Разборка и сборка двигателя 2ar-fe toyota camry с 2021 года

Симптомы для замены

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
2. Двигатель работает неустойчиво;
3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
5. Потеря мощности, плохая реакция на педаль акселератора;
6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Устранение проблем с форсунками

Замена помпы лады приора 8 и 16 клапанов своими руками

Сначала стоит попытаться промыть форсунки «Приоры». Для этой процедуры имеются три способа:

1. Промывка в процессе эксплуатации.
2. Аппаратный способ промывки, без снятия с двигателя «Приоры».
3. Чистка ультразвуком в специальном станке.

Самый доступный и простой, это самостоятельная прочистка форсунок «Приоры». Делается это посредством заливания в бак, специальной жидкости. Они в достаточном разнообразии имеются в продаже. Самые популярные из них, это следующие препараты:

• Германская «Ликви Молли».
• Штатовская «Хай Гир».
• Российский «Лавр».

Для промывки, достаточно в момент заправки залить в бак жидкость, согласно инструкции на флаконе. И спокойно ездить, пока не выработается всё топливо. После этого, заменить свечи.

Важно! Эта операция, скорее не ремонт, а профилактика для «Приоры». Её целесообразно проводить каждые 30 000 километров пробега. Тогда она будет эффективной

Тогда она будет эффективной.

Тогда она будет эффективной.

Два остальных способа, требуют специального оборудования и могут проводиться только в условиях станции технического обслуживания. Промывка форсунок, без снятия с «Приоры», проводится методом подключения специальной ёмкости к топливной рамке двигателя. Электробензонасос отключается. От рамки отсоединяется штуцер топливопровода, и подключается бачок промывки. В нём под давлением, находится смесь бензина, с промывающей жидкостью. Мотор «Приоры» запускается, и работает до полной выработки смеси. После чего, так же, следует замена свечей «Приоры».

Промывка форсунок с помощью ультразвука

Для этого придётся снимать форсунки с мотора «Приоры». Операцию проделывают на специальном стенде, или в ультразвуковой ванне. Такое оборудование стоит довольно прилично, и его может позволить себе, далеко не всякий автосервис. Кроме того, это рискованная операция. Иногда, вместо приведения инжекторов в порядок, обработка ультразвуком, наоборот, полностью выводит узлы из строя

Поэтому нужно относиться к этому процессу с большой осторожностью

Но в любом случае форсунки, как и при замене, придётся демонтировать. Как это сделать?

Снятие форсунок для промывки или замены

Это серьёзный процесс, требующий внимания и терпения. Для его воплощения в жизнь понадобятся:

• Отвёртки.
• Плоскогубцы.
• Ключи головки на 13 и 10.
• Ключ шестигранник на 5.
• 2 гаечных ключа на 17.
• Монтировка.

В первую очередь, конечно, отключается аккумулятор «Приоры». После этого, снимаются разъёмы с катушек зажигания. Ключом на 10 выкрутить болты крепежа, и извлечь катушки. Головкой на 13, открутить 5 болтов и гаек, которые притягивают к головке впускной ресивер. Ключами на 17, отсоединить топливопровод от патрубка, идущего к рамке форсунок. Отвёрткой выкрутить крепёж этого патрубка к головке блока. Открутить крепёж, и вынуть трубку для масляного щупа. Сняв хомут, отодвинуть резиновый патрубок от картера, до головки. Открутить и снять гайки на 10, держащие сверху воздушный ресивер входящего воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Шестигранником, открутить два болта фиксирующие топливную рамку. Подать на себя (в сторону радиатора) ресивер, не снимая его полностью, на 3—5 сантиметров. Отсоединить разъём жгута форсунок. Монтировкой, аккуратно поддеть, и вытащить из отверстий форсунки.

Важно! Следить за сохранностью уплотнительных колец форсунок. Стараться не уронить. После этого становится возможным вытащить топливную рамку в сторону аккумулятора

После этого становится возможным вытащить топливную рамку в сторону аккумулятора

Перенести её на стол, и заняться извлечением форсунок. Это уже несложно. Отсоединить жгут проводов от каждой, снять фиксирующую скобу с рамки и достать из гнезда «инжектор». Всё. Можно ставить новый или отдавать на промывку старый. И собрать всё в обратной последовательности. Завести и проверить результативность замены или промывке

После этого становится возможным вытащить топливную рамку в сторону аккумулятора. Перенести её на стол, и заняться извлечением форсунок. Это уже несложно. Отсоединить жгут проводов от каждой, снять фиксирующую скобу с рамки и достать из гнезда «инжектор». Всё. Можно ставить новый или отдавать на промывку старый. И собрать всё в обратной последовательности. Завести и проверить результативность замены или промывке.

Для просмотра имеется полезное видео по теме, снятие форсунок на «Приоре»:

• Как поменять топливный фильтр на «Приоре»
• Как поменять салонный фильтр «Лады-Весты»
• Как поменять свечи на «Приоре»
• Как оживить дворники на авто

Как переоборудовать карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 на инжекторный

Некоторые владельцы карбюраторной «классики» самостоятельно переоборудуют свои машины под инжектор. Естественно, подобные работы требуют определённого опыта в автослесарном деле, да и без познаний в области электротехники здесь не обойтись.

Что нужно будет купить

Комплект для переоборудования карбюраторной топливной системы на инжекторную включает:

• электронный блок управления;
• бензобак;
• головку блока цилиндров (новую или бывшую в употреблении от ВАЗ 21214);
• ресивер;
• рампу с форсунками;
• топливный насос в сборе;
• топливный фильтр;
• топливную магистраль с резиновыми шлангами;
• дроссельный узел;
• педаль акселератора с тросом;
• воздушный фильтр в сборе с рукавами;
• передняя крышка двигателя;
• шкив коленчатого вала;
• модуль зажигания;
• датчики массового расхода воздуха, положения заслонки, детонации, температуры охлаждающей жидкости, концентрации кислорода, положения коленчатого вала, детонации;
• высоковольтные провода;
• жгуты, кабели, провода, клеммы, термокембрики;
• кронштейны.

Стоимость всех этих элементов составляет порядка 30 тыс. рублей. Один только электронный блок управления стоит примерно 5–7 тысяч. Но расходы можно существенно сократить, если покупать не новые детали, а бывшие в употреблении.

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

• при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
• до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
• распыление должно быть равномерным;
• при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

• тиски;
• ёмкость с чистым топливом;
• накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Снятие и замена

Теперь расскажем конкретно о том, как правильно снять и заменить старые форсунки, которые утратили свою пригодность, на новые агрегаты.

Процесс демонтажа каждой из 4 форсунок идентичен, потому никакой разницы в процессе не будет.

Пожалуй, наиболее проблематичным этапом замены или чистки форсунок является демонтаж топливной рампы. Потому мы отдельно расскажем, как снимается этот узел.

Топливная рампа

Топливная рампа — это планка, на которой установлены форсунки. Она фиксируется парой болтов на впускной трубе. Слева от рампы располагается штуцер контроля давления топлива. Для ее снятия вам необходимо:

• Отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Короткие замыкания никому не нужны;
• Сбросить давление в топливной магистрали;
• Снять воздушный фильтр и отсоединить шланг впускной трубы, после чего демонтировать вакуумный шланг регулятора давления;
• Отключить питающую колодку проводов от датчика холостого хода. Для этого просто отжимается фиксатор колодки, выполненный из пластика;
• Отсоединить колодку с проводами, идущими от форсунок;
• Отключить шланги слива и подачи от топливных патрубков;
• Открутить пару крепежных болтов, на которых топливная рампа крепится к впускной трубе;
• Топливные трубки удерживаются специальным держателем, для снятия которого требуется открутить один крепежный винт;
• Снимите топливную рампу, сдвинув ее вдоль оси распылителей топлива. Так они выйдут со своего посадочного места на трубе впуска;
• Сборка выполняется в обратной последовательности.

Демонтаж рампыОбратите внимание, что под болтами крепления топливной рампы располагаются шайбы, которые следует обязательно вернуть на место в процессе обратной сборки или заменить на аналогичные новые

1. Первым делом снимите топливную рампу с вашего автомобиля.
2. Далее рампа укладывается на ровную поверхность, после чего от поврежденной форсунки отключается колодка проводов. Чтобы ее снять, требуется сжать пружинную крепежную скобу, а затем отсоединить колодку.
3. С помощью отвертки сдвиньте к топливной рампе металлический фиксатор. Он служит для фиксации топливного распылителя. Многие зачем-то снимают фиксатор полностью. В этом необходимости никакой нет. Просто сдвиньте немного в сторону.
4. Возьмите форсунку в руку и немного покачайте в стороны. Так она должна без лишних проблем выйти из топливной рампы.
5. Параллельно обязательно проверьте, какое текущее состояние у уплотнительных колец корпуса топливного распылителя.
6. Аналогично проверяется уплотнительное кольцо распылительного элемента форсунки. Чтобы это сделать, нужно отверткой поддеть оба кольца и посмотреть, не износились ли они.
7. В случае с топливными форсунками, менять уплотнительные кольца при замене самих распылителей не нужно, если они находятся в хорошем состоянии. Только если собираетесь повторно их использовать, обязательно перед установкой смажьте кольца маслом. Моторным, разумеется.
8. Когда форсунка снята и кольца заменены (или оставлены старые), можно начинать установку новых устройств. Выполняется процедура в обратной последовательности.
9. Вставьте распылитель в отверстие на топливной рампе, зафиксируйте фиксатором.
10. Верните на место колодку с проводами, установите на свое законное место топливную рампу.

Отключаем колодку проводовНе всегда замена форсунок — это единственный и рациональный способ восстановления работоспособности топливных распылителей. Попробуйте прочистить их. Это дело не сложное, зато экономия выходит внушительная.

Контрактный двигатель

Альтернативный капитальному ремонту вариант — покупка двигателя для свапа. Сейчас множество предложений японских моторов с малым пробегом, однако цена действительно хорошего ДВС начинается от 100 тыс. р. и выше. При этом нужно быть очень аккуратным и проводить тщательную диагностику покупаемого двигателя — моторы этой серии производятся уже более 20 лет.

Обязательно следует выполнять эндоскопию, чтобы определить состояние хона в цилиндрах, а также проверить наличие задиров. По возможности, следует оценить и состояние нижней части двигателя — коленчатого вала и балансиров, а также общую чистоту мотора.

Это же подтверждают и слова одного из мастеров московского технического центра, специализирующегося на ремонте автомобилей Toyota:

Мнение эксперта
Сергей
Автомеханик СТО

2AZ-FE — мотор сложный, поэтому выбирать между капитальным ремонтом и свапом стоит тщательно. Мы рекомендуем все же ремонтировать мотор, или хотя бы снять его и вскрыть, чтобы понимать объем работ. Так надежнее.

2.3.Ford Focus II. Снятие топливной рампы и форсунок

СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ И ФОРСУНОК

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.Сбрасываем давление в системе питания (см. «2.3.1. Ford Focus II. Сброс давления в системе питания. Снятие топливного бака и сливной трубы»).

С помощью отвертки сдвигаем резиновый наконечник трубки вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров…

…и снимаем его с патрубка.

Поддев отверткой пластмассовый фиксатор наконечника трубки подвода топлива…

…сдвигаем его наружу.

Нажав отверткой на пружинный фиксатор…

…снимаем наконечник трубки подвода топлива с патрубка топливной рампы.

Отверткой нажимаем на фиксатор колодки крайней форсунки…

…и, немного приподняв, снимаем блок колодок с разъема данной форсунки.

Последовательно снимаем блок колодок со жгутом проводов с остальных форсунок.

Головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления кронштейнов топливной рампы к впускному трубопроводу.Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров.

Снимаем топливную рампу с форсунками.Для снятия форсунки…

…поддеваем шлицевой отверткой фиксатор…

…и снимаем форсунку.

Сдвигаем фиксатор по пазам форсунки и снимаем его.Поддевая тонкой шлицевой отверткой…

…снимаем уплотнительные кольца форсунки.Аналогично снимаем другие форсунки.

С помощью отвертки…

…вынимаем пружинный фиксатор гасителя пульсаций давлений топлива в рампе из пазов рампы.

Вынимаем из отверстия топливной рампы гаситель пульсаций давления топлива…

…и снимаем с него уплотнительное кольцо.Уплотнительные кольца форсунок и гасителя пульсаций давлений топлива в рампе заменяем новыми. Перед установкой форсунок и гасителя пульсаций топлива в рампу и головку блока цилиндров наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018 года….2.3.5. Ford Focus II. Снятие дроссельного узла…

2018-06-12 18:25:00

Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877

2018-06-06 22:34:00

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112

2018-04-18 17:32:00

Универсально-пропашные тракторы «Беларусь» МТЗ-80, МТЗ-82 относятся к лучшим…

2018-03-11 18:26:00

Настоящее руководство имеет целью ознакомить работников автомобильных хозяйств, станций…

Volkswagen Polo. Эксплуатация,…

2017-07-09 09:31:00

Руководство содержит общие сведения об устройстве автомобилей Volkswagen Polo их модификаций,…

Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание…

2016-08-15 17:34:00

Руководство содержит общие сведения об устройстве автомобилей Renault Logan их модификаций,…

1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3,…

2016-07-26 17:33:00

Настоящая инструкция предназначена для использования, водителями, специалистами сервисных…

Подписан закон о налоговых льготах для…

2016-07-14 13:37:00

Одобренный ранее Госдумой законопроект о налоговом вычете для владельцев транспортных средств с…

Автомобильные аккумуляторные батареи,…

2016-07-01 17:32:00

Аккумуляторная батарея — химический источник электрического тока, состоящий из объединения…

2016-04-03 23:19:00

Утверждены положением о правилах обязательного страхования гражданской ответственности…

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ…

2016-04-01 23:18:00

Принят Государственной Думой 3 апреля 2002 года. Одобрен Советом Федерации 10 апреля 2002 года.

Что делать, если не продают полис ОСАГО?

2016-04-01 23:18:00

Иногда приходится слышать жалобы автолюбителей на то, что страховые компании отказываются…

«ВАЖНО ВСЕМ» — автотранспортный портал 2010 — 2021 | Разработка качественных сайтов

Промывка форсунок «Ford Focus»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия. Вот что для этого потребуется:

• литр специальной промывочной жидкости;
• два автомобильных ниппеля;
• автомобильный топливный фильтр;
• пара металлических хомутов;
• метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
• дрель со сверлом на 13 мм;
• электрический насос;
• двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

Процедура промывки топливных форсунок на Ford Focus

1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.
2. Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
3. Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).
4. Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
5. Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.
6. Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).
7. В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
8. К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.
9. С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
10. После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
11. По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
12. Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
13. После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.

Двигатели 4A-FE (4A-GE, 4A-GZE) 1.6 л.

1. Объем двигателя, л – 1,6.
2. Мощность, л.с. – От 90 до 170.
3. Используемое топливо – бензин.
4. Расход, л/100 км – 8 – 13.
5. Количество клапанов – 4.

Двигатель 4А является одним из самых удачных для своего времени. В самом начале, это был карбюраторный экономный движок, для которого корпус Avensis был тяжеловат. В дальнейшем производитель поставил головку с 16, через небольшой промежуток времени – с 20 клапанами, усовершенствованную поршневую, принудительный впрыск топлива.

Модификации:

1. 4А-С – карбюраторный с восьмью клапанами мотор, мощностью 90 л.с. Ставился на автомобили для рынка Северной Америки в период с 1983 по 1986 год. Степень сжатия 9,3.
2. 4А-L – аналогичный движок для стран Европы, мощностью 84 л.с.
3. 4А-LC – специально для покупателей из Австралии, с уменьшенной мощностью до 78 л.с. Производился до 1988 года.
4. 4А – Е – двигатель с инжектором. Мощность до 78 л.с. Выпускали до 1988 года.
5. 4A-ELU – отличается от предыдущей модификации установленным катализатором и увеличенной мощностью, до 100 л.с.
6. 4A-F — карбюраторный двигатель с 16 клапанной головкой. Мощность 95 л.с. Производилась аналогичная версия с уменьшенным рабочим объемом до 1.5 л — 5А. Годы производства: 1987 — 1990.

4A-FE – отличается от предыдущего варианта принудительным впрыском топлива:

• 4A-FE Gen 1 – электронное управление подачи бензина, мощность двигателя 102 л.с;
• 4A-FE Gen 2 – двигатель с улучшенными распредвалами, оребренной клапанной крышкой. Мощность до 110 л.с;
• 4A-FE Gen 3 – последний мод этой серии. Улучшен впускной коллектор. Мощность повышена до 115 л.с. Двигатель выпускался до 2001 года. Этой силовой установкой комплектовались авто для Японии.

4A-GE – двигатель с впрыском MPFI:

• 4A-GE Gen 1 «Big Port» — установка выпускалась с 1983 по 1987 г. Комплектовалась впускным коллектором T-VIS. Мощность составляла до 124 л.с. Для стран с жесткими требованиями по экологии мощность специально уменьшили до 112 л.с;
• 2 4A-GE Gen 2 — вторая версия, степень сжатия повысилась до 10, мощность возросла до 125 л.с. Выпуск начался с 87-м, закончился в 1989 году;
• 4A-GE Gen 3 «Red Top»/»Small port» —модификация с уменьшенным впускным коллектором и увеличенной степенью сжатия до 10.3. Мощность составила 128 л.с. Годы производства: 1989-1992;
• 4A-GE Gen 4 20V «Silver Top» — четвертая генерация. Впервые установили 20 клапанов, систему изменения фаз VVTi, изменен впускной коллектор, повышена степень сжатия до 10.5. Изменения позволили увеличить мощность до 160 л.с. Производилась эта модификация с 1991 по 1995 год;
• 4A-GE Gen 5 20V «Black Top» — последний мод этого двигателя. Улучшена заслонка дросселя, облегчены поршни, доработан маховик. Степень сжатия достигла 11, Мощность подняли до 165 л.с. при 7800 об/мин. Силовой агрегат выпускали с 1995 по 1998 г.

4A-GZE — отличается от 4A-GE 16V установленным компрессором. Варианты:

• 1 4A-GZE Gen 1 — компрессорный 4A-GE с давлением 0.6 бар, нагнетатель SC12. Устанавливались кованые поршни. Впускной коллектор делали с изменяемой геометрией. Сжатие – 8. Мощность на выходе 140 л.с., Этот вариант выпускали с 86 по 90 год;
• 2 4A-GZE Gen 2 — давление компрессора увеличили с 0,6 до 0,7 бар. Улучшен впуск. Степень сжатия увеличена до 8.9. Изменения привели к повышению мощности до 170 л.с. Производились движки с 1990 по 1995 год.

Двигатели ранних модификаций встречаются редко. Несмотря на ремонтопригодность, они выработали свой ресурс. Агрегаты более поздних выпусков отличаются отменной надежностью. Повышенный расход топлива и иные неисправности связаны скорее с выходом из строя датчиков давления и температуры, загрязнением дроссельной заслонки. Не следует забывать о смене топливных фильтров, особенно при использовании некачественного бензина или долгого простоя авто с пустым баком.

Недостатком этой серии силовых установок можно считать высокий расход масла, до 1 л на 1000 км. При повышенном расходе меняют кольца и маслосъемные колпачки.

Ресурс установки 4А обычно не снижается ниже 300 000 км. пробега.

Для тюнинга нужно выбирать двигатели 4А – GE модификации. Для повышения мощности до 250 л.с. ставится прямоточный выхлоп, мощный компрессор, меняются валы для получения фазы 320, растачиваются каналы впуска и выхлопа, подлежит замене поршневая для достижения сжатия до 11 единиц и некоторые другие доработки. Максимальный тюнинг позволяет получить 400 и более л.с.