Туши свет сливай масло или как правильно слить отработанное масло

Как выбрать специализированное средство для промывки

Для выбора специализированного средства для промывки необходимо учитывать следующее:

  • Выяснить, какие загрязнения преобладают в системе охлаждения автомобиля. Условно можно разделить их на 2 типа: неорганические (накипь, ржавчина и окислы металлов) и органические (продукты разложения антифриза). Присутствие в системе загрязнений первого типа доказывает ржаво-белый налет под крышкой радиатора или бачка расширителя. О наличии органических загрязнений говорит потемневший тосол или антифриз.
  • Для удаления ржавчины и накипи подойдут очистительные препараты на кислотной основе. Они содержат фосфаты. Препараты на щелочной основе эффективно удаляют грязь, масло и продукты разложения антифриза.Они содержат поверхностно-активные вещества (ПАВы) и регуляторы pH. Универсальных очистителей системы охлаждения мало, потому что кислотные компоненты не уживаются с щелочными. Подобные препараты, в основном, работают неэффективно, т.к. они содержат малую долю активных компонентов.
  • Препараты должны содержать комплексообразующие добавки, которые помогают быстрому растворению осадка и легкому вывода грязи из системы. Отлично, когда в составе препарата также есть ингибиторы коррозии, которые предохраняют металлические элементы от разрушения. Если промывка системы охлаждения — на водной основе, в описании должно присутствовать указание, что вода эта деионизированная, т.е. не содержит солей, которые и позволяют формированию накипи.

Уделить внимание стоит стоимости средства. Очень маленькая стоимость по сравнению с другими препаратами, может говорить о том, что активных компонентов препарат содержит мало.
Размер упаковки также имеет значение: оптимальная емкость — 300-450 мл

Также нужно учитывать плотность жидкости. Чем она выше, тем концентрация активных компонентов в препарате выше. Поэтому при одинаковом объеме упаковки нужно выбрать тот препарат, который потяжелее.
Изучить инструкцию по использованию средства. Первое, что должно стать подозрительным — слишком короткое время очистки. За 2-5 минут идеально и надежно промыть систему охлаждения не получится — или средство нехорошо действует, или слишком агрессивно и может испортить детали. После использования очистителя систему охлаждения нужно промыть водой, чтобы убрать следы загрязнений.
Консистенция и свойства очистителя — главный показатель. Если в бутыли при комнатной температуре образуется осадок, значит, он может образоваться и в системе охлаждения.
Средство не должно давать пену. Она может стать причиной перегрева мотора при очистке, а также будет препятствовать смене охлаждающей жидкости.

Систему охлаждения автомобиля следует промывать для профилактики, а не вынужденно для решения проблемы. Совершать промывку нужно при каждой замене антифриза или тосола, и температурный режим двигателя автомобиля всегда будет в порядке.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

Установка инжекторного двигателя на автомобиль

Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

  1. условия эксплуатации;
  2. плановый износ деталей;
  3. диагностикой двигателя;
  4. внеплановые поломки;
  5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Этапы ремонта двигателя внутреннего сгорания

При снятии двигателя необходимо соблюдать определенную последовательность.

  1. Демонтаж двигателя.
  2. Промывка накопившейся грязи, и тщательная очистка деталей.
  3. Осмотр и выявление неисправных деталей коленного вала. Выявляются зазоры, трещины.
  4. Ремонт ГБЦ (головки) двигателя,
  5. Реставрация основной детали кривошипно-шатунного механизма.
  6. Сборка и установка двигателя обратно.

Снятие мотора

Демонтаж основного агрегата зависит от марки транспортного средства. Бензиновый двигатель ВАЗ желательно снимать в четыре руки, одному будет сложнее. Процесс проводится на яме или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, лебедка, и канистра, чтобы сливать жидкость.

В первую очередь нужно отключить аккумулятор, откручивается полка. Далее снимается воздушный фильтр и защита мотора. Подставляется емкость, откручиваются пробки. Для того, чтобы масло вытекло быстрее, движок должен быть прогретым. Но при сливании антифриза, мотор должен быть холодным.

После удаления жидкости, можно разбирать механизм. Снимается генератор, приводные ремни и провода для аккумулятора. Далее очередь системы охлаждения, демонтируются все запчасти. Проводится разборка системы зажигания и топливной системы. Убирается узел системы питания ДВС, патрубки и впускной коллектор. Прежде чем приступить к разбору блока цилиндров, снимается шкив распредвала и клапанная крышка. Мотор жестко фиксируется на лебедке. Коробка переключения скоростей откручивается от движка. Выкручиваются крепежные гайки мотора. При извлечении нужно действовать аккуратно, не задевать капот запчастями. Ни в коем случае нельзя бросать или переворачивать аккумулятор. Клеммы снимаются лишь ключами.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Чем мыть?

Небольшой список жидкостей для мытья двигателя со стандартным объемом в 4 литра.

  • ZIC FLUSH. Эта жидкость для промывки обладает хорошими моющими свойствами. Безопасно для уплотнительных деталей из полимеров (сальников). Обладает способностью сохранять свойства свежего масла, препятствуя его окислению.
  •  ENEOS FLUSH. Отличные моющие свойства. Способно поддерживать отложения во взвешенном состоянии, предотвращая засорение масляных каналов.
  • «Лукойл». Хорошее соотношение качество/цена. Обладает серьезным пакетом присадок отличными противоизносными свойствами, хорошо растворяет старую грязь.
  • « Лакирис». Продукт на основе базового масла с добавлением моющих и антиокислительных присадок. Мягко растворяет шлам и нагар, хорошо выводит загрязнения.
  •  ТНК Промо Экспресс. Популярная промывочная жидкость для двигателя. Применяется как гаражными мастерами, так и на СТО.

Специализированные средства для промывки системы охлаждения

Для промывки системы охлаждения можно приобрести специализированные средства, разработанные специально для этой цели.

Такие средства бывают:

  • нейтральные: они не содержат агрессивных компонентов, поэтому слишком большие и старые отложения очищают с меньшей эффективностью. Подобные средства подходят для профилактики.
  • Щелочные: в их составе щёлочи, которые отлично удаляют органические загрязнения.
  • Кислотные: они содержат кислоту, которая быстро и эффективно расщепляет неорганические отложения.
  • Двухкомпонентные смеси (универсальные): они состоят из щелочей и кислот.

Цена кантователя двигателя

В принципе, сделать кантователь для двигателя своими руками чертежи и конструкции которого размещены на страничке, достаточно несложно. Другое дело, насколько он будет полезен и насколько будет оправдано использование площади гаража под его размещение. Как бы там ни было — оборудование очень полезное и функциональное, несложное в изготовлении и недорогое по материалам.

Цена фирменного, заводского стапель кантователя для моторов легковых автомобилей составит не менее 8 тысяч рублей, а если напрячься и сделать своими руками кантователь кран, то можно сэкономить и вовсе тысяч 20-25.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке

Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей

Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом

Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Рис. 4.16.

Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца

Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24

Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня)

Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Средства для промывки системы охлаждения

Для самостоятельной промывки системы охлаждения двигателя в качестве чистящего средства можно использовать следующие подручные средства.

Дистиллированнaя вода

Налить ее в радиатор. Завести автомобиль и дать ему поработать вхолостую примерно 15-20 мин. Отключить двигатель и вылить воду из системы охлаждения. Такую манипуляцию нужно повторять многократно, пока вода не станет прозрачной.

Лимонная кислота

Разбавленная в воде, отлично удаляет накипь, ржавчину и грязь. Для профилактики нужно растворить 40 г в 1 л воды. Для более сложных случаев нужно повысить концентрацию до 100 г, залить состав в радиатор и разогреть двигатель. Оставить на ночь и слить жидкость. Манипуляцию можно повторить.

Уксусная кислота

Для изготовления очищающего раствора нужно взять пол литра 70% уксуса на ведро (10л) дистиллированной воды. Охлаждающую жидкость слить, и залить приготовленный раствор. Затем автомобиль прогревают в течении 20 мин. Далее оставляют промывочную жидкость внутри системы на ночь.

Фанта

В ее составе содержится лимонная кислота, на основании чего ее применяют при промывке системы охлаждения. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и дать автомобилю постоять с работающим двигателем 30-40 минут.

Молочная кислота или сыворотка

Молочная кислота более эффективна, но но молочная сыворотка более доступная. Последовательность использования сыворотки:

  • приготовить около 10 л сыворотки;
  • процедить весь подготовленный объем многократно через марлю;
  • залить сыворотку в радиатор и некоторое время оставить автомобиль постоять с запущенным двигателем;
  • слить сыворотку в горячем состоянии;
  • подождать, пока двигатель остынет, залить прокипяченную или дистиллированную воду;
  • снова включить двигатель, подождать полчаса, слить воду;
  • подождать, пока остынет двигатель;
  • налить антифриз, который будет использоваться;
  • выкачать воздух из системы.

Каустическая сода

Каустическая сода — это гидроксид натрия, который обладает очень сильной щелочной реакцией. Каустической содой можно чистить только медные радиаторы, но нельзя использовать при наличии алюминиевых деталей, так как она разъедает алюминий. Медный радиатор перед промывкой каустической содой придется демонтировать. А после обработки собрать на место.

Согласно инструкции завода по изготовлению медных радиаторов промывку системы охлаждения совершают следующим образом:

  • снять с машины радиатор.
  • Совершить промывку его внутренностей обыкновенной водой, продуть сжатым воздухом (не увеличивая давление в 1 кгс/см2) до вытекания прозрачной воды из радиатора.
  • Приготовить примерно 1 л 10%-го раствора каустической соды.
  • Подогреть раствор минимум до +90°С.
  • Налить раствор в радиатор.
  • Подождать полчаса.
  • Слить раствор.
  • В течение 30 минут совершать промывку внутренностей радиатора горячей водой, чередуя с продуванием горячего воздуха (давление должно быть ниже 1 кгс/см2) в сторону обратного направления движения работы насоса.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

  1. Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
  2. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
  3. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
  4. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
  5. Молоток.
  6. Отвертка.
  7. Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

Устройство двигателя Приоры

Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

Как подключить вольтметр в ВАЗ

Вам понадобится

  • — запасные детали;
  • — инструменты.

Инструкция

Снимите двигатель. Затем выкрутите болт для крепления рамы, которая устанавливается для снятия двигателя. После этого расслабьте хомут и отсоедините шланг топливного насоса.

Открутите гайки, фиксирующие топливный насос, после чего уберите насос, проставку (она установлена под насосом) и прокладку (расположена между БЦ и проставкой). Затем снимите провода, идущие к свечам зажигания, и открутите гайку, которая крепит распределить зажигания.

Уберите пластинку КРЗ. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора, после чего уберите распределитель зажигания. Затем уберите генератор и снимите ремень со шкивов, а после снимите шланг карбюратора и шланг, предназначенный для подачи разрежения к вакуумному регулятору, а также шланг вентиляционной системы картера.

Аккуратно ослабьте затяжку масляного фильтра, уберите крышку сапуна, после чего снимите датчик давления, затем — шкив коленвала. Если осталась на БЦ прокладка, обязательно ее снимите. Затем разогните лепестки стопорных шайб.

Удалите фиксирующие ГБЦ болты и снимите маховик. После этого удалите прокладку масляного картера и сам насос. Затем снимите шестерню привода и маслоотделитель со сливной трубкой.

Снимите поршни и шатуны, после чего удалите крышку коренного подшипника и коленвал. Удалите со всех шатунов вкладыши и компрессионное верхнее кольцо. Затем снимите оставшиеся кольца и вытащите поршневой палец.

Чтобы выбить поршневой палец, вооружитесь молотком. Но делать это следует аккуратно, чтобы не повредить деталь. Для обработки блока понадобится токарный станок: расточка может занять несколько часов.

Для прессования новых пальцев в горшки нагрейте в масле шейки шатуна. Затем наденьте на них кольца. После замены всех дефектных деталей выполните сборку двигателя в обратном порядке.

Видео по теме

Обратите внимание

Перебирая двигатель, обязательно замените вкладыши, даже если они выглядят как новые и кажется, что менять эти прокладки еще рано.

Полезный совет

Шатун обрабатывается одновременно с шатунной крышкой.

Ремонт двигателя ваз 2106

www.kakprosto.ru

Способы промывки масляной системы двигателя

1. Промывочное масло

Для того, чтобы промыть этим способом вначале сливается отработанное масло, затем заливается промывочное и двигатель работает на холостых оборотах в течение порядка двадцати минут. Затем промывка сливается, а на его место заливается новое, с обязательной заменой масляного фильтра. Недостатком такого способа является тот факт, что очистка происходит на старом фильтре. Поэтому не исключено, что часть загрязнений может попасть в силовой агрегат. К тому же при использовании этого метода грязь с сетчатого фильтра маслозаборника практически не удаляется. Остаётся она и в поддоне.

2. Моющие добавки

Самый простой способ очистки – специальные промывочные концентраты, которые доливаются в отработанное масло перед его заменой.

Купить промывку масляной системы в виде специальных добавок можно двух типов. Первые добавляют непосредственно перед заменой, дают двигателю поработать несколько минут, а затем производят замену – экономия времени, как говорится, налицо, поэтому среди автомобилистов эти химические средства получили название «пятиминутки». Второй вид добавок заливают за двести километров до замены масла. Недостатки этих средств такие же, как и у промывочного масла: возможность попадания грязи из масляного фильтра в двигатель, грязь на сетке маслоприёмника и в поддоне.

3. Промывка с помощью специального стенда

Среди существующих методов промывки масляной системы использование специального стенда является наиболее действенным. Однако осуществить такую очистку можно исключительно в условиях СТО.

Специальный агрегат подсоединяется шлангами, один из которых подключается на место масляного фильтра, а другой – к сливному отверстию, тем самым создавая замкнутый контур. Затем в этот контур под высоким давлением – порядка 4-5 атмосфер, нагнетается промывочное масло с одновременным откачиванием через сливное отверстие использованного. Получается, что промывка под высоким давлением всё время циркулирует, чистит двигатель и сама подвергается многоступенчатой очистке. Всё это вначале работает на выключенном двигателе, а затем на заведённом.

4. Солярка

Промывка масляной системы соляркой считается дедовским способом. В своё время он широко использовался для очистки силовых агрегатов отечественных авто и сегодня многие автовладельцы считают солярку самым щадящим и безопасным средством для чистки двигателя.

Действительно, солярка чистит от шлаков, грязи, удаляет отложения, промывает каналы и даже в какой-то мере обладает способностью смазывать.

Однако есть и другое мнение. Солярка не является спецсредством для очистки, поэтому её эффективность находится для многих под большим сомнением. Кроме того, в солярке есть примеси, которые могут дополнительно загрязнить двигатель. Её использование может привести к тому, что сальники, прокладки и уплотнители разбухнут, что неминуемо приведёт к течи масла. На сильно загрязнённых двигателях, когда в поддоне в достаточно большом количестве скапливаются отложения, применение солярки может привести к их размягчению, но не растворению, в результате чего может наглухо забиться сетка-фильтр маслоприёмника. Итог – масляное голодание, быстрый износ деталей двигателя, резкое снижение его ресурса.

Именно поэтому отзывы о промывке масляной системы соляркой есть негативные и даже категоричные.

Применяют также для промывки и другую химию, например, ацетон, керосин, сольвент, бензин, трансформаторное масло, но это уже совсем другая история, которая будет повествовать не столько об эффективности, сколько о негативных последствиях для современных силовых агрегатов.

Подведение итогов и выводы

При проведении промывки агрегата соляркой следует учитывать один небольшой нюанс. В отличие от масла, солярка менее вязкая и не обеспечивает необходимого сцепления деталей. При запуске двигателя в процессе промывки возможны небольшие проблемы с запуском – возможен пуск не с первого раза.

В наше время предлагаются различные промывочные составы для очистки двигателя автомобиля, но они обладают достаточной агрессивностью. Значительно более мягким является способ промывки агрегата при помощи солярки. Такой метод используется уже не одно десятилетие и доказал свою эффективность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector