Ремонт двигателя: основы, понятия, процессы, нюансы

Что входит в капитальный ремонт двигателя?

Разборка двигателя и его комплектующих;
Ремонт коленчатого и распределительного валов, если необходимо;
Регенерация блока двигателя;
Регенерация головы;
Установка новых втулок, поршней и поршневых колец, клапанов и направляющих;
Установка новых прокладок (под головкой, под клапанной крышкой, коленвал и распредвал закипевший и т.д.);
Установка новых болтов головки двигателя;
Установка нового привода ГРМ (ременного или цепного) с принадлежностями (шкивы, шестерни, салазки, возможно натяжитель) и насоса охлаждающей жидкости;
Масляный насос рекомендуется заменить или регенерировать;
Установка нового поликлинового ремня;
Замена охлаждающей жидкости, моторного масла, воздушного фильтра и масляного фильтра;
Установка новых подушек двигателя;
Установка привода.

… а также

Установка новых или восстановленных форсунок;
Установка новых или отремонтированных впускных и выпускных коллекторов;
Установка нового маховика;
Установка новых датчиков положения коленвала, положения распредвала и др .;
Установка новых свечей зажигания, катушек зажигания, свечей накаливания (в дизелях);
Установка нового или очищенного клапана рециркуляции выхлопных газов EGR;
Установка нового сцепления и двухмассового маховика (при наличии);
Установка нового или отремонтированного стартера и генератора.

Первое знакомство

Начну с простого. А именно понятия капитальный ремонт мотора. Капремонт — это комплекс мероприятий, предусматривающий замену или восстановления основных узлов двигателя для возврата прежних эксплуатационных характеристик и ресурса. То есть с помощью КР машину пытаются максимально приблизить к заводским параметрам.

Стоит ли делать капремонт своими руками? Лично я скажу нет. Хотя есть у вас есть старый «тренажер» в виде убитого автомобиля Газель, ЗМЗ, ГАЗ, ВАЗ 2109, 2106, 2110 или даже 2114, то попробовать можно. Но когда речь заходить про машины Мазда, Тойота, БМВ, Опель, Ниссан или Хендай, к примеру, тогда ни о каком самостоятельном вмешательстве не может быть и речи.

Стандартный капремонт включается в себя несколько основных этапов:

разборку силового агрегата;
оценку текущего состояния;
проверку актуальных дефектов на всех узлах;
ремонт или замену изношенных компонентов и пр.

Так что ни один мастер не сможет вам точно сказать, сколько стоит капиталка, пока не демонтирует мотор, не разберет его на составные части и не даст объективную оценку состоянию двигателя. Все определяется по ходу дела, включая стоимость.

Разбирая узел за узлом, обнаруживаются новые дефекты, изношенные детали, повреждения. В некоторых случаях капиталка может стоит дороже, чем покупка нового равноценного автомобиля. Такова цена эксплуатации машины. Вот почему очень часто на вторичном рынке изношенные двигатели слегка ремонтируют, маскируют серьезные поломки и продают под видом исправных машин. Так что будьте осторожны, покупая бу автомобиль.

Капиталка — это переборка двигателя?

Нет, нет и еще раз нет. Многие часто путают эти понятия, поскольку и там и там двигатель нужно разбирать. Переборка — это разборка двигателя с целью поменять или отремонтировать конкретный элемент. Это могут быть поршни, клапана, прокладки головки блока цилиндров и так далее.

Капитальное вмешательство необходимо тогда, когда силовой агрегат износился, он не может нормально эксплуатироваться, падает мощность, увеличивается в разы расход топлива. Ездить на такой машине опасно.

К вопросу о пробеге

Многих интересует, каков пробег двигателя до необходимого проведения капитального ремонта. Здесь все достаточно просто. У каждого автопроизводителя есть свои критерии, они хорошо знают особенности своих машин.

Потому изначально на новых машинах предусмотрен определенный ресурс до проведения капремонта. Средний показатель — от 150 до 200 тысяч километров.

Но есть важное замечание. Во многом ваш дизель или бензин, установленный под капотом, может превосходить или существенно не дотягивать до указанного в руководстве пробега

Это зависит от того, насколько бережно вы относитесь к собственному автомобилю.

Негативно на ресурс двигателя влияет целый ряд факторов, включая:

качество топлива;
своевременность замены расходников;
качество масла;
стиль вождения;
уход;
своевременность ремонта;
правильность регулировки;
прохождение технического осмотра;
условия эксплуатации.

Вот и получается, что один водитель с двигателем, ресурс которого составляет 200 тысяч километров, без проблем эксплуатирует машину все 250-300 тысяч до капремонта, а другому капиталка требуется уже через 100 тысяч километров.

Так что привязывать свой автомобиль Рено, Киа, Нива, Форд Фокус, Газель, Митсубиси Лансер или тот же КАМАЗ к каким-то конкретным цифрам — дело неблагодарное. Плюс в любой момент тебя могут подстерегать неожиданности, неприятности на дорогах, какие-то форс-мажорные ситуации, из-за которых находящийся чуть ли не в идеальном состоянии мотор уже на следующий день откажет и будет требовать сделать капиталку.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
Мощность автомобиля снижается.
Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
Частое перегревание без видимых причин.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

постоянный нагар на свечах зажигания;
значительное повышение расхода масла;
перерасход топлива;
мотор дымит синим или сизым дымом;
низкая компрессия по цилиндрам;
большое количество картерных газов;
потеря мощности от 15% и более;
стуки во время работы ДВС;
недостаточное давление в системе смазки;
перегрев мотора;
неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта

Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

Лампа снижения давления масла на приборной панели

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Предпосылки к ремонту двигателя

Предпосылок в целесообразности выполнения работ по капитальному ремонту двигателя много, некоторые видно сразу, а некоторые можно выявить только в ходе его диагностики. Но капитальный ремонт двигателя в свою очередь можно разделить еще на несколько ремонтов:

ремонт блока цилиндров, который может включать в себя восстановление постелей, расточка блока, и, так называемая гильзовка;
ремонт головки блока цилиндров, который может включать в себя замену сальников клапанов, замену направляющих, замена компенсаторов, проведение сварочных работ.

Так же при капительном ремонте двигателя могут проводиться работы по ремонту неисправной системы газораспределения, которое включает в себя восстановление постелей, ремонт и замену шестерен и распределительных валов.

Работы по ремонту или замене масляного насоса, прочистка масляных каналов.

Работы по замене патрубков и клапанов термостатов системы охлаждения двигателя.

Детонация двигателя, что это такое, причины, методы диагностики

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
поднимать число оборотов коленвала до 2000;
полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.

Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
рабочая температура не повышается до критического уровня.

Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Начальный запуск двигателя

Начальный запуск ДВС после капитального ремонта также важен, как и его сборка. Неточности и ошибки приведут к самым серьезным последствиям. Поэтому успех обкатки отремонтированного двигателя во многом зависит от точного выполнения водителем рекомендованных действий.

Последовательность действий при первом запуске мотора:

Залить качественное моторное масло, соответствующее рекомендациям производителя. Заливку рекомендуется выполнять в два этапа: сначала до отметки Max, подождать несколько минут, произвести долив после того, как первая часть моторного масла частично стечет в поддон. Долив надо выполнить ниже максимальной метки.
Проверить состояние аккумулятора. От уровня зарядки будет зависеть преодоление проблем с микроскопическими неровностями при проворачивании коленчатого вала.
Подкачать вручную дизтопливо при запуске дизельного ДВС.
Приступить к запуску двигателя после выполнения всех указанных действий

Обратить внимание на время, которое горит лампа давления моторного масла. При первом запуске время горения лампы превышает стандартный режим на несколько секунд

Однако двигатель требуется немедленно выключить в случаях, когда лампа не гаснет. Причина обычно в том, что не достигнуто нормальное давление моторного масла.
Не использовать педаль газа при первом запуске силового агрегата, чтобы исключить увеличении нагрузки. Вместо акселератора надо использовать педаль сцепления.
Мотор при потухшей лампе давления масла прогревают до температуры в диапазоне от 85° до 92 °С.
Примечание: при первом запуске ДВС после капремонта нанесенная смазка начинает выгорать и появляется запах гари. Рекомендуется обратить внимание на давление масла после достижения двигателем рабочей температуры. Допускается небольшое снижение давление из-за повышения температуры масла, которое в таком режиме работы будет более жидким. При падении давления ниже 0,4 кг/см² нужно искать причину проблемы. Возможно, при сборке ДВС допущены ошибки или залито масло низкого качества.
Затем двигатель выключают и повторяют запуск после снижения температуры до 40°С. Рекомендуется выполнить порядка 15 запусков с последующей остановкой.
Обкатку нужно продолжить на более высоких оборотах, поднимая их от 1000 до 1500, затем до 2000 об/мин. В каждом режиме двигатель должен работать 3-5 минут.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
в цилиндрах низкая компрессия;
автомобиль теряет в мощности минимум 15%
образуется много картерных газов;
при работе силового агрегата слышны стуки;
смазочная система испытывает дефицит в давлении;
двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
постепенный разгон сменяется плавным торможением;
ездить можно на небольших оборотах;
езда на повышенной передаче запрещена;
тормозить мотором категорически не рекомендуется;
нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Что приводит к капитальному ремонту мотора?

Существует естественный износ деталей двигателя, который исключить невозможно. Но есть ряд факторов, которые существенно снижают ресурс мотора, приближая его капитальный ремонт.

Качество моторного масла

Некачественное или несвоевременнаязамена моторное маслосокращает срок работы двигателя. Это связано с тем, что ухудшается смазывание трущихся деталей, увеличивается нагрузка на подвижные элементы мотора. Длительная работа на состарившемся масле неминуемо приведет к преждевременному капитальному ремонту ДВС.

Состояние фильтров

Масляный, топливный и воздушный фильтры являются важными элементами, от состояния которых зависит и работа мотора. Их повышенное загрязнение и несвоевременная замена приведет к тому, что внутрь мотора будет попадать пыль из воздуха и различные загрязнения, которые могут повлечь за собой не предвиденные поломки.

Плохое обслуживание и непрофессиональный ремонт

Если двигатель ремонтировался или обслуживался неквалифицированными механиками, некоторые его узлы могут выйти из строя преждевременно. Например, повреждения поршней и камер сгорания могут появиться при неправильном выборе свечей зажигания, некорректной настройке УЗО, неправильных фазах газораспределительной системы.

Стиль вождения

Техническое состояние мотора во многом зависит от эксплуатации автомобиля и стиля вождения, практикуемого водителем. Если постоянно ездить на высоких оборотах мотора, используя максимум его возможностей, срок эксплуатации снизится приблизительно на 25-30%. При аккуратной и спокойной манере езды двигатель прослужит долго и не будет создавать больших проблем его владельцу.

Больше всего вреда ДВС получает от резкого разгона и экстренного торможения. Без потребности не следует совершать такие действия, тогда мотор прослужит много лет

Также важно прогревать двигатель зимой и только на прогретом моторе отправляться в путь. Даже поездка на небольшие расстояния на «холодном двигателе» приведет к появлению коррозии на поршневых кольцах и самих поршнях

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

определение наличия трещин на блоке двигателя;
измерение соответствующих зазоров;
дефектовка коленчатого вала;
измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

Удаление нагара с ГБЦ

ликвидация трещин;
замена или реставрация направляющих втулок;
замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
установка новых маслосъемных колпачков;
замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
ликвидация трещин в блоке;
ремонт ниши коленвала;
выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Восстановление коленвала

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

оборотов на холостом ходу;
уровень токсичности выхлопных газов (СО);
зажигания.

Часто заменяемые детали при ремонте двигателя

Агрегатный ремень

Ременная передача – одна из важнейших систем автомобиля, необходима для передачи крутящего момента. Без нее машина просто не сдвинется с места. За счет сил зацепления или трения и происходит движение вперед.

Ремень приводит в действие газораспределительный, охлаждающий и другие механизмы. В том числе вспомогательные, но не второстепенные по значению. По истечении срока службы ремни должны быть заменены.

Известно три вида:

клиновые;
поликлиновые;
зубчатые.

Если следить за уровнем масла, не допускать предельной степени натяжения, вовремя предупреждать появление трещин, то служить ремень будет дольше. Однако при неправильном подборе ГРМ, неблагоприятных условиях его хранения или неверном способе натяжения без наладки не обойтись.

Сальники

Сальники герметизируют зазоры между подвижными и стационарными поверхностями двигателя. Если замечена течь масла, значит, сальник ссохся и перестал выполнять свою генеральную функцию. При пристальном рассмотрении можно увидеть, что он уменьшился в размерах, потерял эластичность и изношен. Смена сальников несложна, но требует сноровки. Иногда для этого требуется помощь специалиста, а порой – применения особых устройств.

Натяжитель цепи

Если цепь натянута без провисаний, движок будет работать как часы. Заводские характеристики могут измениться под влиянием:

естественного износа;
растягивания цепи;
ослабления звеньев;
изменения физических свойств металла.

Они сами дадут о себе знать: специфическим лязгом при запуске или на повышенных оборотах. Дело плохо, если скрежет металла слышен и на холостых.

Цепь двигателя

Ременная цепь отвечает за слаженную работу всего автомобильного механизма. Каждые 120 тысяч пробега рекомендуется выполнять замену цепи. Невозможно подготовиться к тому, когда она лопнет: во время длительного турне, перед выездом на работу, в момент преодоления горного серпантина.

Замена прокладок и колпаков

Всего одна прогоревшая прокладка – и «железный конь» неподвижен. Эти крохотные элементы лишь кажутся незначительными, но на деле обеспечивают эффективную работу. На их совести – герметичность, чистота и сухость, поддержание высокого давления внутри систем, уплотнение корпуса. Популярностью пользуются как классические прокладки из картона, фибры, пробкового дерева, так и металлические: стальные, медные.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Автомобиль ВАЗ-2103 является малолитражным автомобилем «Жигули». Его отличают хорошие динамические качества и комфортность. Основное отличие автомобилей заключается в моторах с разными рабочими объемами цилиндров. Но как правило, ремонт двигателя ваз 2103 не отличаются. Расположение узлов и двигателей на ВАЗ-2103 классическая, т.е. силовой агрегат расположен спереди вдоль осевой линии автомобиля, задний ведущий привод. Крутящий момент от двигателя передается на заднею ось через узлы трансмиссии: сцепление, МКПП, карданная и полуоси заднего моста. Двигатель ВАЗ-2103 закреплен в трех точках на резиновых опорах.

В конструкции ВАЗ-2103 соблюдены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе уделили большое внимание. ВАЗ-2103 отвечает всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН

На ваз 2103 устанавливаются унифицированные моторы с различной мощностью в зависимости от модели и модификации.

Моторы — четырехтактные, с карбюратором, рядные, с верхним распределительным валом. Система смазки мотора обладает полнопоточным масляным фильтром и нуждается в применении специальных масел с комплексом присадок, для придания маслу высоких смазочные свойства, стойкости от окисления и позволяющих работать двигателю на повышенных оборотах.

Система вентиляции картера имеет закрытый тип, которая обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя. Жидкостная система охлаждения имеет закрытый тип.

Причины появления дефекта

Существуют двигатели более или менее склонные к задирам. Связано это в основном с жёсткостью блока цилиндров, заложенными зазорами, размерами поршней и организацией смазки и охлаждения. Этого изменить нельзя, остаётся при эксплуатации учитывать подвластные владельцу факторы.

Механические повреждения

Строго говоря, повредить можно детали любого мотора, к задирам в классическом понимании это не относится. Но границу провести сложно, в любом случае последствия похожи.

В зазор между поршнем и цилиндром посторонние частицы могут попасть разными путями:

чаще всего детали страдают от рассыпающейся керамики катализатора, удивительно, но существуют режимы работы мотора, когда они летят противоположно потоку выхлопных газов и попадают на боковую поверхность поршня, вызывая глубокие царапины и канавки;
всасываемый или нагнетаемый в цилиндры воздух тщательно фильтруется в мелких порах шторы сменного элемента, который очень легко неправильно установить или повредить, открыв путь абразиву;
точно так же посторонние частицы могут проникать с топливом;
образующийся на деталях нагар также может оказаться настолько твёрдым, что будет оставлять риски на металле.

Избежать повреждений можно тщательно проводя операции обслуживания, применяя качественные фильтры и регулярно контролируя состояние катализатора.

Температурный перегрев

Моторы могут быть склонны к перегреву как конструктивно, так и при невнимательном отношении к системе охлаждения. Производители стремятся уменьшать габариты, массу и удельный расход топлива, ужесточая температурный режим.

После старения и загрязнения каналов охлаждения цилиндры перегреваются, деформируются, полностью обнуляя тепловой зазор, а повышенная отдача и некачественное топливо вызывают встречный перегрев поршней. Их начинает прихватывать в блоке, образуются задиры.

Недостаточный уровень масла

Масло служит не только для уменьшения трения, но и для отвода тепла от деталей. В идеале на каждый поршень должна работать своя масляная форсунка, но многие разработчики этим пренебрегают, надеясь на имеющийся в картере масляный туман.

Это в целом работает, но не всегда эффективно. В тяжёлых режимах охлаждения не хватает, ситуация сводится к описанной выше. Усугубляется это применением некачественного масла, с отклонениями по вязкости или деградировавшего из-за несвоевременной замены.

Грубая расточка блока цилиндров

Производители стремятся до предела уменьшить тепловой зазор, снижающий общий КПД двигателя и увеличивающий расход масла. Если с такими строгими допусками совершить ошибку при ремонтной расточке, то всё закончится выходом за пределы и задирами.

Особенно это касается современных эффективных моторов с так называемыми Т-образными поршнями, в которых площадь юбки сведена к минимуму, чтобы уменьшить поверхность трения.

Производители считают такие двигатели одноразовыми, замене подлежит «шорт-блок», то есть почти весь двигатель без головки

Но реально любой мотор растачивают или гильзуют, важно сделать это очень точно

Неправильный подбор поршней в ходе ремонта ДВС

Подбор поршней при капитальном ремонте желательно доверять проверенным специалистам, располагающим прецизионным измерительным инструментом.

Причём промеры и подбор производятся по всем геометрическим параметрам, группе по диаметру, размерам отверстий под палец, точному выбору комплекта колец и их качеству, а также по массе для балансировки.

Важно обеспечить точность не только блока или поршня, а их соответствия между собой