Замена сальника коленвала ваз 2107 (фото и видео)

Задний СК

Процедура замены заднего СК заметно сложнее по сравнению с передним, потому не каждый решится самостоятельно проводить подобные работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены заднего СК придется потратить несколько больше времени и сил. Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата добиться все же можно.

Задний СК

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
Снимите маховик.
Демонтируйте защитный задних кожух с картера двигателя.
Далее отсоединяем болты крепления с фиксатора сальника, после чего его можно извлечь вместе с уплотнителем наружу.
Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструментом дается проблемный компонент.
Держатель наверняка покрылся пылью и грязью. Обязательно ее удалите.
Внимательно теперь изучите состояние поверхности. Даже если на фиксаторе есть хотя бы незначительные повреждения, его придется обязательно заменить вместе с самим сальником.
Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запчасть на свое место

При этом важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии был уплотнитель на старом сальнике коленчатого вала.
Смажьте кромки коленчатого вала и фланец с помощью обычного моторного масла

Это позволит легче вернуть держатель в его посадочное гнездо.
Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь деревянной палкой, с помощью которого поддержите кромку на сальнике.
Теперь остается выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены передних и задних СК — это терпение, внимательность и усидчивость. Если вы будете спешить, торопиться, ничего путного у вас не выйдет, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, платить большие деньги.

Как снять подшипники с генератора ВАЗ 2110

Замена старых или изношенных элементов производится в заданной последовательности. Сначала надо ознакомиться со схемой крепления. Затем отсоединяются и демонтируются:

клеммы устройства и минусовые от аккумулятора;
защита картера;
генератор от рамы машины;
пластиковая задняя защитная крышка;
регулятор напряжения и щеткодержатели;
шкив с оси, зажав агрегат в тисках;
получив доступ к якорю, кожух из пластика и передний подшипник;
при помощи съемника вытащить задний элемент, при его отсутствии можно выбить аккуратно зубилом;

Перед установкой новых ш/п необходимо проверить посадочные места, удалить загрязнение и нанести смазку.

Процесс разборки двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

Разборка двигателя выглядит следующим образом.

Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

План проведения работ

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10» и демонтируйте защитный щиток картера сцепления. Для этого отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров

Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи

Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того, нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Этапы

Первым меняем передний сальник.

Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
Поставить машину на эстакаду или яму;
Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
Затянуть ручной тормоз.
Теперь можно перейти к замене манжеты.
Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

Способ извлечения при помощи молотка и бородка
Место в которое будет ставиться новый обезжириваем бензином и смазываем машинным маслом.
Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.

Запрессовываем новый

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

Меняется задний манжет на яме.

С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

Этот болт должен быть вкручен обратно
При помощи монтажной лопаточки фиксируем маховик, чтобы он не провернулся.
Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.

Выкручиваем все шесть
Теперь надо снять шайбу.

Эта шайба должна быть снята
Снимаем маховик с вала.

Снятие маховика
Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.

Откручивание гаек
Снимаем его.

Снятие щитка
Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.

Извлечение старого
Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.

Выкручиваем при помощи гаечного ключа
Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.

Выкручиваем болты держателя
С помощью отвертки отжимаем его и снимаем вместе с прокладкой.
Ставим и запрессовываем новый манжет.
Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.

Эту прокладку желательно поменять
Ставим на место держатель.
Начинаем сборку в порядке обратном снятию.

Выявление проблемы

Автомобиль имеет сальники двух типов:

передний;
задний.

Для того чтобы определить, какой заменить, надо понимать, какой начал протекать. Передний уплотнитель выходит из строя значительно чаще заднего. Определить это может пробой рабочей жидкости. Например, вы заметили, что из-под коленвала капает некая субстанция. Это не антифриз, так как он имеет определенный цвет, и перепутать его с маслом крайне трудно. Также это не стеклоомывающая жидкость. Она либо бесцветная, либо голубоватая и довольно жидкая. Для диагностики требуется капнуть немного жидкости в емкость с холодной водой:

трансмиссионное масло сразу расплывется по поверхности;
моторное более вязкое, длительное время будет оставаться на поверхности одной каплей.

Существует несколько причин, почему возникает проблема. Во-первых, износ уплотнителя. У всех деталей есть свой ресурс. В случае с передним сальником – это 100–200 тысяч км. Внутренняя часть сальника передней части двигателя подвергается сильным вибрациям вала при движении. Потому запчасть перестает выполнять свои функции и возникает течь.

Во-вторых, если автомобиль простоял длительный период на открытой местности в сильные морозы, мягкая часть сальника затвердевает, он перестает герметично прилегать к коленвалу. В результате от нагрузок изделие легко повреждается.

В-третьих, плохое качество самого сальника. Увы, но многие автовладельцы при желании сэкономить приобретают изделия от сомнительных производителей (порой вообще неизвестных). В этом случае ни гарантии, ни соответствующих требований к работе деталь не выполняет.

В-четвертых, некорректная установка. Для того чтобы самому поменять деталь, потребуется как минимум день-два, так как необходимо снять немало функциональных элементов, чтобы добраться до сальника. Потом их нужно собрать в обратном порядке. Ошибки не исключаются. Потому, если есть сомнения, лучше обращаться на станцию техобслуживания.

В-пятых, неисправность масляного фильтра. Перед тем как заменить сальник, стоит убедиться, что нет течи в этом устройстве.

На работу сальника влияет исправность двигателя. Если в моторе имеются другие серьезные неполадки, замена уплотнителя не избавит от течи.

Это интересно: Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение

Переходим к заднему сальнику

Замена заднего армированного манжета ваз 2105 производится в случае обнаружения подтеков масла в области сцепления, что указывает нам об его износе. Ремонтные работы, как и в предыдущем случае, рекомендуется выполнять на смотровой яме либо эстакаде или на подъемнике. Порядок, в котором выполняется замена сальника коленвала на ваз 2105 выглядит таким образом:

Закатываем машину на эстакаду (как и в случае с передним манжетом)
Откручиваем и снимаем карданный вал
Затем откручиваем и снимаем коробку перемены (переключения) передач
После этого откручиваем и снимаем сцепление, за ним откручиваем маховик
Подходит тот же набор инструментов, что и в предыдущем случае
Задний армированный манжет установлен в держатель. Который крепится к блоку двигателя шестью болтами
Прежде, чем приступить к откручиванию болтов его крепления, необходимо выкрутить два болта, крепящих поддон картера к держателю

Головкой с трещоткой выкручиваем болты, крепящие поддон к держателю манжета

Откручиваем все болты и снимаем держатель с сальником. Для этого аккуратно поддеваем его плоской отверткой
Между корпусом блока и держателем находится уплотнительная прокладка, которую рекомендуется заменить на новую, не зависимо от ее состояния
Весь процесс замены сальников коленвала ВАЗ достаточно прост. Зажимаем держатель в тиски, затем через специальный вырез, при помощи подходящей по диаметру выколотки, выбиваем сальник из его посадочного места

Зажимаем в тиски держатель, и выбиваем сальник при помощи выколотки

После снятия сальника, протираем держатель ветошью с чистым бензином, смазываем посадочную поверхность, а так же поверхность нового манжета чистым моторным маслом
Забиваем (запрессовываем) сальник, при помощи оправки, подходящей по диаметру, на место
Дальнейшую сборку выполняем в обратном порядке

Вот и все! Ремонт успешно завершен. Как видите все достаточно просто, однако вы всегда можете поехать на СТО, если устраивает их цена. Дополнительно по этой теме вы можете посмотреть обучающее видео.

Причины протечек сальника

Как правило, ресурс уплотнителя довольно высокий, и чаще всего он определяется по сроку эксплуатации авто. Итак, среди причин выхода детали из строя можно выделить следующие:

Обычно сальник протекает после пробега автомобиля в 100 тысяч километров. Это вызвано вибрациями коленвала двигателя. В результате интенсивно изнашивается внутренняя часть элемента. Изначально эта внутренняя часть должна плотно прижиматься к защищаемой детали. Но так как со временем из-за вибраций внутренняя часть деформируется и теряет свою форму, то она уже не может хорошо прилегать к коленчатому валу.
Если автомобиль долго не использовался или долго стоял зимой на улице, то нередко сальник замерзает и твердеет. Если он подвергался воздействию низких температур, то он уже не способен плотно прилегать к поверхности защищаемой детали.

Новые сальники могут течь и по другим причинам. Так, нередко одной из самых популярных причин является качество детали. В магазинах можно купить поддельный сальник коленвала задний для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Далее можно выделить неисправности двигателя. Если в работе появились определенные изменения, повысилось давление газов в картере, то эти газы способны выдавить сальник. В результате соприкосновение с коленвалом будет неплотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Если течет масляный фильтр, то некоторые автомобилисты думают, что это течет задний сальник коленвала. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, но нужно было просто заменить масляный фильтр.

Знакомство

Максиальная скорость ваз 2109

Ваз 2109 – автомобиль переднеприводный. В отличие от своей соплеменницы «восьмерки», «девятка» рассматривается, как более солидная и стильная машина. Наличие пяти дверей уже говорит в пользу авто, идеального варианта для человека семейного. Ваз 2108 больше в почете у одиночек (этим и объясняется увлечение тюнингом на «восьмерке» под спортивный вариант).

Примечание. Несмотря на менее экспрессивный внешний вид, Ваз 2109 не избежал участи быть именован, как «зубило», в виду характерных клиновидных обводов кузова.

Особенности

Важные моменты, касающиеся «девятки»:

С 1987 стал выпускаться Ваз 2109, но про удачный выход пока речи быть не может;
Так называемую, «удачную» модификацию автомобиля выпускают только в 1990 году. Естественно и цена на нее уже другая, повыше;
Уникальности новой модификации Ваз 21093 придает отдельный сегмент передней части;
Что касается интерьера салона, то и в этом плане автомобиль выполнен лучше предшественника: оснащен более стильной приборной панелью, наделенной тахометром и даже маршрутным компьютером.

Максимальна скорость по приборам ваз 2109

Примечание. Бортовой компьютер на Ваз 2109 напоминал об оставленном, забытом в замке ключе, непристегнутых ремнях и так далее.

Самое же значимое изменение между модификациями касалось динамических показателей двигателя. Улучшается топливная экономичность, но это никак не сказывается на мощности и максимальной скорости, которые в разы повышаются (на первой модификации Ваз 2109 скорость равнялась 148 км/ч, а теперь стало 156 км/ч);
Стандартная «девятка» оснащалась карбюраторным силовым 4-цилиндровым агрегатом на 1,3 л. Мощность мотора составляла 65 л.с. Загруженная на полную «девятка», могла разогнаться до сотки за 18 с, а максимальная скорость составляла 156 км/ч;
Новый рестайлинг произошел после 97-го года, когда вместо 1,3-литрового двигателя, стали устанавливать 1,5-литровый. Этот агрегат уже выдавал 72 л.с. и у него был лучший результат по разгону с места.

Максимальная скорость ваз 21093i

Примечание. В дальнейшем эта версия уже и стала стандартной. Разве что появляется новая версия с инжекторным агрегатом, но опять 1,5-литровым.

Как добраться до подшипника коленвала?

Чтобы беспрепятственно добраться до опорного подшипника коленвала, нужно снят двигатель с машины, и это единственный способ. Если вы не хотите его снимать, то, чтобы добраться до подшипника, придётся изрядно потрудиться. Также нужно заменить, что замена подшипника коленчатого вала очень редко проводится в виде самостоятельной процедуры. Чаще всего, эту деталь меняют во время снятия сцепления и КПП или капитального ремонта мотора. Если авто заехало в гараж своим ходом, то для того, чтобы добраться до подшипника, нужно сделать следующее:

Поставить машину над смотровой ямой или на эстакаду;
Установить автомобиль с помощью «башмаков» или стояночного тормоза;
Демонтировать карданный вал и рабочий цилиндр на приводе сцепления;
Открутить трос спидометра;
Снять коробку передач вместе с кожухом сцепления и корзиной сцепления.

После вышеуказанных действий, появится доступ к тыльному концу коленчатого вала. Теперь разберем пошагово, как снять подшипник в коленвала своими руками.

Процесс замены

Этапы

Первым меняем передний сальник.

Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
Поставить машину на эстакаду или яму;
Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
Затянуть ручной тормоз.
Теперь можно перейти к замене манжеты.
Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.
Способ извлечения при помощи молотка и бородка
Место в которое будет ставиться новый обезжириваем бензином и смазываем машинным маслом.
Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.
Запрессовываем новый

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Меняется задний манжет на яме.

С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
Один болт вкручиваем в гнездо обратно.
Этот болт должен быть вкручен обратно
При помощи монтажной лопаточки фиксируем маховик, чтобы он не провернулся.
Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.
Выкручиваем все шесть
Теперь надо снять шайбу.
Эта шайба должна быть снята
Снимаем маховик с вала.
Снятие маховика
Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.
Откручивание гаек
Снимаем его.
Снятие щитка
Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.
Извлечение старого
Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.

Выкручиваем при помощи гаечного ключа
Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.
Выкручиваем болты держателя
С помощью отвертки отжимаем его и снимаем вместе с прокладкой.
Ставим и запрессовываем новый манжет.
Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.
Эту прокладку желательно поменять
Ставим на место держатель.
Начинаем сборку в порядке обратном снятию.

Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.