Ряд модификаций 409 ДВС
ЗМЗ 409 относится к моторам, имеющим обширный ряд модификаций, которые устанавливались на разные марки УАЗ и Волга:
ЗМЗ 409.10
Первый, он же основной двигатель ЗМЗ 409.10. Это простой двигатель, имеющий стандартную прошивку. Данный силовой агрегат обладает мощностью 143 л., силы. Соответствие европейским требованиям по выбросам вредных веществ, Евро 2. Данная модификация устанавливалась на все модели УАЗ, выпускающийся на то время.
ЗМЗ 40904.10
ЗМЗ 40904.10 — двигатель идентичный основному мотору. Но это уже более современный двигатель, соответствующий европейским стандартам Евро 3. Электронная программа, немного задушила мощность двигателя. Она на этом моторе равна 128 л., сил. Здесь установлены новые прокладки, новая ЦПГ, датчик, указывающий давление. ЗМЗ 40904.10 устанавливался в основном на: УАЗ Хантер, УАЗ Карго, УАЗ Патриот.
ЗМЗ 40905.10
ЗМЗ 40905.10, идентичный вариант предыдущий модели, но уже с более высокими требованиями к соблюдению экологических норм, по выбросам вредных веществ. Данный мотор имел такую же мощность 128 л., сил, и соответствовал Евро 4. Он приводил в движение трансмиссию таких автомобилей марки УАЗ: Карго, Хантер, Пикап и Патриот.
4091.10
Дефорсированным вариантом 40904.10 модели представлен двигателем — ЗМЗ 4091.10. Этот мотор устанавливается на УАЗ буханках, его мощность составляет 112 л., сил. На 4091.10 модели в ГБЦ установлены другие распределительные валы, новый ресивер. Его прошивка, соответствует европейским экологическим стандартам Евро 3.
ЗМЗ 40911.10
ЗМЗ 40911.10 — мотор идентичный предыдущему движку. Используется он на УАЗ буханках и обладает такой же мощностью. А вот наличие ДАД позволяет ему соответствовать Евро 4.
ЗМЗ 4092.10
Двигатель ЗМЗ 4092.10 выпускался небольшими, несерийными партиями. Он обладал максимальной мощностью, для серии 409 двигателей — 160 л., сил. Этот мотор являлся сердцем для легковых автомобилей, Горьковского завода — ГАЗ Волга.
Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ
Газораспределительный механизм ДВС 409 состоит из следующих деталей:
- цепи: верхняя и нижняя;
- башмаки натяжения;
- опоры болтов башмаков;
- гидравлические натяжители;
- успокоители: средние и нижние;
- верхний успокоитель цепи;
- звездочки;
- коленвал и распредвал.
Как становится понятным из списка, данного выше, двигатель имеет две однорядные цепи. Это плохо, так как однорядные цепи могут разрываться без предупреждения, в отличие от двухрядных ремней. Опытные механики выходят из этого положения тем, что устанавливают ролико-звеньевую однорядную цепь вместо пластинчато-звеньевой. Первые редко когда рвутся прежде, чем автовладелец сможет обнаружить следы трещин или сильный шум при работе мотора.
Один раз в год следует бывать на профилактическом осмотре в сервис-центре. Это спасет двигатель от неожиданного разрыва цепи и загиба клапанов. Последнее приводит к капитальному ремонту движка.
Давайте рассмотрим, как делается замена цепи ГРМ и выставляются метки.
Замена цепи ГРМ
Схема разборки мотора, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом схожа с демонтажом и монтажом инжекторного двигателя внутреннего сгорания модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.
Нам очень часто приходят вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только еще начинает путь подобного типа: «Почему устройство ГРМ и цепь так часто ломается». Давайте попробуем ответить на него.
Почему цепь ГРМ выходит из строя
Эксплуатация в тяжелых условиях, несвоевременная смена смазывающего средства на 409 двигателе, перегрев мотора приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ влияет и заливка некачественного топлива, замена на поддельное масло для моторов.
Бывает так, что недоработки производителя становятся причиной капитального ремонта движка 409. Но такое случается редко.
Как определить необходимость
По окончании срока годности для цепи и при эксплуатации в тяжелых условиях наступает естественная смерть ремня ГРМ, что приводит к ослаблению и разрыву. Давайте посмотрим, как определить необходимость, когда нужно заменить цепь на движке УАЗ Патриот.
Цепь нуждается в замене, когда вы обратили внимание на:
- появление металлических звуков под капотом;
- высокий пробег, превышающий восемьдесят тысяч километров после последней смены;
- появление трещин и сколов на металле при профилактическом осмотре ремня.
А теперь перейдем к процессу замены.
Процесс замены
Чтобы правильно провести замену цепи ГРМ движка УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые инструменты для этого дела:
- шестигранник шестимиллиметровый;
- ключи с номерами 10 и 17;
- трещотка и головки к ней;
- молоток, зубило и отвертка.
Кроме вышеописанных инструментов понадобятся домкрат и тара для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник в виде звездочки, съемная насадка. После того как инструменты подготовлены, приступаем к разбору движка.
- Демонтируют радиатор с машины.
- Снимают ремни с гидроусилителя руля.
- Шланг от помпы тоже снимают со штуцера.
- Разбирают крыльчатку, муфту, крышку от ГБЦ.
- Демонтируют помпу охлаждения.
- Убирают датчик коленвала и шкив его же.
- Демонтируют крышку натяжителя.
- Снимают крышку газораспределительного механизма, убирают оттуда рычаг и шестеренку.
- Убирают успокоитель и откручивают все звездочки.
Все детали тщательно проверяют на исправность, в случае появления сколов и трещин, то заменяют. Оставшиеся промывают в керосине.
После процедуры снятия и тестирования на работоспособность элементов ГРМ, начинают его сборку
Внимание уделяют выставлению меток ГРМ, а штифт коленвала должен плотно входить в гнездо. Иначе он разобьет деталь во время работы двигателя ЗМЗ 409
Минусы вискомуфты
Вязкостная муфта, установленная в приводе вентилятора, обладает рядом недостатков, в числе которых следующее:
- зависимость интенсивности обдува радиатора от оборотов силового агрегата;
- корпус муфты и воздушного диффузора препятствуют доступу к приводным ремням и натяжным роликам;
- нет возможности принудительного включения вентилятора при длительной повышенной нагрузке на силовой агрегат;
- из-за постоянного отбора мощности незначительно увеличивается расход топлива;
- увеличение нагрузки на приводной ремень и натяжные ролики, что приводит к преждевременному износу деталей;
- замедленный прогрев системы охлаждения из-за постоянной работы вентилятора;
- шум при раскрутке крыльчатки (после срабатывания биметаллического выключателя);
- повышенная нагрузка на переднюю крышку силового агрегата, что вызывает ослабевание крепления и течь масла;
- конструкция муфты не предусматривает ремонта с заменой компонентов конструкции.
Характерные неисправности и пути их устранения
ЗМЗ 409 создан в результате многочисленных модернизаций и усовершенствования предыдущих моделей, но двигатель по прежнему подвержен определённым неисправностям:
Двигатель не запускается, здесь может быть несколько причин:
1. В системе питания и топливной рампе может отсутствовать давление бензина.
Система питания ЗМЗ 409 сложный механизм, управляемый электроникой, поэтому сбои во всей системе питания прежде всего возникают по причине проблем с электроникой. Часто выходит из строя регулятор, контролирующий давление топлива, если это так, то нужно установить новый и проблема может исчезнуть.
Давление бензина может отсутствовать по причине забитого топливного фильтра. Для устранения неисправности нужно поставить новый фильтр для очистки горючего.
Если и здесь всё в порядке, то нужно проверить работу насоса, подающего топливо. В случае неисправности последний подлежит замене. Если и здесь всё в норме, то остаётся проверить проходимость трубопроводов, они могут быть забиты, в этом случае их нужно продуть сжатым воздухом;
2. Мотор может не заводится по причине проблем с зажиганием. Чтобы устранить неполадку, нужно проверить исправность броне проводов, катушек зажигания, свечей. Нужно убедиться, что опережение зажигания установлено верно. Если и здесь нет проблем для беспокойства, то виной всему сбои в электронном управлении зажигания.
Потеря мощности
Следующей характерной неисправностью может быть уменьшение мощности силового агрегата. Здесь поводов для беспокойства, тоже может быть несколько:
- дроссельная заслонка может не полностью открываться по причине неправильной регулировки привода;
- датчик, указывающий положение заслонки может передавать неточные данные, в этом случае нужно установить новый датчик;
- мощность мотора может уменьшиться по причине уменьшения давления в системе, эта проблема описана выше;
- загрязнённый фильтр очистки воздуха может привести к уменьшению мощности ДВС, для устранения проблемы, он подлежит замене;
- возможные проблемы с зажиганием тоже могут привести к потере мощности;
- выход из строя гидравлических толкателей, прогар поршней или клапанов, залегание или износ поршневых колец, низкая компрессия в камерах сгорания, всё это может привести к потере мощности. Замена неисправных деталей решит проблему.
Мотор глохнет во время движения и больше не заводится
Причина резкой остановки движка, скорее всего являются проблемы с электроникой. Чаще всего ломается датчик, указывающий положение коленвала. Опытные водители возят с собой запасной датчик.
Давление масла
Слабое давление моторной смазки в масляной системе может быть по таким причинам:
- не соответствующий сорт используемого масла;
- попадание охлаждающей жидкости в картер двигателя, по причине прогара прокладки ГБЦ. Данную неисправность можно определить по внезапно увеличившемся уровне масла в движке. Необходимо принять срочные меры, к устранению проблемы. В обратном случае данная неполадками может ускорить капитальный ремонт мотора;
- выход из строя масляного насоса, последний подлежит замене;
- деформация поддона картера может привести к уменьшению расстояния между масло приёмным фильтром грубой очистки и дном картера. Данная неисправность будет мешать поступлению необходимого количества масла в масляную систему. Поддон картера нужно немедленно выровнять или заменить;
- износ деталей ШПГ, исправить неполадку поможет замена изношенных деталей.
Стук в двигателе
Стук в моторе частот бывает по причине неисправных гидрокомпенсаторов. Однако могут стучать подшипники скольжения коленчатого вала. Проблему нужно определять и решать немедленно, иначе могут развиться более серьёзные неисправности ДВС.
В заключение можно сказать, что 409 двигатель и его модификации стали мощнее, современнее и надёжнее. Вышеперечисленные неисправности возникают далеко за рубежом пробега 200 тыс., км., это при том что заявленный ресурс ДВС составляет 150 тыс., км. Учитывая простоту конструкции мотора, большинство неисправностей можно устранить своими силами, а доступность и невысокая стоимость запчастей, только способствуют быстрому и успешному ремонту.
Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:
ЗПЦ
считается скоростной цепью с наименьшей из всех цепей кинетической массой,ЗПЦ меньше препятствует быстрому набору оборотов двигателя, способна перемещаться с большей скоростью и выдерживать большие нагрузки, чем втулочные цепи. Но эта цепь рассчитана на равномерные нагрузки без рывков, необходимо, чтобы в комплекте с зубчато-пластинчатыми цепями стояли качественные правильно подобранные гидронатяжители. Одной из причин быстрого выходаЗПЦ из строя является ухудшение работы гидронатяжителя из-за его засорения, что быстро сказывается на состоянииЗПЦ .
ЗПЦ
имеет слабый демпфирующий эффект из-за жёсткого характера контакта со звёздочками, близкого к зубчатой передаче. При заходе на звездочку клещевые захваты звеньев цепи захватывают зубы звездочки и отпускают зубы при сходе со звездочки
При таком способе зацепления звёздочек сЗПЦ особенно важно следить за неравномерным вытягиванием цепи. При ослаблении натяжения цепиЗПЦ «съезжают» по зубьям звездочки, вплоть до расцепления ВСЕХ зубьев со звездочкой, и уж если перескакивают, то не на один-два зуба, а до целого оборота коленвала
Нередко перескакиваниеЗПЦ происходит на пробеге до 20 000 км.
На зубьях штатных звездочек двигателей ЗМЗ-40905 Евро-4 остаются следы от клещевых захватов звеньев ЗПЦ
. Возможно, шестерни звёздочек должны иметь большую или такую же твёрдость, как иЗПЦ, у которой твердость звена цепи около 54 НРС.
Описание конструкции ГБЦ
ГБЦ ЗМЗ 409 выполнена из сплава прочного алюминия. В головке устанавливаются клапаны для впуска и выпуска горючих газов. Каждый цилиндр обустроен четырьмя клапанами, по два для впуска топливной смеси и по два для выпуска отработанных газов. Для впускных клапанов, расположенных на правой стороне ГБЦ, предусмотрен общий распределительный вал.
Другой распределительный вал предназначен для выпускных клапанов, расположенных на левой стороне головки. Клапаны в работу приводятся гидротолкателями, исключающими проблему регулировки тепловых зазоров клапанов. Они автоматически регулируют зазор между стержнями клапанов и кулаками распредвалов. В рабочие отверстия клапанов, заранее устанавливаются втулки и сёдла клапанов.
В верхней части ГБЦ расположены опоры для установки распределительных валов. К опорам крепятся крышки, они не подлежат взаимной замене. Каждую из них нужно устанавливать только на своё место. Все крышки пронумерованы, за исключением первой, она общая для двух распределительных валов. Первая крышка обустроена упорными фланцами, предотвращающими осевое смещение распределительных валов.
Гаечные ключи: рожковый, накидной, разводной, газовый, торцевой, перекидной. Таблица соответствия дюймового (американского) и метрического (европейского) рядов гаечных ключей. Перевод размеров ключей гаечных и головок болтов и гаек.
Выводы проекта dpva.ru — хотя варианты и есть, но лучше использовать ряд гаечных ключей соответствующий крепежу.
|
США ( и не только) |
Метрические |
| 5/32 | 3.97 (не существует) |
| — | 4 |
| 3/16 | 4.76 (не существует) |
| — | 5 |
| 13/64 | 5.16 (не существует) |
| 7/32 | 5.56 (не существует) |
| 15/63 | 6.05 (не существует) |
| — | 6 |
| 1/4 | 6.35 (не существует) |
| 17/64 | 6.75 (не существует) |
| — | 7 |
| 9/32 | 7.14 (не существует) |
| 5/16 | 7.94 (не существует) |
| — | 8 |
| 11/32 | 8.73 (не существует) |
| — | 9 |
| 3/8 | 9.53 (не существует) |
| — | 10 |
| — | 11 |
| 7/16 | 11.11 (не существует) |
| 15/32 | 11.91 (не существует) |
| — | 12 |
| 1/2 | 12.7 (не существует) |
| — | 13 |
|
США ( и не только) |
Метрические |
| 17/32 | 13.49 (не существует) |
| — | 14 |
| 9/16 | 14.29 (не существует) |
| — | 15 |
| 19/32 | 15.08 (не существует) |
| 5/8 | 15.88 (не существует) |
| — | 16 |
| 21/32 | 16.67 (не существует) |
| — | 17 |
| 11/16 | 17.46 (не существует) |
| — | 18 |
| — | 19 |
| 3/4 | 19.05 (не существует) |
| 25/32 | 19.84 (не существует) |
| — | 20 |
| 13/16 | 20.64 (не существует) |
| — | 21 |
| — | 22 |
| 7/8 | 22.23 (не существует) |
| 23 | |
| 29/32 | 23.02 (не существует) |
| 15/16 | 23.81 (не существует) |
| — | 24 |
| 31/32 | 24.61 (не существует) |
| — | 25 |
|
США ( и не только) |
Метрические |
| 1 | 25.40 (не существует) |
| — | 26 |
| 1 1/16 | 26.99 (не существует) |
| — | 27 |
| — | 28 |
| 1 1/8 | 28.58 (не существует) |
| — | 29 |
| — | 30 |
| 1 3/16 | 30.16 (не существует) |
| — | 31 |
| 1 1/4 | 31.75 (не существует) |
| — | 32 |
| — | 38 |
| 1 1/2 | 38.10 (не существует) |
| — | 39 |
| — | 50 |
| 2 | 50.80 (не существует) |
| — | 51 |
| 2 1/8 | 53.96 (не существует) |
| — | 54 |
| 2 1/4 | 57.15 (не существует) |
| 2 3/8 | 60.33 (не существует) |
| 2 1/2 | 63.5 (не существует) |
Гаечный ключ — это инструмент для соединения или рассоединения резьбового соединения путём закручивания или раскручивания гаек, болтов и иных сопутствующих деталей.
Типов гаечных ключей множество и важно понимать их различие и назначение.
Кроме того, как правило гаечные, ключи используются попарно — один из ключей фиксирует головку болта, а второй откручивает или закручивает гайку или болт там…
Рожковый ключ. Самый распространённый и простой вид ключей
Ключ, рабочая поверхность которого охватывает крепежную деталь с двух или трёх сторон за счёт U-образной формы. Чаще всего, рожковые ключи двухсторонние, с близкими по размеру рабочими областями (например 8-10 или 11-13).
Недостатки подобного вида ключей — для охвата даже базовых типоразмеров необходимо иметь подобных ключей целый набор. Рабочая поверхность ключа повёрнута под углом 15° к продольной оси для удобства работы в труднодоступных местах.
Накидной ключ, рабочий профиль которого охватывает со всех сторон крепёжную деталь, повторяя профиль детали. Подобный тип ключей чаще всего тоже двухсторонний. Существуют накидные ключи с храповиком, позволяющим откручивать (закручивать) гайку (болт), не переставляя ключа.
Комбинированный ключ: на одном конце тела которых расположена накидная, а на другом — рожковая головка. Обе головки подобных ключей имеют одинаковый размер.
Гайка. Как определить размер?
Гайка представляет собой крепежную деталь винтовой передачи или же резьбового соединения. От других деталей отличаются отверстием с резьбой. Вместе с болтом (винтом) она образует винтовую пару. Гайки, которые навинчиваются на шпильку или болт, составляют болтовое соединение. Чаще всего на производствах изготавливают гайки шестигранной формы. Их специально делают под гаечный ключ. Также в продаже можно еще найти гайки с выступами «барашками», квадратной формы, круглые с насечкой и других форм. Производятся они из автоматной стали. Для этого используются специальные станки-автоматы.
Стоит отметить, что гайки отличаются еще классом прочности. Так, для гаек из углеродистых легированных или нелегированных сталей установлен класс прочности 4-6, 8-10. Для гаек, имеющих нормальную высоту (более 0,8 d) установлен класс прочности 12. Те гайки, которые имеют высоту 0,5d-0,8d, имеют класс прочности 04-05. По форме гайки также отличаются. Есть барашковые открытые и закрытые (определяются ГОСТом 3032-76), шестигранные корончатые круглые, шестигранные прорезные (определяются ГОСТом 6393-73, 11871-80). Есть гайки нижние шестигранные, особо высокие, высокие и нормальной высоты. Гайки шестигранные корончатые, прорезные и шестигранные могут быть облегченные (с небольшими наружными размерами), а также нормальные (фото 1).
Самыми распространенными считаются гайки шестигранные. Корончатые и прорезные гайки применяются тогда, когда необходимо стопорение гаек шплинтами. Для крепления разных деталей используются круглые гайки, ну, а для соединений, которые нужно постоянно собирать и разбирать лучше всего применять гайки-барашки, которые легко можно затянуть даже не используя специальный ключ. К слову, если в работе нужно использовать большое количество гаек, то целесообразней брать облегченные, поскольку они сэкономят значительно массу. Когда видно, что стержень болта на растяжение недогружен, то использовать лучше всего низкие гайки. Чтобы предохранить резьбу от износа, а также смятия при частом отвинчивании и больших нагрузках, применяйте особо высокие гайки или же высокие (фото 2).
Под размером гайки следует понимать расстояние, которое образуется между параллельными гранями. Размеры регламентируются ГОСТом. Так, гайки класса точности А, шестигранные низкие, повышенной точности имеют размеры, указанные в ГОСТ 5929-70. Размер гаек класса точности А шестигранных указан в ГОСТ 5916-70. В других гостах — ГОСТ 5916-70, 5915-70, приводятся размеры гаек класса точности В, шестигранных низких и шестигранных. Все размеры можно посмотреть в таблицах, приведенных в ГОСТ (фото 3).
Самой популярной гайкой, как уже сказано, является шестигранная. Различаются такие гайки по размерам: М 6, М 8, М 10, М 12, М 16, М 24, М20, М30, М27, М 36, М 52, М 48, М 42. Для навинчивания такой гайки на болт нужны гаечные ключи. Сегодня есть пятнадцать видов таких ключей. Есть в продаже газовые, торцевые, накидные, рожковые, разводные, баллонные, комбинированные, шестигранные и свечные, предназначенные для свечей зажигания (фото 4).
Размеры гаечных ключей также разные. Для гайки будет играть роль размер резьбы, поэтому они могут иметь размер М1.6 — М110. Расстояние между губками у гаечных ключей колеблется от 3,2 миллиметров до 155 миллиметров. Длина рукоятки может быть от ста пятидесяти миллиметров и до пятьсот миллиметров. Популярны комбинированные ключи — на одной стороне накидные, а на другой рожковые. Стоит еще отметить, что в промышленности сегодня используются специальные гайки. Это шестигранные гайки, которые применяются для герметизации соединений, крепления колес на транспорте (фото 5).
Часто бывает, что необходимо использовать крепежи нестандартных размеров. В этом случае не остается другого решения, кроме как гайки по ГОСТ, ОСТ или по чертежам заказать. Помочь может производственно-коммерческое предприятие «Молот». Из личного опыта отметим, что иногда дешевле будет заказать изготовление нужных крепежей, чем подгонять существующие под проект.
Почему могут возникнуть трудности?
Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для спеца, что уже гласить о новеньком. Трудность может появиться при снятии болта либо гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы вращающегося момента во время работы мотора. Таким макаром, в момент работы мотора болт повсевременно затягивается, что в итоге при демонтаже болта представляется суровой неувязкой. Трудность также может появиться при отсутствии подходящего инструмента.
Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт
Хоть какое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. Можно раскрутить с наименьшими усилиями, если пользоваться некими народно-автомобильными хитростями. Неувязка как открутить шкив коленвала перестаёт быть такой, если заранее смочить головку болта либо гайку особым маслом типа «WD», уксусом либо тормозной жидкостью. Время от времени помогают несильные постукивания по граням гайки.
Отвинчивание болта либо гайки далековато не всегда решает делему, потому что шкив довольно крепко удерживается на валу. Снять шкив можно при помощи обыкновенной монтировки, аккуратненько поддевая его с различных сторон. Принципиально, чтоб точка приложения усилия была как можно поближе к валу. Для безнадёжных случаев нужно использовать съемник шкива коленвала. Это особое устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно достигнуть постепенного стягивания шкива с вала.
Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал крутится по часовой стрелке.
Например, в неких автомобилях Honda коленчатый вал крутится против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.
READ Как снять задний барабан ВАЗ 2106
Итак, допустим, нужно разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не обычная задачка, в особенности когда это происходит впервой. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при всем этом не разлюбить собственный автомобиль?
Основные этапы работ
Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.
- Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
- Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
- Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.
Теперь обо всем этом более подробно.
Поиск шкива
Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.
Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.
Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам
Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.
Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.
Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль
Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова. Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:
- торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
- удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:
- снимаются насвечники;
- находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
- поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.
Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:
- домкрат;
- «козелок» (пенёк);
- торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
- набор автомобильных инструментов.
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.
Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:
- правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
- автомобиль устанавливается на «козелок»;
- сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
- снимается ремень генератора;
- для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
- под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
- болт откручивается против часовой стрелки.
В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».
