Как снять стартер своими руками: пошаговая инструкция

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Процедура замены бендикса зависит от типа стартера. Бывают механизмы с так называемым «клювом» (более распространены) и без него. В первом случае передняя часть вала сделана в едином корпусе. Во втором — она установлена в картере.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Симптомы выхода из строя втулок стартера ВАЗ 2109

Основным признаком, дающим знать о неисправности втулок стартера при включении зажигания является пронизывающий шум, доносящийся со стороны моторного отдела, потом перерастающий в визг и резко затухающий. Не исключена возможность выхода из строя втулок и если вращение якоря происходит рывками либо очень медлительно. При появлении данных проявлений нужно как можно быстрее приступить к диагностическим и ремонтным процедурам, в неприятном случае неувязка может ухудшиться.

Если при проведении диагностики обнаружились следы износа, железная стружка, забияки, трещинкы, то повреждённые детали нужно поменять. В большинстве случаев ломается втулка в картере сцепления (передняя), пореже — втулка задней крышки.

Выход из строя бендикса

Стартер щелкает, электромотор вращается, но коленвал не крутит

Это признаки неисправности бендикса. Помните, его шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, и заклинивать при попытке провернуть в противоположную сторону?

Так вот, цилиндрики, которые находятся в обгонной муфте, не прижимаются к наружной обойме и шестерня свободно вращается в обе стороны. Это значит, что при вхождении в зацепление с маховиком, бендикс не может крутить коленвал, так как прокручивается.

Это сопровождается звуками работающего электромотора. Он будет работать с большими оборотами, так как ему ничего не мешает раскручиваться до максимальных значений. Если бендикс еще не до конца «погиб», то этот признак неисправности будет периодически проявляться. То есть, сегодня стартер запустил двигатель, а через час может не крутить коленвал, а просто пищать на максимальных оборотах электродвигателя.

Запуск двигателя автомобиля сопровождается жутким скрежетом

Это может быть по двум причинам:

Бендикс полностью не вошел в зацепление с маховиком.
Изношены зубцы на шестерне или маховике.

В первом случае бендикс подклинивает на валу стартера. Его достаточно разобрать, почистить шлицы, по которым он двигается, и смазать их.

Во втором случае только замена шестерни или маховика. Кстати сказать, эта неисправность появляется не сразу, а вследствие долгой эксплуатации стартера с плохим зацеплением бендикса и маховика. То есть, из-за первой причины.

Полезные советы

Для очистки гаек и болтов применяют только щетки и тряпки. Лучше отказаться от использования жидкости ВД-40. Она не проводит ток и плохо совмещается с медью. Если без специальной очистки все же не обойтись, лучше приобрести химический аэрозоль для очистки медных деталей.

Из подручных средств для чистки используют бензин и этиловый спирт, смешав их в пропорции 1:1. Также хорошо удаляет грязь и сор обычный ластик. В процессе замены стартера лучше иметь помощника. Вдвоем намного проще снять и наживить крепления, а также демонтировать стартер, избежав выскакивания втулки.

Первым при снятии стартера лучше откручивать болт, расположенный в стороне от двигателя. После того, как болты выкручены, стартер не нужно придерживать. От падения его защищает втулка.

Renault LoganРемонт автомобиляЭлектрооборудование > Снятие и разборка стартера Рено Логан Стартер снимаем для его ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя и коробки передач. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту силового агрегата (см.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи… …и снимаем наконечник провода с контактного болта реле.

В моторном отсеке……головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления (для наглядности показано на снятом двигателе). Вынимаем стартер вниз. Для снятия тягового реле стартера……головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода щеточного узла к контактному болту тягового реле… …и снимаем наконечник провода с контактного болта.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тягового реле… …и снимаем тяговое реле. Снимаем якорь тягового реле. Для замены привода стартера……головкой или ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта. Снимаем опору и уплотнитель рычага привода. Снимаем переднюю крышку стартера. Снимаем рычаг привода.

Оправкой (можно использовать высокую двенадцатигранную головку «на 12») спрессовываем ограничительное кольцо хода шестерни привода. Поддев отверткой… …вынимаем из канавки вала якоря стопорное кольцо. Снимаем с вала якоря ограничительное кольцо… …и привод в сборе. Винтообразные шлицы на вале не должны иметь забоин и заусенцев. Муф та свободного хода должна легко перемещаться на вале в осевом направлении.

Для оценки исправности муфты свободного хода……проворачиваем шестерню привода, удерживая муфту за наружную обойму. Шестерня должна вращаться только в одном направлении. Зубья шестерни не должны иметь повреждений. В противном случае заменяем привод в сборе.

Для замены щеточного узла……крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки… …и снимаем крышку стартера. Вынимаем щеточный узел, при этом из его направляющих могут выскочить щетки и пружины. Вынимаем якорь из статора. Собираем и устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Перед установкой щеточного узла на коллектор якоря……утапливаем щетки в направляющие и вставляем в центральное отверстие щеточного узла оправку. В качестве оправки можно использовать высокую инструментальную голов ку, наружный диаметр которой равен или несколько больше наружного диаметра коллектора якоря.

Прижав оправку к коллектору, сдвигаем с нее щеточный узел на коллектор. Ограничительное кольцо хода шестерни привода надеваем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

Узнайте больше о новом логан

Logan схема управления двигателем
Датчики управления двигателем Рено Логан
Логан электросхема управления двигателем
Renault Logan снять замена ремонт Снятие датчика детонации Рено Логан
Вибрация на холостом ходу Рено Логан, что делать? – Taxi Bolt
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ — РЕНО ЛОГАН. Блог
Моторесурс двигателя Рено Логан – Taxi Bolt
Охлаждающая жидкость рено логан — Авто-мастерская онлайн

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопом, поэтому самые доступные методы проверки стартера — проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле — на небольшое сопротивление.

Проверка стартера мультиметром

Разборка и проверка всех деталей стартера

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление между:

щетками и пластиной;
обмоткой и корпусом;
пластинами коллектора и сердечником якоря;
корпусом стартера и обмоткой статора;
контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

Проводимость между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, между двумя обмотками должна отсутствовать.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).

Надеюсь, данная информация помогла вам узнать, как проверить стартер своими руками в гаражных условиях, имея в своем распоряжении только аккумулятор или мультимет. Как видите, проверка стартера на работоспособность может и не требовать профессионального оборудования или знания электросхем. Нужны лишь элементарные навыки использования омметра и тестера с контрольной лампочкой. Но для профессионального ремонта в обязательном порядке нужен и ППЯ — прибор проверки якорей.

Как известно, стартер является устройством, которое запускает двигатель автомобиля. Фактически, стартер является электродвигателем, который питается от АКБ. Вполне очевидно, что выход стартера из строя значительно усложняет или делает невозможным запуск ДВС.

При этом стартер редко выходит из строя неожиданно. Другими словами, на возникновение неисправностей указывают определенные признаки. Далее мы рассмотрим, по каким симптомам можно определить, что стартер неисправен, а также как проверить стартер от аккумулятора или мультиметром.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Замена и размер втулок

Вариантов ее извлечения – несколько:

Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
Высверлить;
Выдавить с помощью консистентной смазки;

Устройство стартера и почему он крутит вхолостую

Для тех, кто не в курсе, стартер в машине необходим для того, чтобы запускать двигатель. Для этого задействованы втягивающее реле, ведущая шестерня и двигатель.

Стартер начинает крутить сразу после того, как был повернут ключ в замке зажигания. Энергия идет от аккумулятора к стартеру, а с помощью втягивающего реле ведущая шестерня выдвигается и зацепляется с маховиком двигателя.

И в этот момент должен запуститься мотор стартера, а после этого и двигатель автомобиля должен запуститься и начать стабильно работать без участия стартера. Когда двигатель работает ключ в замке зажигания отпускается и стартер переходит в исходное положение. Так должен работать исправный стартер и другие узлы в целом.

Но иногда случаются некоторые факторы, которые мешают работе стартера, такие как мороз на улице или сильная жара. В случае с морозом масло становится более густым и это может быть мешающим фактором и мотор заведется не с первого раза, а со второго или третьего. Определить почему прокручивает стартер иногда бывает очень сложно, что приходится вызывать мастеров.

Но есть некоторые принципы, которые помогут не впадать в отчаяние. Если вы заметили, что у вашего автомобиля стартер прокручивает в холостую, то первым делом надо проверить в порядке ли аккумулятор, подключены ли нормально клеммы. Но если будет не хватать заряда аккумулятору, то это будет ясно по тому, стартер будет слабо крутиться. А если стартер крутит, но не схватывает, то здесь дело в другом.

1 Признаки неисправностей и методы диагностики

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее пуск двигателя от аккумулятора. Он работает вместе с другими системами, поэтому сначала проверяются они:

степень заряженности АКБ;
состояние клеммы массы;
целостность проводов и контактов;
исправность замка зажигания.

На эти места обращают внимание, когда при повороте ключа не слышен щелчок, якорь не вращается совсем или делает это очень медленно. Когда видимые признаки неисправности в электрической цепи не обнаружены, стартер снимают с машины и проводят диагностику

Понадобится аккумулятор в исправном состоянии, два силовых кабеля и мультиметр. Наиболее часто поломки случаются с втягивающим реле, щетками и коллектором якоря.

Первый способ проверки – с использованием батареи. Деталь надежно фиксируют, минусовую клемму соединяют с корпусом, а плюсовую – с верхним контактом. Если стартер исправен, слышен щелчок, и вал начинает вращаться. Когда это не происходит, возможны следующие основные причины:

на втягивающем реле подгорели контакты;
заклинил якорь;
повреждена обмотка реле или стартера.

Часто неисправность скрывается в щетках. Для проверки используют контрольную лампочку, один вывод которой соединяют со щеткодержателем, второй – с корпусом. Загорание свидетельствует о пробитой защите, требуется замена. Если износ равномерный, это произошло в течение длительного времени – процесс естественный. В противном случае проверяют состояние втулок. Если есть выработка, то якорь перекашивается, способствуя неравномерному стиранию щеток. К таким же последствиям приводит подгоревший коллектор, повреждение ламелей на нем.

Замыкание обмоток сопровождается отказом стартера – поломка нечастая, но случается. Чтобы проверить, используют мультиметр, наличие которого обязательно в арсенале автолюбителя, занимающегося ремонтом своими руками. Один контакт подключают на массу, второй по очереди к выводам обмоток – исправная показывает сопротивление 10 кОм. Пробой якоря проверяют, подсоединяя один контакт контрольной лампочки на 220 В к сердечнику, вторым касаются ламелей. В случае загорания неизбежен ремонт – перемотка или покупка новой детали.

Механические неисправности стартера проверяются, если он работает, но двигатель не запускается, потому что нет вращения коленвала. Причины в пробуксовке обгонной муфты, поломке рычага, износе поводкового кольца или буферной пружины. Для проверки бендикса его корпус через мягкую прокладку зажимают в тисках и прокручивают рукой. Исправный должен вращаться только в одну сторону, а в другую стопориться. Если на шестерне повреждены зубы, что определяется визуально, то стартер работает вхолостую – нет зацепления с маховиком двигателя.

Если слышен скрежет при запуске, то изношены зубья на венце. Значит, неправильный ход шестерни обгонной муфты. В ее корпус попадает грязь, засыхает смазка, тогда она тоже не работает. Определяют это после полной разборки и прочистки. Если стартер шумит, издает нетипичные звуки, требуется визуальный осмотр, демонтаж. Возможны такие поломки:

изношены втулки или ламели якоря;
отошли болты крепления;
выработаны зубья шестерни;
ротор задевает обмотки.

Случается, что стартер не останавливается, продолжает работать после того, как двигатель запустился. Причины в заедании рычага привода бендикса, изношенности его пружины или залипании контактов реле

Выхода из строя дорогостоящего и важного узла не следует допускать, нужно заранее обращать внимание на симптомы, указывающие на скорую поломку:

Устранение неисправностей

Начинаем ремонт стартера с замены передней втулки. В авто магазинах продаются ремкомплекты для ремонта, однако учитывайте какой именно стартер у вас установлен, большой, малый или с редуктором. Однако в магазинах уже уходят от таких продаж и чаще всего можно купить всю деталь в сборе, в данном случае маску (нос). Замена производится после полной разборки стартера и не вызовет никаких затруднений, просто удалите старую, и установите новую.

Далее посмотрите на бендикс, если втулка отсутствует или разбита (большой люфт), то его лучше заменить. Можно заменить и саму втулку.

При покупке бендикса обратите внимание какая втулка, она должна быть бронзовая или на крайний случай медная, так как бронза тверже она лучше выдерживает нагрузку, но не в коем случае не берите с медно-графитовой. Так же обратите внимание на размер обгонной муфты, если она маленькая, то можно предположить, что и прослужит она не долго

Щетки должны быть сточены ровно, без разрушений и плотно прижиматься к коллектору. В противном случае замените их. Коллектор должен иметь ровную блестящую поверхность, баз признаков искрения (черный нагар) на контактах. На фотографиях приведенных ниже видно как они выглядят.

О ремонте якоря будет информация в другой статье. Думается, что Вы сами понимаете, что если медленно крутит стартер, то можно попасть в такую ситуацию когда заглушив машину, придется ее толкать, чтобы завести, или буксировать. А в зимних условиях это может быть затруднительным. Так что на затягивайте и делайте ремонт стартера своевременно.

Источник

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

электродвигатель;
втягивающее реле;
шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Принцип работы стартера заключается в следующем. В салоне автомобиля имеется замок зажигания, имеющий несколько положений, в том числе положение «Включено» и положение «Старт». При повороте ключа в замке зажигания, в положении «Пуск» ток, передающийся по цепи от АКБ, поступает на втягивающее реле стартера.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Стартер плохо крутит на холодную

Если стартер плохо крутит на холодном двигателе это явный признак пробоя диэлектрического слоя изоляции в якоре или корпусе щеток. Горячий двигатель, остыл стартер тоже остыл. Внутри стартера образовался конденсат. Который попадает в слабые места изоляции и проводит через себя электрический ток. Тем самым создаётся короткое замыкание.

Причиной так же является и то . что холодное масло в двигателе густое и препятствует прокручиванию. Создается большое сопротивление для стартера. В результате чего увеличивается сила тока в обмотках стартера. Она и приводит к пробою диэлектрическая слоя проводов и последующему пробою воздуха в местах повреждения изоляции.

Обмотки якоря расходуют потенциал не на создание электромагнитного поля а на короткое замыкание, которое возникает в результате пробоя.

На горячую двигатель прокручивается легче. Меньшая вероятность возникновения пробоя. Стартер легче заводит двигатель.

Описание

Стартер УАЗ дв. УМЗ, ЗМЗ-4021,-410; ГАЗ дв.ЗМЗ-402, УМЗ-4215 (редукторный) 1,7 кВт «АТЭ-1» / 5732.3708000 РLGR (аналог 62.3708000) «АТЭ-1»

артикул 5732.3708000 РLGR (аналог 62.3708000) «АТЭ-1»;
доступен под заказ;
цену и сроки поставки уточняйте;
есть аналоги в наличии (проверить) ;
доставка осуществляется по всей России.

Узнайте наличие, цену и сроки поставки данного товара по телефону 8 800 700-9-554 или через форму обратной связи. При необходимости наши специалисты подберут для вас аналогичные товары, имеющиеся в наличии.

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

1997-2021, «BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА» продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник