Toyota Camry v40 3,5L › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости (антифиз) на Тойота Камри 3,5 v40
Камрюхе уже 6 лет и пробег близится к 100т.км. за это время никто не менял охлаждающую жидкость.И, хотя перепробег на Охлаждающей Жидкости (ОЖ), залитой на заводе, только лишь по времени и относительно небольшой (около года), поменять всё же уже пора.
Рекомендации производителяЗамена охлаждающей жидкости проводится при достижении пробега в 160 тыс. км., последующий интервал замены сокращается до 80 тыс. км. Заправочный объём для дв. 2.4л составляет 6,2 литра, для дв. 3.5л составляет 9 литров. Производитель рекомендует использовать антифриз Toyota Super Long Life Coolant. «Toyota Long Life Coolant» — в этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
Долго думал и выбирал какую из двух оригинальных ОЖ покупать сейчас:Toyota Long Life coolant — на 40т.км. или 3 года (что наступит раньше)Toyota Super Long Life coolant — на 80т.км. или 5 лет (что наступит раньше)
В итоге выбрал LLC с сокращенным интервалом замены и прикупил:Охлаждающая жидкость TOYOTA Long Life coolant 5л. концентрат артикул 0888980014 цена 1835,00 рубДеонизированная вода Ravenol 5л. артикул 4014835300514 цена 275,00 рубДистиллированная вода 5л.(для промывки системы) 60,00р х 4шт=240,00 руб покупал в круглосуточном автомагазине.
Далее процесс замены:Снял пластиковую защиту для того, чтобы добраться до крышки радиатора
Не дождавшись пока остынет двигатель и, соответственно, ОЖ, начал открывать крышку радиатора.ОСТОРОЖНО, чтобы не обжечься, открыл крышку. Немного жидкости под давлением все же вырвалось
И предстала взору не очень радужных оттенков старая ОЖ во всей красе
И предстала взору не очень радужных оттенков старая ОЖ во всей красе
Далее подставил ведро для слива старой ОЖ и открутил краник снизу радиатора
Полный размерВ процессе
Полный размерЦвет уже далек от розового
Подождал пока сольется старая ОЖ, и немного промыл (проливом) дистиллированой водой.После этого закрутил краник, залил в радиатор и бачок дистиллированую воду и поехал кататься по району для нагрева системы и открытия термостата, а точнее в ближайший автомагазин за очередной парой 5л. бутылей дистиллированной воды, т.к. захотел более тщательно (дважды) промыть систему.
Прокатившись и прогрев авто для полной циркуляции воды в системе, слил первую часть воды:
Полный размерСмесь старой ОЖ и свежей дистилированой воды
Затем залил вторую часть дистиллированной воды и поехал опять прогревать двигатель, и, соответственно, систему.
После столь тщательных промывок залил новую охлаждающую жидкость.Пять литров концентрата Toyota Long Life coolant разбавил примерно четырьмя литрами деионизированной воды Ravenol.
Полный размерКонцентрат Toyota Long Life coolant
Полный размерДеионизированная вода
Фото пробега для статистики
Полный размерПробег 95408 км
Итого расходники (материалы): 2350,00 руб.Итого работы: 0,00 руб.Всего: 2350,00 руб.
Ремонт Toyota Camry
Двигатели
Официально для рынка России двигателей было всего два: рядная «четвёрка» 2AZ-FE 2.4 л, V-образная «шестёрка» 2GR-FE 3.5 л. Блок цилиндров у обоих двигателей алюминиевый, но прослужит не менее 300000 км.
Из преимуществ моторов можно отметить долго служащую цепь в приводе ГРМ, индивидуальные катушки зажигания и фирменную систему VVT-i, регулирующую фазы газораспределения. Оба мотора надёжны, заплатить за это нужно тщательным и регулярным обслуживанием каждые 10000 км. Зазоры клапанов регулируются вручную, правда, нечасто – раз в 150000 км.
Дроссельную заслонку чистить от грязи нужно каждые 30000-40000 км. Процедурой лучше не пренебрегать, иначе придётся покупать новый дорогостоящий узел. Да и масло нужно менять по регламенту и заливать только качественное, чтобы не «потерять» муфту в системе VVT-i.
О неприятностях с ней скажут проблемы с запуском, стуки мотора на «холодную» и его неровная работа. Запотевший маслом двигатель говорит о проблемах в системе вентиляции картера – зачастую она требует чистки из-за быстро нарастающих отложений. А чтобы «умер» кислородный датчик, достаточно одной неудачной заправки.
На «четвёрке» каждые в два года нужно прочищать зазор между радиаторами, иначе может повести алюминиевую «голову» из-за перегрева. Уязвимое место у «шестёрки» – система питания. Форсунки требуют регулярной очистки от отложений, раз в 20000-40000 км.
Серьёзные неприятности может подкинуть лопнувшая резиновая вставка на трубке маслоохладителя: масло полностью вытекает из поддона. Поэтому реагировать на сигнал с приборки о падении давления масла лучше сразу. На пострестайлинговых автомобилях маслопровод стал цельнометаллическим, а для машин с проблемами утечки Toyota проводила отзывную компанию.
Индивидуальные катушки зажигания на V6 начинают «гореть» одна за другой после 140000 км, поэтому менять лучше весь комплект разом. Двигатель 2.4 был обкатан на предыдущих поколениях Camry, потому дефектов у него почти не наблюдается. После 80000 км подкапотное щёлканье даст знать о «кончине» натяжителя поликлинового ремня. В это же время, скорее всего, потребуется замена гидропомпы.
Трансмиссия
Надёжность трансмиссии шестой Camry сомнений не вызывает. МКПП представлена только одним пятиступенчатым вариантом, идущим в паре с двигателем 2.4. Только к приводу сцепления могут возникнуть вопросы: после 50000 км может отслужить своё выжимной подшипник, а на пробеге 80000 км потребуется заменить ведомый диск.
Проблемы с диском заявят о себе вибрациями во время движения и затруднениями при переключении передач. На «четвёрках» можно встретить и «автомат» с пятью ступенями. Агрегат в целом надёжный, но досадные «сюрпризы» может преподнести. Если селектор отказался переключаться, виной может быть заглючивший концевик, расположенный под педалью тормоза.
Лет через 6-7 из-за пропавшего контакта, вероятно, понадобится пропайка в БУ АКП, а если манипуляции не помогут – придётся поменять дорогой блок. На авто с двигателем V6 ставили только шестиступенчатый «автомат» Aisin U66E.
Наружные ШРУСы у этих модификаций обычно приказывают долго жить на пробеге 90000 км. Официально шарниры отдельно от полуосей не поставляются, поэтому их замена особо дешёвой не получится.
Ходовая часть
По ходовой части «Камри 6» практически беспроблемна. До замены колодок может понадобиться замена перегревающихся передних тормозных дисков. На каждом ТО для профилактики лучше очищать и смазывать склонные к закисанию направляющие в суппортах. После 80000 км может потребовать замены рулевой вал из-за изношенной нижней крестовины.
Реечный рулевой механизм долговечен и не потребует вмешательства раньше 200000 км. С гидроусилителем не всё так гладко. Самая частая неприятность – потеря герметичности шланга высокого давления между насосом ГУР и рейкой. В редких случаях после 100000 км начинают течь сальники, которые официально предлагаются только вместе с рулевой рейкой.
Подвеска – идеальна. После 60000 км придётся заменить втулки стабилизаторов. Всё остальное проявится только после 100000 км. На этом пробеге нужно будет поставить новые рулевые тяги, сайлент-блоки на передних и втулки на продольных задних рычагах. Ресурс же амортизаторов, шаровых, задних поперечных рычагов и вовсе стремится к 200000 км.
Шестое поколение «Тойота Камри» по нынешним меркам – супернадёжный автомобиль, причём независимо от места сборки. Особенно хороши версии с четырёхцилиндровыми двигателями. Аппарат довольно скучен как дизайном, так и техническими изысками. Не отличается и разнообразием модификаций.
Абсорбер топливный
Абсорбер — это устройство, поглощающее газы и пары, которые появляются на выходе из топливного бака в результате нагрева и испарения. С латинского sorbeo переводится поглощаю.
Когда ДВС автомобиля работает, пойманный пары направляются в систему впрыска топлива — во впускной коллектор.
Когда двигатель не работает, часть топливных паров улавливается сепаратором и подаются обратно бензобак, а часть улавливается адсорбером топливных паров, где происходит их нейтрализация.
Для чего нужен абсорбер в автомобиле
Автомобильный топливный абсорбер появился, когда установили класс экологичности двигателей Евро2. Экологические стандарты не допускают попадание паров в бензина в атмосферу, так как это сильно загрязняет окружающую среду. Топливные пары не должны попадать в автомобильный салон.
Такой системы фильтрации нет в автомобилях с карбюраторами. Абсорберы начали устанавливать на машины с инжекторными ДВС.
Ремонт адсорбера
Точной информации относительно периодичности замены фильтра адсорбера производители не указывают, но специалисты рекомендуют осуществлять ее через 80-100 тысяч км пробега или по надобности. Он имеет неразборную конструкцию, поэтому обслуживанию не подлежит. Все операции, связанные с его ремонтом, производятся на свой страх и риск. Если вы все же решились на эту процедуру, то вам потребуется только электрогравер. Из материалов: уголь, возможно, войлок и качественный клей.
Обычно адсорбер находится под капотом с правой стороны по ходу движения авто. Перед снятием демонтируйте его, пометив все входящие в него трубки. Если он изготовлен из пластмассы, то его нужно разобрать. Для этого срежьте крышку электрогравером со стороны подвода трубок. Далее извлеките войлочную прокладку и продуйте ее сжатым воздухом, а при необходимости постирайте.
Точно определите объем угольных элементов, и замените их на свежие. Сборку проведите в обратной последовательности, обеспечив максимально надежное соединение с помощью клея.
В качестве подтверждения правильности операций проведите тест работы системы EVAP до начала и после монтажа фильтра с использованием диагностических программ и ПК. После установки нового фильтра или его ремонта на графиках обнаружится зависимость работы двигателя от системы EVAP, обычно в некорректно работающем фильтре это не наблюдается.
При несвоевременной замене клапана или фильтрующего элемента быстрее всего выйдет из строя топливный насос, ведь ему необходимо работать «усерднее» для создания большего давления в топливной магистрали, постоянно преодолевая разряжение в трубопроводах.
Также будет интересно: Какие ворота для гаража лучше выбрать
Как и чем считывать ошибки
Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.
Чтобы прочитать код ошибки достаточно:
При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.
Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).
Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок
Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций
Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.
Диагностика клапана своими руками
Если вам необходимо заменить лишь клапан адсорбера, то уж тем более вам нет смысла ехать на СТО. В отличие от установки, данная работа потребует от вас несколько минут времени и всего лишь одну крестовую отвертку. Найти такое устройство нетрудно, да и стоит оно всего 500-600 рублей. Ну а крестовая отвертка найдется у каждого в доме.
Сначала продиагностируем клапан на исправность. Для проверки данной детали нам понадобятся мультиметр и несколько отрезков проводов.
Результат должен быть не менее 12 вольт. Если напряжения нет, или оно меньше нормы, вероятнее всего, у вас разряжен АКБ или неисправен ЭБУ.
При помощи крестовой отвертки ослабляем хомут крепления трубки к клапану. Вынимаем шланг с патрубка. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера. На выводы подаем напряжение 12 В от АКБ (плюс к выводу «А», минус к «В»).
Если клапан после этого не открылся с характерным щелчком, устройство необходимо заменить. Кстати, если на новом элементе отсутствует уплотнительное кольцо, его можно позаимствовать у старой детали. Однако это допустимо лишь при том условии, что кольцо не имеет механических повреждений и микротрещин. В противном случае уплотнительную деталь необходимо тоже заменить.
В противном случае создаваемое от двигателя разрежение может повредить бак, топливо попадет в двигатель и т.д. Также если убрать клапан, ЭБУ двигателя сразу покажет ошибку, мотор перейдет в аварийный режим работы и т.д.
Наиболее правильным и дорогим вариантом является замена адсорбера. Если же владелец по той или иной причине не имеет возможности приобрести данный элемент, можно попробовать очистить старый.
В ряде случаев, если адсорбер забит, его можно почистить. Для этого достаточно снять колбу и аккуратно разобрать. Внутри находится уголь (адсорбент).
Далее уголь можно высыпать и прогреть его в духовке, постепенно повышая температуру. Следует быть готовым к тому, что при нагреве будет слышен сильный и неприятный запах, также уголь начнет дымить.
Уголь нужно медленно нагреть, сначала до 100 градусов Цельсия, затем прогреть около часа. Далее уголь из адсорбера разогревается до 300, после чего выдерживается до того момента, ока не исчезнет запах. В процессе «прожарки» также уголь нужно время от времени перемешивать.
После окончания прогрева следует оставить уголь в духовке и выждать, пока он не остынет. Снятые ранее с корпуса сетки и губки, а также резинки (предварительно почищенные), ставятся на место, затем уголь засыпается обратно в корпус адсорбера. Кстати, старые губки можно заменить на новые, изготовив их из подручного синтапонового материала.
Если рассматривать клапан адсорбера, данный элемент отвечает за вентиляцию и направляет топливный конденсат в двигатель. При этом нельзя исключать вероятность поломки клапана продувки адсорбера.
В норме клапан издает характерные щелчки, которые слышно на ХХ или когда на улице понижена температура воздуха. Щелчки указывают, что система поглощения паров работает (щелкает клапан адсорбера). Если резко нажать на педаль, звук останется таким же, то есть независимо от оборотов мотора.
Замена цепи ГРМ Тойота Камри
Именно замена цепи — предмет нашего разговора. Когда менять цепь Главным плюсом резинового тойота камри замена цепи грм является его относительно бесшумная работа. Также отмечают его невысокую стоимость. Но резина растягивается, и известно большое количество случаев, когда ременный привод перескакивал по зубцам и обрывался.
В этом плане цепной привод намного надежнее. Он почти никогда не обрывается, но у него есть один существенный минус — он издает шум во время работы.
Конечно, в современных автомобилях шумоизоляция стоит на высоте, но с цепью очень трудно определить прочие нездоровые шумы, которые издает двигатель. А еще цепь стоит дороже ремня и менять ее несколько сложнее.
Но менять цепной привод необходимо, ведь даже железные цепи иногда рвутся. Тойота камри замена цепи грм цепи сначала на коленвал, после на ведомую шестерню.
Установить ведущую шестерню на нижнюю, а следом на верхнюю цепь. Затянуть успокоители. Затянуть цепи, проворачивая распредвал против часовой стрелки ключом, при этом промежуточный и коленвал не!
Замена цепи ГРМ на Тойота Камри
После сборки ГРМ поставить крышку, обработав уплотнительную поверхность герметиком. Далее следует закрепить гидронатяжители и шкив коленвала. Затем крышку головки блока цилиндров, также обработав герметиком.
Подключить ГУР и зажигание, установить радиатор. ГРМ является одним из ключевых факторов, определяющих КПД работы двигателя и достаточно сложен процесс замены.
Замена Цепи Грм Тойота Камри 30
К тому же стоимость материалов для замены составит порядка 20 рублей при тойота камри замена цепи грм обязательно обратить внимание на качество цепи и сопутствующих расходников — замену необходимо производить лишь на оригинальные запасные части. Также при производстве регулировки или замены потребуется специальный инструмент
Помимо различных ключей с разными размерами головок и отверток нужны приспособления для регулировки натяжки цепи
Также при производстве регулировки или замены потребуется специальный инструмент. Помимо различных ключей с разными размерами головок и отверток нужны приспособления для регулировки натяжки цепи.
При потребности ремонта процедура демонтажа производится таким образом: Необходимо обеспечить электробезопасность автомобиля, открепив клемму аккумулятора.
Отворачиваем два болта крепления держателей трубопровода для возврата гидравлической жидкости. Отодвигаем трубопровод в сторону.
Снимаем кронштейн правой опоры двигателя, вывернув его три болта. Извлекаем из БЦ двигателя шпильку крепления натяжителя тойота камри замена цепи грм привода. Откручиваем 12 болтов и 2 гайки крепления крышки к БЦ и снимаем её. Извлекаем со шкива коленвала зубчатый диск датчика положения. Отвинчиваем болт и снимаем башмак натяжителя цепи ГРМ.
Перед установкой датчика положения коленвала обратно, его уплотнительное кольцо следует смазать машинным маслом.
Замена цепи ГРМ Тойота Камри XV40
Отворачиваем два болта и снимаем успокоитель цепи ГРМ. Открутив болт, снимаем направляющий кронштейн и извлекаем цепь ГРМ. Автомобиль Тойота Камри 40 выпускался с силовыми установками на 2. В обоих двигателях в качестве привода механизма ГРМ используется цепь.
Для замены можно использовать как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Найден совершенно простой способ сократить расход топлива!
https://youtube.com/watch?v=5g_ecPVxkp4
Выполним ремонт моторов Тойота Камри всех моделей
- Ремонт двигателя Тойота Камри 20 (V20, XV20 4 поколения)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 30 (V30, XV30 5 поколения)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 40 (V40, XV40 6 поколения)
Ремонт двигателей Toyota Camry всех типов – 1mz-fe, 5s-fe, 2az-fe и объемов
- Ремонт двигателя Тойота Камри 3,5 литра – 2GR-FKS (3,5л, 249 л с), 2GR-FE (3,5л, 249 л с), 2GR-FE (3,5л, 277 л с), 2GR-FKS (3,5л, 301 л с), 2GR-FE (3,5л, 268 л с)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 3,3 литра – 3MZ-FE (3,3л, 210 л с), 3MZ-FE (3,3л, 225 л с)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 3,0 литра – 1MZ-FE (3,0л, 186 л с), 1MZ-FE (3,0л, 190 л с), 1MZ-FE (3,0л, 210 л с), 1MZ-FE (3,0л, 192 л с), 1MZ-FE (3,0л, 194 л с),
- Ремонт двигателя Тойота Камри 2,5 литра – 2AR-FE (2,5л, 181 л с), A25A-FXS (2,5л, 178 л с), 2AR-FXE (2,5л, 160 л с), 2MZ-FE (2,5л, 200 л с), A25A-FXS (2,5л, 176 л с), A25A-FKS (2,5л, 203 л с), 2AR-FXE (2,5л, 154 л с), 2AR-FE (2,5л, 178 л с), 2AR-FE (2,5л, 169 л с), 2AR-FE (2,5л, 179 л с)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 2,4 литра – 2AZ-FE (2,4л, 167 л с), 2AZ-FE (2,4л, 152 л с), 2AZ-FE (2,4л, 159 л с), 2AZ-FXE (2,4л, 147 л с), 2AZ-FE (2,4л, 158 л с), 2AZ-FE (2,4л, 145 л с), 2AZ-FE (2,4л, 151 л с), 2AZ-FE (2,4л, 154 л с), 2AZ-FE (2,4л, 160 л с), 2AZ-FE (2,4л, 157 л с)
- Ремонт двигателя Тойота Камри 2,2 литра – 5S-FE (2,2л, 131 л с), 5S-FE (2,2л, 140 л с), 3C-T (2,2л, 88 л с),
- Ремонт двигателя Тойота Камри 2,0 литра – 3C-T (2,2л, 91 л с), 5S-FE (2,2л, 133 л с), 5S-FE (2,2л, 136 л с), 6AR-FSE (2,0л, 150 л с), 1AZ-FE (2,0л, 148 л с), 3S-FE (2,0л, 135 л с), 3S-FE (2,0л, 140 л с), 1AZ-FE (2,0л, 150 л с),
- Ремонт двигателя Тойота Камри 1,8 литра – 4S-FE (1,8л, 125 л с)
Двухлитровый агрегат 6AR-FSE
На протяжении многих лет на все поколения Камри устанавливались проверенные временем движки 1AZ-FE, которые лишь дорабатывались, но общую конструкцию имели одинаковую. Они были невероятно надежны: их ресурс достигал 500 тысяч километров. Для модели их переделали основательно.
Двигатель, имея тот же объем, стал на 13 процентов экономичнее и на 17 быстрее. Модернизированная версия разгоняет машину на целых две секунды быстрее, чем предшественники. Такая высокая технологичность сказалась на ресурсе, который стал меньше. Это не значит, что двигатель стал ненадежным, просто теперь его ресурс составляет 350 тысяч километров, что очень неплохо по сравнению с современными движками, способными работать без поломок в два раза меньше.
Корректор для выхлопной системы своими руками
Выполнить работу по изготовлению обманки можно двумя способами. Болванку необходимо использовать бронзовую или стальную, для обеспечения защиты детали от воздействия высоких температур. В процессе изготовления, необходимо использовать токарный станок.
Первый вариант изготовления механической обманки представляет собой небольшую втулку, длинной от 40 до 100 мм. С одной стороны, располагается датчик, с другой диаметр детали ограничен, что ограничивает циркуляцию газов. Принцип действия заключается, что состав смеси усредняется, поскольку зонд находится на расстоянии от потока топлива.
Второй вариант схож с предыдущим, но в конструкцию включен небольшой катализатор, элемент необходим для ускорения устранения вредных веществ.
Единственным недостатком как первого, так и второго варианта недостаточная высота поднятия зонда (32 мм).
Система установки детали проста, прежде всего авто загоняется на эстакаду. Затем отключают клемму АКБ и снимают контроллер. Втулка устанавливается на зонд и подключается аккумулятор. Сигнал «чек» должен погаснуть сразу после запуска.
Электронная обманка требует наличия технических навыков и знаний от исполнителя. Эмулятор представляет собой микропроцессор, оснащенный одной микросхемой. Прибор необходим для создания исходного сигнала, который соответствует данным при действующим нейтрализаторе.
После установки эмулятора автомобиль демонстрирует неплохие показатели динамики. Но возможно возникновение эффекта переобогащения топлива, что приведет к скоплению сажи в коллекторе. Так же может появиться ошибка РО 133, актуально, только для определенных марок авто.
В продаже есть готовые механические имитаторы каталитического нейтрализатора их стоимость существенно ниже, нежели эмуляторов, оснащенных миникатализатором. Для правильной установки и последующей корректной работы, необходимо обратится к специалистам.
— Стоимость удаления катализатора с заменой на пламегаситель — 5000 рублей— Стоимость чип тюнинга (программное увеличение мощности+евро2) — 8000 рублейВремя в работе — 5 часовТелефон в Казани: +7 917 931 26 62Казань, ул.Чайковского 4Выполненные работы:1. Чип тюнинг (программное увеличение мощности + евро2)2. Замена катализатора на пламегасительБытует ошибочное мнение, что на машинах на газу катализатор не забивается. Это далеко не так и вот вам пример. На тойоту камри в стороннем автосервисе установили ГБО, но настроить нормально никак не могли. Это привело к периодическим пропускам зажигания, из за которых первый катализатор прогорел насквозь (см.фото), а остатки от него забили дожигатель, находящийся под днищем. Спустя время отрегулировать газ удалось, но появление ошибки p0420 и check engine было не избежать. Берём в работу. Удаляем то, что осталось от коллекторного катализатора и ввариваем пламегаситель, дожигатель же меняем на нержавеющюю трубу, ну и самое главное производим чип тюнинг с переводом на евро2 (отключение контроля по катализатору).Что такое катализатор?Каталитический нейтрализатор — это керамический или металлический фильтр, который служит для снижения вредных веществ в атмосферу.
Читать еще: Стартер ваз 21099: где находится, как снять, заменаПочему катализатор забивается и разрушается?
В зависимости от качества катализатор имеет свой срок службы. Такие факторы как: некачественный бензин, нестабильная работа двигателя могут гораздо сильно сократить жизнь катализатора. Симптомы забитого катализатора:
— Потеря мощности— Повышенный расход топлива— Ошибки p0420, p0430— Check engine на панели приборовКак произвести ремонт катализатора?1. Купить новую деталь. Однако этот способ будет по душе не всем, так как стоимость его начинается от 50 тыс рублей. Дополнительно, это не уберегает нас от очередного случая неисправности катализатора.
2. Как делаем мы. Удалить катализатор и сделать чип тюнинг с программным отключение контроля 2дк (евро2).
Это поможет не только навсегда избавиться от проблем с катализатор, но и повысить мощность и крутящий момент автомобиля. По всем вопросам и для записи на ремонт:+7 917 931 26 62
Недостатки двигателей
Большинство автовладельцев, которые сталкивались с работой мотора 2AZ-FE отмечают быстрый перегрев аппарата в процессе длительных поездок. Данный агрегат не предназначен для длительной езды на высоких оборотах. Еще одним значительным минусом механизма водители называют дорогостоящее обслуживание и ремонт (например, при залегании колец необходима полная замена всех цилиндров). Слабой надежностью также отличается впускной коллектор из пластика.
Одним из самых важных недостатков данного агрегата является отсутствие ремонтных параметров. Такая ситуация приводит к тому, что при амортизации отдельных деталей мотора (зачастую из-за длительной эксплуатации или использования некачественного топлива) необходима полная замена агрегата. Это обусловлено тем, что тонкостенный цилиндрический блок не предназначен для применения ремонтных составляющих. Чтобы избежать этой проблемы, многие водители применяют контрактные двигатели.
Принцип работы адсорбера топливных паров
Функционирование поглотителя базируется на достаточно простой схеме, однако здесь есть тонкости, которые будут полезны всем автовладельцам. Поэтому рассмотрим, как работает автоадсорбер, с необходимой степенью детализации. Поскольку пары бензина, частично состоящие из лёгких (летучих) углеводородов, легче воздуха, они скапливаются вверху топливного бака, попадая в сепаратор. Он, в свою очередь, связан с датчиком гравитации. Непосредственно в сепараторе определённая часть топливных паров конденсируется, стекая по трубке назад в бензобак, но уже в виде жидкого топлива.
Другой части бензиновых испарений удаётся проскользнуть дальше. Здесь их и поджидает адсорбер, в котором пары застревают в угольных гранулах и здесь же конденсируются, попадая в специальную полость. Электромагнитный клапан отвечает за опустошение этой полости от накопленного топлива, направляя его либо в систему дросселей, либо непосредственно во впускной коллектор. Таким образом, уловленный адсорбером бензин становится полноправным участником процесса формирования топливовоздушной смеси, а не испаряется наружу, загрязняя окружающее пространство. И хотя их вышесказанного можно понять, что адсорбер работает достаточно примитивно, его эффективность не вызывает сомнений. Правда, многое зависит как от конкретной реализации конструкции, так и от используемого поглотителя. Просто активированный уголь считается самым доступным материалом, поэтому и распространён повсеместно.
