Если плохая компрессия в двигателе какие симптомы и лечение
LAND ROVER — это не машина а состояние души.
В этой статье опишется не только как проверяется компрессия но и какие косвенные признаки её падению предшествуют.
Признаки плохой компрессий.
1) Двигатель заводится плохо как бы вдогонку. Сначала схватывает один цилиндр затем с каждым оборотом начинают схватывать другие цилиндры.
2) Двигатель дымит сизым дымом.
Износ маслосъемных колпачков. Дым появляется при сбросе газа на ХХ когда машина тормозит мотором. Если при этом газануть мотором то за машиной появится сизое облако. Если делать перегазовки мотором то при сбросе газа нет дыма а мри нажатие на газ дым появляется.
Износ колец. Машина начинает дымить при быстрой езды, особенно при езде в гору. Масло заливная горловина, если её открутить и положить на горловину на ХХ будет подпрыгивать. Но это не самое страшное если при увеличение оборотов крышка будет стремится соскочить с масло заливной горловины. значить у вашего мотора сильный прорыв газов через кольца в картер мотора. ( в этом случае попробуете прочистить фильтр вентиляций газов или клапан регулировки выхода картерных газов.)
3) Провалы при разгоне. когда трогаетесь со светофора.
4) Машина откровенно тупо разгоняется. (при условие, что система зажигания в порядке)
5) Мотор весь в потёках масла. как было отмечено ранее. Попробуйте в этом случае прочистить фильтр системы рециркуляций отработанных газов. Газов или клапан регулировки выхода картерных газов. Не редко это помогает.
Народный метод проверки
Предупреждаем сразу: он весьма приблизительный и поможет вам определиться с проблемным местом, только если разница давления очень значительна. Порядок «плясок с бубном» следующий:
- Выкручиваются все свечи, за исключением той, что в первом цилиндре;
- Коленвал вручную проворачивается до окончания такта сжатия. Сигналом будет совпадение соответствующих меток;
- Вкручивается вторая свеча. Манипуляция повторяется. Сравниваются мышечные усилия, потребовавшиеся в первом и последующем случае.
Эта процедура производится со всеми оставшимися свечками. Неточность измерений налицо: пока проверите последнюю, забудете, насколько напрягались с первой. Однако при большой разнице можно прикинуть, где явные косяки и попробовать их исправить. Если же вы не за 300 километров от жилья, доковыляйте на раненном авто до ближайшего СТО и попросите компресометр.
Компрессометр
- Бизнес
- Недвижимость
- Поставки, логистика
- Работа, кадры
- Сфера услуг
- Вендинг, платежные терминалы
- Мойки и чистки
- Рестораны и кафе, общепит
- Финансы, экономика
- Грузоперевозки, спецтехника
- Бизнес грузоперевозок
- Вездеходы и снегоболотоходы
- Водный транспорт
- Грузовые Автомобили
- Ж/Д транспорт
- Навесное оборудование
- Пассажирский автотранспорт
- Правила перевозки, штрафы, путевые листы
- Работа водителем и машинистом
- Спецтехника
- Автобетоносмесители
- Автовышки, автогидроподъемники
- Автокраны
- Бульдозеры
- Вилочные погрузчики
- Дорожная техника
- Коммунальная техника
- Лесозаготовительная техника
- Мини экскаваторы
- Мини-погрузчики
- Самосвалы
- Фронтальные погрузчики
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Промышленность
- Весовое оборудование, весы
- Горно-добывающая отрасль
- Буровые установки и оборудование
- Горно-шахтное оборудование
- Добыча полезных ископаемых и переработка
- Дробилки и грохоты
- Оборудование для обработки полезных ископаемых
- Двигатели
- Двигатели внутреннего сгорания
- Электродвигатели, моторы
- Деревообработка и заготовка
- Брус, доска
- ДСП, МДФ, фанера, древесные материалы
- Лесозаготовка
- Оборудование для обработки дерева
- Обработка дерева
- Пеллеты
- Конвейеры и транспортеры
- Контрольно-измерительное оборудование
- Крановое и подъемное оборудование
- Легкая промышленность
- Машиностроение
- Передачи
- Подшипники
- Редукторы
- Соединения, шкивы, муфты, валы
- Металлургия
- Виды металлов и их классификация
- Добыча и получение металлов
- Металлические изделия и конструкции
- Оборудование для обработки, резки металла, станки
- Обработка металлов
- Сварка металлов
- Насосы и насосное оборудование
- Нефтегазовая промышленность
- АЗС, заправочные станции
- Буровое оборудование для добычи нефти и газа
- Газовое оборудование
- Добыча нефти и газа
- Нефтепереработка и производство ГСМ
- Транспортировка и хранение нефти и газа
- Трубопроводная арматура для добычи нефти и газа
- Новые технологии, изобретения
- Переработка отходов и промышленных материалов
- Пищевая промышленность
- Алгокольная продукция
- Консерванты и пищевые добавки
- Масложировое производство
- Молочное производство
- Мясное производство
- Овощное производство
- Производство безалкогольных напитков
- Производство круп, макарон
- Производство снеков и закусок
- Разрешения, лицензии и штрафы в пищевой промышленности
- Рыбное производство
- Хлебопекарни, кондитерские
- Пневмооборудование, компрессоры
- Производственный процесс
- Производство строительных материалов и оборудования
- Промышленное оборудование
- Склады, логистика
- Трубы и трубопроводная арматура
- Запорная арматура, шаровые краны, фитинги
- Клапаны, трубопроводные датчики
- Пластиковые трубы
- Трубы металлические
- Упаковка, маркировка товара
- Химия и пластмассы
- Клей, клеевые смеси
- Красители
- Краски, лаки
- Пластмассы
- Полиэтилен, пропилен
- Промышленная химия
- Резина, каучук, смола
- Стекло
- Химические соединения
- Электрика
- Выключатели
- Датчики, реле
- Компьютерная техника, процессоры, полупроводники
- Освещение, свет, лампы, светильники
- Провода, кабели
- Производство электроники
- Трансформаторы, резисторы, электротехника
- Электронные компоненты, контроллеры
- Электрогенераторы
- Энергетика и электротехника
- Сельское хозяйство
- Агрохимия, удобрения
- Животноводство
- Земледелие, растениеводство
- Комбайны
- Мини-тракторы
- Птицеводство
- Сельхоз оборудование для земледелия, агротехника
- Зерновое оборудование
- Корма, комбикорм
- Косилки
- Мотоблоки
- Опрыскиватели
- Плуги, борона
- Сеялки и посевные комплексы
- Тракторы
- Строительство
- Архитектура, проектирование
- Вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и канализация
- Инженерные коммуникации
- Новые технологии, сооружения
- Отопление, обогреватели, котлы
- Котлы отопления
- Обогреватели
- Теплый пол
- Пожаротушение, сигнализации
- Строительное оборудование
- Строительные материалы
- Бетон
- Геотекстиль
- Гидроизоляция
- Гипсокартон, перегородки
- Железобетонные конструкции
- Кирпич, блоки, пенобетон
- Перекрытия
- Плитка кафельная, тротуарная
- Сухие смеси, штукатурка, шпаклевка
- Утеплители, теплоизоляция
- Фасадные материалы, устройство
- Фундаменты
- Цемент, песок, щебень
- Черепица, кровля, устройство крыши
- Строительные технологии
- Строительный бизнес
Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство
Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.
Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.
- В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
- Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
- Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
- Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
- Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
- Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
- Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
- Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
- Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
- Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
- Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
- Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
- При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
- Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
- Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
- Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.
Как проверить компрессию без компрессометра
Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.
Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.
Видео как проверить компрессию двигателя без приборов
Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.
Прилагаемым усилим при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена на столько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).
По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.
Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.
Основных виновников наличия масла два, это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.
Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала нужно произвести несколько не сложных тестов.
Тесты проверки пропавшей компрессии
Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.
Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.
Правила эксплуатации
До начала измерительного процесса следует выполнить несколько подготовительных этапов:
- В целях достижения максимально точных результатов, аккумулятор авто должен быть заряжен полностью. Частота вращения мотора должна быть 200 оборотов в минуту и более, при условии полностью исправного стартера.
- Все свечи и провода нужно вынуть – это залог точности получаемых показателей. Самой частой ошибкой называют то, что оператор выкручивает лишь одну свечу, к цилиндру которой подключается прибор.
- От катушек отсоединяются все провода, а если воздушный фильтр загрязнен, то его нужно поменять на новый.
- Подачу топлива в цилиндры следует отключить, отсоединив топливный патрубок или сняв провода с форсунок.
- До начала измерений мотор нужно прогреть примерно до +80 градусов по Цельсию (это рекомендуемая температура).
- В качестве исключения допускается совершить замеры и на холодном двигателе при полностью открытой или закрытой заслонке дросселя – так возможно выявить различные неисправности, но только у бензиновых агрегатов.
Порядок проведения измерительных работ состоит из нескольких шагов. Для начала необходимо подключать компрессометр в отверстия для свечей накаливая или форсунок. При каждом подключении движок запускается (прокручивается) примерно на 5 секунд. Максимальное значение, которое покажет манометр прибора, подлежит фиксации. Уровень компрессии в дизельных движках намного выше, чем в бензиновых, поэтому перед работой с ними нужно убедиться, что прибор способен промерить и отобразить давление в 30 атмосфер. Для работы по бензиновым двигателям, показания получают выжимая педаль газа и прокручивая мотор. Это нужно для получения значений при открытой заслонке дросселя и низком сопротивлении на входе.
С помощью рассматриваемого диагностического оборудования можно выявить следующие неисправности:
- Деструкция поршня, допущение утечек;
- Изнашивание кулачка, поршневых колец, прокладок, цилиндрового зеркала;
- Разрушение камеры сгорания топливной смеси;
- «Блэкаут» клапанной функции в виде зависания, деформации, прогара и т.п.
Производство замеров на «холодном» моторе
В некоторых случаях возможно произвести измерения и на «холодном» ДВС (двигателе внутреннего сгорания). Для бензиновых моделей показатель степени компрессии сразу упадет ниже оптимальных значений в два раза, нежели при проведении подобной операции на прогретом. Погрешность в этом случае может достигать 4,5-5,5 атмосфер. Причиной тому станет глубина залегания колец поршнях, что само по себе есть неисправность. Процедура будет аналогичной для дизельных ДВС, но всегда стоит помнить о том, что при 17 атмосферах давления такой движок уже невозможно стартовать, а 24 атмосферы – этот тот минимум, который показывает то, что мотор нуждается в немедленном ремонте. Кроме того, при проверки «на холодную» дизельных моделей нельзя допускать присутствия масла в цилиндрах, поэтому двигающему агрегату надо дать время «отстояться» для того, чтобы масло вытекло в картер и тогда полученные показания станут более реальными.
Какая должна быть компрессия
Для выявления момента предельного износа деталей двигателя, нужно знать допустимые значения давления. Оно связано со степенью сжатия прямо пропорционально – чем больше, тем выше давление.
Сегодня можно встретить в эксплуатации 3 типа двигателей с отличающимися характеристиками:
- Старые моторы с небольшой степенью сжатия – до 8,5.
- Бензиновые современные двигатели, в которых топливовоздушная смесь уменьшается в объеме до 9-11 раз.
- Дизельные моторы, способные сжать топливную смесь от 16 до 24 раз.
Камера сгорания двигателя, работающего на дизельном топливе, характерна небольшим объемом. Поэтому мотору не требуется электрическая искра, достаточно сильного сжатия.
На величину компрессии влияют разные факторы:
- герметичность посадки клапанов;
- трещины в посадочных местах клапанов;
- наличие смазки в цилиндрах;
- износ колец;
- износ деталей цилиндропоршневой группы.
Норма и минимум
Путем испытаний получены данные оптимального давления в цилиндрах для разных типов моторов. Когда двигатель достиг рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, то компрессия должна быть:
- На старых моторах, оснащенных карбюраторами, наименьшее значение – 1 мегапаскаль. В старых единицах – 10 бар. Если двигатель новый, то давление может достигать 13 бар.
- Оптимальное давление в бензиновом моторе – 1,5 мегапаскалей. Минимальный уровень – 1,1 МПа.
- Для дизеля нормальное значение – 2,4-3 МПа.
Если точнее определить указанный коэффициент, то для 4-тактных бензиновых моторов он находится в пределах 1,2-1,3, для дизеля – 1,7-2.
Признаки плохой компрессии
Выявление нижнего предела компрессии свидетельствует о повышенном износе двигателя. Между кольцами поршня и цилиндром происходит трение, которое увеличивает зазор между деталями. По этой причине компрессия снижается.
По следующим признакам можно определить, что компрессия недостаточна:
- Из сапуна выходит много дыма. Это клапан, который служит для отвода картерных газов инжекторных и карбюраторных моторов.
- Снижение мощности силового агрегата, особенно заметное на небольших двигателях.
- Из выхлопной трубы выходит много дыма, так как моторное масло сгорает в большом объеме.
- Большой расход масла из-за износа маслосъемных колец и колпачков.
Если замечен хотя бы один из указанных признаков, то есть повод провести полную диагностику двигателя. Это позволит вовремя принять меры по восстановлению его работоспособности.
Если рассматривать причины снижения компрессии, то можно выделить основные:
- Эксплуатация автомобиля на непрогретом моторе, поломка термостата.
- Перегрев силового агрегата.
- Применение смазки низкого качества.
- Несвоевременно проводится техобслуживание и замена масла.
- Выработан срок службы двигателя.
Если прогорела прокладка головки, повреждены клапаны, то замена смазки не поможет. В этих случаях потребуется ремонт двигателя с заменой деталей поршневой группы и других элементов.
Допустимая разница компрессии в цилиндрах
Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.
Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.
Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.
Совет!
Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.
Инструкция по проверке компрессии в двигателе
Далее дана пошаговая инструкция по определению компрессии на бензиновом карбюраторном или инжекторном двигателе.
- Прогреваем мотор.
- Снимаем насвечники со свечей зажигания.
- У моделей с карбюратором надо сбросить клемму коммутатора.
- Отсоединяем шланг бензонасоса, чтобы исключить подачу топлива в камеры сгорания. Можно проводить измерения, не отсоединяя топливную магистраль, но тогда бензин попадет на зеркало цилиндра и может снять масляную пленку, что впоследствии приведет к задирам.
- Выкручиваем все свечи из своих посадочных мест, чтобы обеспечить коленвалу минимальное сопротивление вращению.
- Вкручиваем шланг измерительного прибора в резьбовое соединение.
- Помощник садится за руль, выжимает до упора педаль газа и проворачивает стартер. Стрелка манометра начнет колебаться и остановится в определенном положении. Чтобы грамотно определить компрессию, необходимо ограничиться первыми четырьмя качками. То есть двигатель должен сделать один рабочий цикл. На работающем моторе после этого откроется выпускной клапан и давление упадет. Поэтому даже неисправный агрегат может «надуть» неплохие значения.
- Осуществляем проверку во всех четырех цилиндрах, анализируем результаты.
Порядок определения компрессии на дизельных агрегатах принципиально схож с инструкцией, но есть несколько моментов:
- На дизеле установлены свечи накаливания. Проверять компрессию надо через эти технологические отверстия.
- Питание осуществляет не карбюратор или инжектор, а топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен архаичным механическим ТНВД, то можно использовать запорный кран, а затем демонтировать топливную магистраль. Для выключения электрического устройства достаточно просто извлечь соответствующий предохранитель из блока.
Также возможна ситуация, когда померить компрессию на горячем моторе попросту невозможно. Это происходит, когда:
- автомобиль попросту не заводится;
- мотор снят с транспортного средства.
В таком случае приходится мерить компрессию на холодную. При отсутствии аккумулятора подсоединяется пусковое устройство. Процедура не отличается от вышеописанной абсолютно ничем. Однако показания компрессионного прибора априори будут ниже из-за наличия тепловых зазоров в моторе. От оптимального значения стоит отнять 25-30%.
Если на агрегате нет стартера, то замерить компрессию можно при помощи специального пневмотестера. Прибор загоняет воздух в цилиндр и создает там максимальное давление. А второй циферблат показывает количество утечки.
Если под рукой нет специализированных приборов, то можно проверить наличие компрессии в домашних условиях. В свечной колодец вставляется плотная тряпка и проворачивается стартер. Исправный двигатель при должной компрессии попросту вытолкнет ее за счет создавшегося давления. Некоторые умельцы даже создают свои самодельные компрессометры, однако их исправность вызывает сомнения.
Подробнее разобраться во всех нюансах процедуры поможет видео, расположенное ниже.
Как измеряют компрессию
Чтобы провести замер, вам понадобятся помощник и прибор, который называют компрессометром. Этот прибор выпускают в различных модификациях. Но действует прибор по одному принципу – измеряет давление в камере сгорания. Измерение компрессии проводят только на холодном двигателе. Выкрутите свечи зажигания из бензинового мотора или накаливания из дизельного двигателя и вставьте (вкрутите) в первый цилиндр компрессометр.
Попросите помощника быть рядом, чтобы по вашей команде включить зажигание и крутить стартер. Время измерения 2–3 секунды. Посмотрите, сколько показал прибор и сравните это с необходимым значением. Затем эту же операцию повторите на других цилиндрах. Разница во время измерения компрессии на холодном и горячем моторе достигает 2–5 атмосфер.
Как проверить компрессию и что для этого нужно
Чтобы измерить компрессию понадобится недорогой инструмент – компрессометр, свечной ключ и шприц с машинным маслом. Компрессометр может быть различной комплектации и назначения.
Для дизельных двигателей манометр этого прибора имеет большую шкалу измерения и различные насадки для соединения манометра и головки.
На станциях технического обслуживания СТО используют более современный прибор для измерения компрессии – компрессограф.
Он отличается от компрессометра тем, что измеряет не давление воздуха, а вакуум, создаваемый поршнем. Тем самым не нужно проводить различные операции, которые нужны при измерении манометром.
Компрессию можно проверять двумя способами: при помощи инструментов и вручную. Второй вариант не очень точный и так сказать народный без применения прибора.
Для это нужно из каждого цилиндра выкрутить свечу зажигания и проворачивать коленвал. Так же если хотите чтобы ваш двигатель работал четко и без перебоев прочитайте статью, как часто менять свечи зажигания .
Сайт СТО «Ковш»: При нормальной компрессии давление должно набить за три качка, остальные такты…
Узнать в каком цилиндре плохая компрессия можно сравнив усилия, что прикладывается для его поворота. Но по хорошему все же лучше купить компрессометр и проводить измерения им.
