10).

Отверните переднюю гайку крепления ресивера (рис. 11) и снимите со шпилек «массовые» провода.

Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода (рис. 12).

Отверните заднюю гайку крепления ресивера (рис. 13), снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

Ослабьте хомуты 1 шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги 2 и 3 (рис. 14).

Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей (рис. 15) и отведите магистрали в сторону.

Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи (рис. 16) и снимите успокоитель.

Выньте указатель (щуп) уровня масла.

Отверните крайнюю правую гайку крепления выпускного коллектора (рис. 17).

Снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения (рис. 18).

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров (рис. 19).

Выверните болты 1 (рис. 20) крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке, снимите головку блока цилиндров и снимите прокладку.

Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеем-герметиком.

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

Выпускной коллектор ваз 2110При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Чем смазать резьбу?

1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

1. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

1. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

1. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

1. Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

• машину нужно загнать в гараж;
• под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
• перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
• отсоединить клеммы аккумулятора;
• вынуть его;
• поставить на стеллаж;
• отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
• также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
• отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
• отсоединить его;
• ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

• снять шланги парой;
• ослабить хомут шланга вентиляции картера;
• снять его с дроссельного узла;
• таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

• ослабить хомут;
• отсоединить шланг продувки адсорбера;
• снять дроссельный узел;
• удалить уплотнительную прокладку.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.

Признаками прогоревшей прокладки могут быть:

• изменение звука работающего двигателя;
• возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
• нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.

Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.

Как вытащить сломанное сверло из металла

Вытащить сломанное сверло из металла можно различными способами. Для начала рассмотрим самые простые ситуации.

Часть обломка сверла торчит снаружи. В этом случае смажьте отверстие изнутри при помощи шприца. Чтобы вытащить обломанное сверло из металла, используйте клещи или плоскогубцы.

Обломок застрял внутри. В этом случае действуйте так.

Возьмите подходящее сверло такого же диаметра.

Просверлите им отверстие с другой стороны (в той же точке) до застрявшего обломка.

Выбейте его подходящим по диаметру стержнем или инструментом (при этом желательно использовать подкладку).

Обратите внимание! Второй способ актуален только в том случае, если к противоположной стороне заготовки можно получить доступ, и в ней нужно проделать сквозное отверстие. Рассмотрим специальные способы извлечения обломков сверл, застрявших внутри обрабатываемых деталей

Рассмотрим специальные способы извлечения обломков сверл, застрявших внутри обрабатываемых деталей.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора также требует соблюдения некоторых правил:

1. Прокладка выпускного коллектора заменяется новой каждый раз при снятии и замене устройства.
2. Если зажимы не перекручиваются, смочите их WD-40. Оторвите гайки медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. В противном случае задача значительно усложнится.
3. После снятия и разъединения деталей технологические полости необходимо закрыть тряпкой, чтобы туда не попал мусор.
4. Перед подключением нового коллектора необходимо очистить место установки и смазать новую прокладку графитовой смазкой со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс укладки практически идентичен для большинства оснований (бетон, газобетон). Но если штифты устанавливаются на автомобиль, то основой будет служить металл. Кроме того, потребуется просверлить сквозные отверстия (гайки затягиваются с обратной стороны). Процесс установки на автомобиль Touran выглядит следующим образом:

1. Для начала делаются необходимые отметки. Вы должны выбрать, какая поддержка вам нужна (зависит от модели самого устройства).
2. После того, как вы выбрали стационарный, возьмите дрель и дрели. Сделайте соответствующие отверстия.
3. Установлены шпильки.
4. Теперь начните затягивать гайки.

Затяжка гаек

Затягивание — не сложный процесс. Самое главное — выбрать изделие, подходящее по размеру шпильки. Лучше покупать наборы. Чтобы затянуть гайки, сделайте следующее:

Для начала перекручиваем по нитке. Сделать это можно своими руками.
Как только они дойдут до точки, где дальнейшее выкручивание рук невозможно, возьмите соответствующий ключ. Продолжай крутить.
В процессе крепления необходимо максимально плотно зафиксировать гайку

Но при этом важно не переборщить, так как есть риск его сужения, в результате чего нить оборвется. К тому же удалить его потом будет очень сложно.

Гайки накручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

С жеребцом могут случиться две неудачи:

1. Он сломался и сломался. Причина тому — некачественный материал изготовления.
2. Срыв вдоль проволоки. Это случается, когда гайка не навинчена.

Сломанную шпильку починить не получится. Требуется полная замена. Но можно избежать поломок в будущем:

В первом случае (когда шпилька полностью сломана) при покупке была допущена ошибка. На рынке много некачественной продукции. Чтобы не нарваться на подделку, нужно оформить сертификат качества. Если сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку нужно заменить.
Вторая проблема связана с неправильной установкой

Стоит обратить внимание на выбор ключа. Не рекомендуется использовать пневматические пистолеты

Лучше выбрать обычный ключ. Но самый идеальный вариант — это динамометрический ключ. Затягивание гайки с некоторым крутящим моментом сводит к минимуму риск поломки.
в случае поломки требуется замена опоры.

Видео ниже поможет с установкой и заменой крепежа:

Для установки коллектора используются шпильки и гайки. Чтобы правильно выбрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами установки.

Болт не откручивается по многим причинам. В одном случае это физическое повреждение (например, был удар), в другом — «залипает» от высоких температур (обнаруживаются в горячих частях автомобиля: глушитель, коллектор, катализатор) и последнее — окисление (такие проблемы касаются деталей, контактирующих с водой — суппортов, сайлентблоков). И бывает, что колесо сложно открутить, потому что «резина» давно не менялась, допустим, машина стояла зимой и есть ржавчина, которая прерывает процесс снятия. В общем, бороться с ним нужно, способов много, начиная от специальных средств, заканчивая довольно радикальными методами. Сегодня мы поговорим об этом подробнее …

Лично я в своей практике встречал практически все перечисленные проблемы, но самое сложное — открутить болты на глушителе или коллекторе, ведь они действительно при высоких температурах заедают! Кстати, нечто подобное может случиться и с суппортами, потому что при торможении они сильно нагреваются и потом резко остывают (падают в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Снятие рыма

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него — на глушитель.