Что нужно знать о новой механической кпп на лада веста

Алгоритм работы по замене масла в коробке Лада Веста МКПП

1. Первым делом необходимо снять защиту двигателя, если она установлена. Это нужно для того, чтобы была возможность подобраться к сливному и заливному отверстиям.

2. Далее запускаем мотор и прогреваем двигатель до рабочей температуры. Это нужно для того, чтобы масло в коробке прогрелось и стало более жидким.

3. Спускаемся под автомобиль и отворачиваем сливную пробку с помощью четырехгранника на 8″ и сливаем масло в емкость для отработки.

4. Когда масло полностью слилось, то заворачиваем на место сливную пробку.

5. Находим контрольную пробку и отворачиваем ее. Она выполнена из пластика и специальных ключей для этого не требуется — все отворачивается от руки. Однако, в некоторых случаях вместо пластиковой пробки может быть установлена металлическая сливная пробка, которую придется отвернуть ключом на 17″.

6. Один конец шланга вставляем в контрольное отверстие, а второй выводим под капот и вставляем в него воронку.

Есть еще один способ залить масло в коробку. Сделать это можно через отверстие датчика включения освещения на задний ход. Но для этого его придется вывернуть. Делается это не сложно, но потребует немного усилий.

7. Заливаем в коробку свежее масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать из контрольного отверстия.

8. Собираем все в обратной последовательности и можем считать замену масла в кпп лада веста оконченной. В следующий раз процедуру лучше повторить через 30-40 тыс. пробега.

Появление вариатора на Лада Веста

Практически сразу после представления Lada Vesta публике появились разговоры о возможной комплектации машины вариатором. В сентябре 2021 года компания официально подтвердила проведение испытаний с вариатором. Через месяц стало известно, что на машину установлен узел Jatco JF015e.

В феврале 2021 года представители АвтоВАЗа заявили, что бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1.6-литровым мотором компании Renault-Nissan.

В сентябре 2021 года руководитель пресс-службы заявляет о начале этапа подготовки к производству Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. В конструкцию автомобиля вносятся окончательные изменения, позволяющие устанавливать вариатор. Компания ведет переговоры с поставщиками комплектующих. Впервые объявляется дата выхода Лада Веста с вариатором. Первые автомобили должны были поступить в продажу в конце 2021 года.

В ноябре 2021 года начались валидационные испытания вариатора на другой модели автомобиля компании. В конце 2021 года объявляется перенос начала выпуска Лада Веста с вариатором. Новая дата выхода автомобиля первоначально назначается на третий квартал 2021 года. Чуть позже дебют Lada Vesta с вариатором переносится на четвертый квартал 2021 года.

Согласно последним данным опубликованным 19.03.19 в плане производства Lada Vesta на 2021 год, машина в модификации с вариатором Jatco JF015e появится на конвейере в декабре этого года. В продажу авто с бесступенчатой трансмиссией должно поступить в начале 2021 года.

Преимуществом вариатора перед роботизированной АКПП является удобство управления скоростью. Бесступенчатая трансмиссия позволяет ускоряться плавно, без провалов и рывков. Согласно заверениям производителя Лада Веста, с вариатором должна получиться более динамичной.

Надежность бесступенчатой трансмиссии инженеры обещают на весьма достойном уровне. При условии, что автовладелец не будет пытаться завести машину с АКПП с толкача, участвовать в гонках, штурмовать высокие бордюры, вариатор расчетно способен прослужить 250 тыс. км. При этом замена масла необходима каждые 70 тыс. км.

Одним из главных недостатков вариатора является то, что он дороже роботизированной АКПП и МКПП. Доплата может составлять 50-100 тыс. рублей. При этом ограничение по крутящему моменту не позволит использовать бесступенчатую трансмиссию со всей линейкой двигателей.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля Opel Astra, следующие:

  • повышенный (по сравнению с привычным) шум;
  • затрудненное переключение передач;
  • самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
  • утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.

Полезные советы

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» и TORX Е18, пассатижи (или сварочные клещи).

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

3. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

4. Снимите стартер (см. Снятие и установка стартера).

5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.

6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.

7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.

9. Выпрямите пассатижами шплинт…

10. …извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач…

11. …и отсоедините тягу от механизма переключения передач.

12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач…

13. …и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.

14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

15. Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).

16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).

17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления (см. Замена уплотнения поддона масляного картера).

18. Установите опору под картер коробки передач.

19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с вашего Опеля Астра.

Предупреждение

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Реакция автоваза

Стоит отметить, что подобной проблеме подвержены далеко не все седаны, а только машины первых партий.

В сентябре 2021 года вопрос был решен – все Весты стали комплектоваться новыми тросами МКПП. Так что российский автомобильный концерн сработал довольно оперативно.

Что же касается предписаний, то при наличии подобного дефекта, АвтоВАЗ рекомендует обратиться в дилерский центр и провести замену тросов.

Впрочем, не все владельцы готовы идти на это. Дело в том, что подобная процедура достаточно длительная, так как для замены необходимо демонтировать целиком торпедо, после снять рулевую колонку, включая электрический усилитель руля, а еще отопитель. Также подобная замена подразумевает слив антифриза и фреона.

Естественно, это довольно долго и не каждый хозяин Весты готов отдать седан в сервис на столь длительный срок.

Если возникла такая ситуация, но вы желаете обойтись без замены тросов, а автомобиль на гарантии, настоятельно рекомендуется записаться на диагностику в дилерский центр

А чтобы сузить круг поисков и помочь тем, кто решит устранить дефект самостоятельно, дадим рекомендации, куда обратить внимание в первую очередь

Реакция АвтоВАЗа

Стоит отметить, что подобной проблеме подвержены далеко не все седаны, а только машины первых партий.

В сентябре 2016 года вопрос был решен – все Весты стали комплектоваться новыми тросами МКПП. Так что российский автомобильный концерн сработал довольно оперативно.

Что же касается предписаний, то при наличии подобного дефекта, АвтоВАЗ рекомендует обратиться в дилерский центр и провести замену тросов.

Впрочем, не все владельцы готовы идти на это. Дело в том, что подобная процедура достаточно длительная, так как для замены необходимо демонтировать целиком торпедо, после снять рулевую колонку, включая электрический усилитель руля, а еще отопитель. Также подобная замена подразумевает слив антифриза и фреона.

Если возникла такая ситуация, но вы желаете обойтись без замены тросов, а автомобиль на гарантии, настоятельно рекомендуется записаться на диагностику в дилерский центр

А чтобы сузить круг поисков и помочь тем, кто решит устранить дефект самостоятельно, дадим рекомендации, куда обратить внимание в первую очередь

В начале октября вышло предписание, в котором говорится о том, что в случае появления дребезга ручки КПП на 4-ой скорости, либо при тугом переключении, необходимо заменить тросы переключения передач на модернизированные. А 1 сентября 2016 года на всех седанах Лада Веста уже установлены тросы КПП нового образца. В случае появления подобных проблем можно обращаться к дилеру для замены тросов КПП по гарантии.

Робот АМТ

Третий вариант представляет собой самый простой и доступный вариант автоматической трансмиссии с двумя педалями. АвтоВАЗ длительное время пытался создать свой автомат. Но опыта и наработок в данном направлении не было. Поэтому за помощью обратились к зарубежным специалистам из немецкой фирмы ZF.

Результатом этого сотрудничества стал известный вазовский робот. Конструктивно он представляет собой ту же самую 5-ступенчатую механическую коробку ВАЗ-2180, на которую в процессе модернизации добавили 2 исполнительных механизма, выполняющих всю работу за вас: актуаторы сцепления и переключения передач.

Данная трансмиссия имеет индекс ВАЗ-21827. Первый робот был установлен на Ладу Приору в 2014 году. Затем его установили на Гранту. Впоследствии он добрался до Весты и Икс Рей. На момент обзора робот доступен только для Лады Гранты.

Первые версии робота имели индекс 21826, и там, чтобы автомобиль начал движение в режиме «драйв» нужно было нажимать педаль газа. Я считаю, что для автоматической трансмиссии это не очень удобно. Позже сделали новую прошивку и добавили «ползущий» режим. То есть, автомобиль в режиме «драйв» стал начинать движение после отпускания педали тормоза автоматически. Индекс коробки стал 21827.

Робот хорош тем, что он не особо требовательный. У него нет особых условий эксплуатации, которые нужно строго соблюдать, чтобы агрегат служил долго и беспроблемно. Если сравнивать его с вариатором, у которого множество своих «но» и «нельзя», то с роботом все реально просто. Его не нужно прогревать перед началом движения, на нем можно буксовать, его разрешается буксировать. Допускается динамичная езда. Процедура по замене масла стоит всего 2500 рублей. То есть, из всех автоматических трансмиссий робот – самая простая, доступная и неприхотливая трансмиссия.

Плюсы и минусы робота

Поскольку он представляет собой ту же самую вазовскую 5-ступенчатую механику, то будет таким же надежным, неприхотливым, ремонтопригодным и недорогим в обслуживании и ремонте. Актуаторы стоят дорого, но в эксплуатации проблем с ними не возникает. Разве что актуатор сцепления с большим пробегом может начать поскрипывать. Но это решается легко и быстро путем снятия, разборки и смазки.

Из минусов, было несколько нюансов. Во-первых, были проблемы с ведомыми дисками сцепления. Проявлялось это в виде повышенной вибрации трансмиссии в начале движения. Производитель дисков сцепления несколько раз модернизировал их, изменял композитный состав фрикционных накладок. Но полностью эту проблему решить не удалось.

Второй негативный момент робота в том, что при движении в пробках, когда происходит частое трогание с места, трансмиссия может перегреться. Коробка уйдет в аварийный режим, автомобиль перестанет двигаться. Потребуется некоторое время, чтобы механизм остыл. В остальном проблем не было.

Почему нужно менять трансмиссионную жидкость?

В число компонентов смазки входят базовая основа и пакет специальных присадок. В ходе процесса жидкость теряет свои рабочие характеристики, что выражается в следующих фактах:

  • Ухудшение защиты деталей конструкции.
  • Появление постороннего шума в движении.
  • Нечеткое включение и самопроизвольное выключение передач.
  • Возможность задиров шестерен дифференциала и главной передачи.

Срок службы трансмиссионной смазки во многом зависит от характера вождения. Агрессивный стиль с резким стартом и пробуксовкой создают повышенные нагрузки, при которых масло теряет свои свойства уже через 30-40 тысяч км.

Судя по отзывам владельцев Lada Vesta, большинство из них меняют жидкость в механизме переключения скоростей после пробега первых 4-5 тысяч километров.

Причиной они называют недоверие к смазке, которая заливается на заводе.

Стяжки и пружина

В данном случае нет необходимости лезть в подкапотное пространство. Такой вариант ликвидации неисправности был предложен еще одним членом сообщества DRIVE2 по имени Роман, которого там знают под ником Roy04.

Сначала он разобрал облицовку центрального тоннеля, чтобы получить доступ к механизмам. После рассмотрения было определено, что звуки исходят из 3-х точек.

Далее, после тест-драйва со снятым тоннелем, оказалось, что это не причина, а только ее следствие. Все дело в конструкции трансмиссии Лада Веста. Из-за особенностей компоновки, при езде на III скорости возникает вибрация кулисы переключения передач, что непосредственно на трансмиссии (под капотом). А из-за кулисы вибрирует и продольно перемещается трос.

Никаких приспособлений для гашения данных колебаний не предусмотрено, но можно сделать собственный «противовес», причем из подручных материалов. Для этого можно использовать пластиковые хомуты и пружину, например, с карбюратора «восьмерки».

С помощью хомутов наращивается жесткость узлов, которые издают звуки, а пружина гарантирует натяжку самой ручке МКПП.

Как правило, после таких доработок треск и щелчки в механической коробке Лада Веста исчезают.

В середине 2016 года АвтоВАЗ официально отказался от использования трансмиссий механического типа французского производителя Рено. Причина состоит в дороговизне «продукта», отсутствии базы для обслуживания.

Если отечественные КПП стоят 20 – 25 тыс. рублей, то импортные доходили до 45 – 50 тыс. Очевидно, что такое подорожание автоматически повышало стоимость автомобиля в целом. Возможно из-за этого фактора многие автолюбители отдавали предпочтение модели с классическим автоматом или роботизированным вариантом.

Однако есть и те, кто заверяет о ненадлежащем качестве изготовления отечественной новой механики (21087). Они готовы доплатить 30 000 рублей за французский вариант. Сравним МКПП Renault JH3 (JR5) и МКПП ВАЗ 21087.

Автоматическая кпп (на самом деле робот)

Так выглядит рычаг роботизированной коробки передач.

В первом случае речь идёт о доработанной версии «автомата», в которой компьютер сам хозяйничает: выжимает сцепление, переключает скорость.

Этот вариант получился не хуже, а, по мнению многих, даже лучше импортных аналогов.

АвтоВАЗ планировал, одно время, организацию показательных выступлений с участием иностранных разработок, надеясь на солидный отрыв от конкурентов. Есть, конечно, некоторые не особо радующие моменты. Так на автомате Веста ускорится до 100 километров в час за 14,1 секунду, что далеко от рекордных показателей.

Замена

Если действия, описанные в предыдущем пункте, вам не помогли, то, по всей видимости, необходимо произвести замену элемента своими руками.

Что потребуется?

Для того чтобы произвести замену кулисы, вам понадобится подготовить все, что может потребоваться для выполнения работ:

  • непосредственно новая кулиса для ВАЗ 2110;
  • отвертка;
  • бокорезы;
  • набор гаечных ключей;
  • трещотка;
  • смазка «Литол-24».

Поэтапная инструкция

  1. Сядьте в салон вашего ВАЗ 2110 и при помощи отвертки произведите демонтаж декоративного чехла рычага переключения скоростей. Потяните селектор КПП вверх и демонтируйте его вместе с защитным чехлом.
  2. Возьмите гаечный ключ на «10» и по очереди открутите две крепежные гайки, а также болт, крепящий накладку кронштейна блокировки задней передачи.
  3. Далее, возьмите гаечный ключ на «13» и отверните гайку, крепящую ось рычага КПП. Затем открутите винт, фиксирующий ось. Здесь вам может потребоваться трещотка.
  4. Произведите демонтаж оси. Потом из селектора КПП вытащите набор втулок (чтобы не потерять  их в процессе замены).
  5. После этого вам необходимо произвести демонтаж реактивной тяги от подушки кулисы. Для этого возьмите накидной ключ, которым вы будете придерживать гайку сверху, а при помощи ключа на «13» открутите ее, как показано на фото.
  6. Затем нужно снять облицовочную часть пола и пластмассовую консоль — в противном случае демонтировать кулису не получится. Для этого открутите все болты по периметру консоли. Сняв верхнюю часть консоли, сделайте то же самое с нижней частью. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода электропроводки.
  7. Далее, открутите четыре винта крепления селектора КПП к кузову автомобиля.
  8. Залезьте под днище транспортного средства и при помощи ключа на «13» отвинтите гайки кронштейна подушки кулисы, после чего демонтируйте сам кронштейн.
  9. Демонтируйте кулису в сборе с рычагом КПП. Внимательно визуально осмотрите все элементы устройства. Возможно, износилась только подушка, а сама кулиса еще не отработала свой ресурс службы. Тогда замените подушку и установите элемент на место.
  10. Если же сам компонент трансмиссии вышел из строя, то есть на нем явно видны механически повреждения, к примеру отломались ушки, то кулису следует заменить на новую. Перед этим смажьте все трущиеся элементы, в том числе рычаг КПП моторным маслом или «Литолом-24», чтобы избежать появления скрипов.

На этом замена кулисы ВАЗ 2110 своими руками окончена. Произведите сборку всех компонентов в обратной последовательности.

Снимаем мкпп 2181 своими силами — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Ну вот и настал тот момент когда надо её ремонтировать после установки блокировки всё идёт на перекосяк. Приехал с юга осматривал сальники было еле заметное пятно от сальника, спустя месяц там лужа на защите и половина корпуса кпп, бежит с обоих сальников. Появилась вибрация на 100 км ч не из за колес а как раз в кпп, из за чего и размолотило сальники. В общем денег у меня нет на услуги сервиса ковыряю сам. В планах замена всех подшипников, регулировка преднатяга в диференциале, сальники и синхронизатор 2й передачи.

Сегодня успел сделать многое и это всего за 3 часа.

Снимаем акб, корпус воздушного фильтра, гофру отключаем разъемы дмрв и адсорбера

снимаем пластину под акб 2шт, отключаем разъемы с датчиков заднего хода и скорости, снимаем троса переключения с подвижных шарообразных соединений и потом пластину крепления тросов.

отсоединяем трос сцепления, снимаем стартер,

вывешиваем переднюю часть автомобиля, лезем вниз

вот такой я её застал неделю назад

далее снизу сливаем масло, откручиваем пластинку у маховика

теперь как то надо снять привода

так же придется снять левый рычаг, на правом откручиваем только шаровую

Сбиваем привода, дополнительно открутив заднюю опору двигателя

Не забываем открутить гайку с тягой идущую к коллектору

Так же откручиваем болт нижнего крепления модуля зажигания он вкручен в кпп

Снимаем последнюю опору к кузову 3 гайки и 2 болта в подушку. Предварительно подперев домкратом двигатель. Ну и откручиваем от блока последние 3 болта, 2 сверху и 1 спереди. После чего можно снимать кпп.

Снимаем кпп

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 38500 км

Page 2

Ну вот и настал тот момент когда надо её ремонтировать после установки блокировки всё идёт на перекосяк. Приехал с юга осматривал сальники было еле заметное пятно от сальника, спустя месяц там лужа на защите и половина корпуса кпп, бежит с обоих сальников. Появилась вибрация на 100 км ч не из за колес а как раз в кпп, из за чего и размолотило сальники. В общем денег у меня нет на услуги сервиса ковыряю сам. В планах замена всех подшипников, регулировка преднатяга в диференциале, сальники и синхронизатор 2й передачи.

Сегодня успел сделать многое и это всего за 3 часа.

Снимаем акб, корпус воздушного фильтра, гофру отключаем разъемы дмрв и адсорбера

снимаем пластину под акб 2шт, отключаем разъемы с датчиков заднего хода и скорости, снимаем троса переключения с подвижных шарообразных соединений и потом пластину крепления тросов.

отсоединяем трос сцепления, снимаем стартер,

вывешиваем переднюю часть автомобиля, лезем вниз

вот такой я её застал неделю назад

далее снизу сливаем масло, откручиваем пластинку у маховика

теперь как то надо снять привода

так же придется снять левый рычаг, на правом откручиваем только шаровую

Сбиваем привода, дополнительно открутив заднюю опору двигателя

Не забываем открутить гайку с тягой идущую к коллектору

Так же откручиваем болт нижнего крепления модуля зажигания он вкручен в кпп

Снимаем последнюю опору к кузову 3 гайки и 2 болта в подушку. Предварительно подперев домкратом двигатель. Ну и откручиваем от блока последние 3 болта, 2 сверху и 1 спереди. После чего можно снимать кпп.

Снимаем кпп

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 38500 км

www.drive2.ru

Как поменять троса мкпп веста без демонтажа передней панели

Завод-производитель в качестве обязательной процедуры при замене тросов коробки передач на Лада Веста предписывает демонтаж передней панели. Так поступают и официальные сервисы. Работа такого плана занимает уйму времени, хотя троса меняются и без снятия торпедо.

Работа выполняется в таком порядке:

Откручиваем воздушный резонатор, используя биту Т30. Снимаем его.

Мы получили доступ к обоим тросам КПП. Чтобы снять тросы с шарниров достаточно нажать на фиксатор наконечника по центру, но для начала хорошенько очистим узел переключения передач от пыли, остатков масла и грязи.

Освобождаем тросы из кронштейна. Теоретически для этого нужно просто отвести назад по ходу автомобиля гофрированный кожух. Если этого сделать не удается, просто с помощью отвертки вынимаем кожух из кронштейна. Так же поступаем со вторым тросом.

Идем в салон, где необходимо снять чехол рычага переключения передач. Для этого с помощью пластикового шпателя отщелкиваем 6 защелок по периметру рамки чехла.

Освобождаем пластиковый корпус с подстаканниками и клавишами, начиная с передней его части. После этого снимаем электрический разъем кнопок управления подогревом сидений, если он установлен.

Обращаем внимание на металлические защелки (ответная часть), которые остаются на основной пластиковой панели тоннеля. Их часто теряют

Снимаем крышки пластикового корпуса тоннеля, открутив два винта Т20 сзади у передних сидений, один слева возле педального узла и один справа, симметрично под бардачком.

Крышки крепятся на трех защелках, которые необходимо сжать с помощью пластиковой монтажки или аккуратно плоской отверткой, чтобы не повредить пластик.

Откручиваем еще два винта Т20 по центру консоли, симметрично справа и слева, затем тянем консоль на себя.

Поднимаем заднюю часть консоли, чтобы добраться до электрических разъемов розетки, прикуривателя и USB. Чтобы это сделать, надавливаем рукой на фиксатор по центру разъема и тянем его на себя.

Таким же образом поступаем с разъемом USB.

После демонтажа консоли тоннеля, мы получили доступ к наконечникам тросов. Нажав на фиксаторы по центру наконечников, снимаем их с шарниров.

После вынимаем гофрированные кожухи тросов из кронштейна, аналогично тому, как мы это делали под капотом.

Для удобства работы по замене тросов отводим в сторону левый воздуховод к ногам задних пассажиров, оттянув верхнюю часть на гофре вниз и в сторону.

Убираем в сторону часть шумоизоляции, которая прикрывает тоннель на месте стыка передней панели и тоннеля. Через образовавшееся пространство ключом на 10 мм откручиваем первую гайку крепления тросов.

Вторая гайка будет доступна после демонтажа усилительной распорки передней панели. Тем же ключом на 10 мм откручиваем гайку.

Теперь осталось вынуть оба троса через салон, проконтролировав, чтобы подкапотные наконечники не задевали там ничего лишнего. Вероятно, для этого потребуется помощник.

Дальше важно качественно промазать новые тросы, отодвинув в сторону в сторону гофрированные пыльники. Для этого можно на свой страх и риск использовать моторное масло, но никто не гарантирует, что оно не повредит пластиковые элементы тросов

Поэтому самым безопасным и эффективным решением будет использование любой синтетической проникающей аэрозольной смазки

Для этого можно на свой страх и риск использовать моторное масло, но никто не гарантирует, что оно не повредит пластиковые элементы тросов. Поэтому самым безопасным и эффективным решением будет использование любой синтетической проникающей аэрозольной смазки.

Заливаем ее под кожухи троса до тех пор, пока смазка не покажется с другой стороны. Периодически перемещаем трос в кожухе для равномерного распределения смазки внутри.

Установка тросов выполняется в обратном порядке.

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Механические коробки передач

До сентября 2021г. на Ладу Весту устанавливались механические коробки передач производителя Renault, которые в целях оптимизации и удешевления были заменены на коробки передач российского производства. Новые КП, отмеченные индексом ВАЗ-21807 стали усиленной версией традиционной базовой коробки ВАЗ-2180, оснащенной тросовым приводом механизма переключения. Модификация 21807 рассчитана на более высокий крутящий момент, чем 2180 и значительно тише исходной коробки.

Со сменой коробки было немного увеличено передаточное отношение главной пары с 3,87 до 3,94. Стала динамичнее Веста и по паспорту: уменьшилось время разгона до 100км/ч с 11,2с до 10,2с и выросла максимальная скорость со 175км/ч до 188км/ч. Хотя в качестве минуса можно отметить, что немного поднялся расход топлива: с 6,9 до 7,5л/100км в смешанном цикле.

На сегодняшний день производство машин с коробками Renault, в основном, прекращено, хотя, конечно, среди моделей с пробегом их можно встретить в достаточном количестве. Опознать модель коробки возможно по VIN-номеру автомашины: если в нем присутствует код GFL13, значит механическая коробка передач Renault, код — GFL11 — это вазовская «механика».

Версии с первым роботом идут под кодом GFL12. Однако, например, Lada Vesta СВ кросс оснащается 2 механическими трансмиссиями на выбор: из которых — первая отечественного производства, а вторая — французского. Во втором случае на авто ставится французская 5-тиступенчатая механика JR5 от Рено (главная пара — 4,212).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector