Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно

Косвенные признаки износа подшипника ступицы передней подвески

В данном разделе вы найдете признаки неисправности ступичного подшипника, а так же о том, как проверить подшипник ступицы переднего колеса.

Характерным признаком того, что необходима замена подшипника ступицы в Калине, является посторонний ровный шум (гудение, гул) со стороны левого или правого колеса при движении. Как правило, в данном случае он усиливается на высокой скорости (более 80-90 км/ч), поэтому чаще всего замечается при движении по трассе.

Из-за шума, создаваемого потоком воздуха и при контакте покрышек с дорогой, далеко не всегда можно точно определить источник звука. Примечательно, что из салона шум с правой стороны зачастую воспринимается как с левой и наоборот

В этом случае необходимо обратить внимание на то, как изменяется звук на поворотах, так как в этот момент на подшипник приходится повышенная нагрузка. Так, исчезновение звука при повороте налево и его усиление при повороте направо свидетельствует об износе левого подшипника ступицы

Соответственно, об износе правого говорят противоположные симптомы.

Признаки и причины неисправности ступичных подшипников

Не зависимо от расположения шарикоподшипников, передние или задние ступичные подшипники по диагностике не отличаются ни способами проверки, ни характерными признаками неисправностей, типу привода колеса.

Таблица неисправностей ступичных подшипников

N п/п	Признаки неисправности	Причины неисправности
Передние	Задние
1	Появление постороннего шума (низкочастотный гул) в салоне автомобиля.	недостаток смазки или неправильный выбор, большой срок эксплуатации, не квалифицированная замена, экстремальная езда, состояние наших дорог, удары о выбоины.
2	При езде чувствуется вибрация руля или тормозной педали.	Вибрация только тормозной педали.	Возможен износ наконечника рулевой тяги, износ подшипника ступицы или тормозного диска.
3	Появление подтеков смазки на защитном колпачке или сальнике.	Избыток смазки, разрушение сальника.
4	Чрезмерный нагрев ступицы	Недостаточная смазка, не соблюдение момента затяжки ступичной гайки. Возможно разгерметизация уплотнений.
5	Скрежет и стук при вращении вывешенных колес.	Возможно износ шаровой опоры, тормозных дисков, деталей подвески автомобиля. Необходимо диагностирование.
6	При изменении скорости или вхождении в поворот меняется характер шума.	Износ ступичных подшипников. Могут изменяться другие неприятные шумы: дребезжание выхлопной трубы, раздаточный механизм коробки, шум покрышек.
7	Осевой люфт вывешенного колеса	Выходит из строя ШРУС или ступичные подшипники, недостаточное крепление колесных болтов или ступичной гайки.
8	Горит сигнальная лампочка АБС.	Неисправен датчик, возможно магнитное кольцо повернуто другой стороной, вероятно число зубцов кольца абс не соответствует оригинальному числу для данной модели автомобиля.
9	Потеря управляемости, автомобиль ведет в сторону.	Возможно неравномерно накачаны шины, нарушена регулировка развала схождения колес, несоосная запрессовка ступицы на полуось. Ведет вправо – проблема правое колесо, влево – наоборот. Проверять надо передние колеса.

Важно знать:

Если не нашли источник нездорового шума – обратитесь к опытным водителям или к механикам СТО. Профессиональная диагностика окажется не лишней.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

1. размера подшипника;
2. номинального осевого люфта колеса;
3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

1. плоская отвертка;
2. зубило;
3. молоток;
4. плоскогубцы;
5. динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

1. Ослабить болты.
2. Поднять кузов, снять колесо.
3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

Важно:

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

1. поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
2. тормозной диск;
3. ступица в сборе;
4. суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Необходимый набор инструментов:

Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

1. Фиксируется машину стояночным тормозом.
2. Ослабляются крепления колеса.
3. Поднимается кузов домкратом, подъемником.
4. Демонтируется защитный колпачок.
5. Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
6. Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

• раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
• наживить новую;
• затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
• одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
• проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Способ 1:

Способ 2:

Пример — регулировка на ВАЗ 2107

«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:

1. ступица находится под тормозным диском;
2. подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
3. другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Проверка и замена подшипника заднего колеса Лада Гранта

Чтобы проверить в каком состоянии подшипники колес, нужно вывесить колесо и повращать его от руки. Колесо должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Берем за колесо в вертикальной плоскости и поочередно тянем верхнюю часть на себя, а нижнюю от себя и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта.

Обычно при езде слышен «визг» со стороны неисправного подшипника ступицы.

Разборка

Подставляем башмаки под передние колеса автомобиля. Ослабляем болты крепления заднего колеса. Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем страховочное приспособление. Откручиваем и снимаем заднее колесо. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.

Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.	Очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.
Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей жидкости (ВД-40, керосином или тормозной жидкостью).	Для обеспечения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым молотком или через деревянную проставку молотком. Съемником или, ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60 – 70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.
Можно еще снять с помощью деревянной проставки	или молотком с мягкой рабочей частью. Обстукивая барабан с задней части, равномерно по кругу.

Во избежание выпадания поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом барабане.

1. Поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок со ступицы колеса. На колпачке остается уплотнительное кольцо.	2. Узким зубилом или отверткой выправляем замятый буртик гайки.
3. Головкой на 30 отворачиваем гайку ступицы.	4. Снимаем гайку и упорную шайбу.

Общая характеристика подшипника ступиц

Важным элементом ходовой части, оказывающим непосредственное влияние на работу автомобиля и обеспечивающим комфортное и безопасное передвижение, является подшипник ступицы. Поломка или износ какого-либо подшипника вызывает негативные последствия для всей машины.

Для того чтобы механизм был прочным и надежным, эту часть колеса подбирают в два раза превосходящую внутреннее пространство. К этому элементу механизма присоединяются колеса, и благодаря ему происходит вращение. В ведущих колесах ступица играет роль трансмиссионного элемента. Средняя часть колеса соединяется также с тормозами и фланцами полуосей.

Материалом для изготовления ступицы являются различные виды металла. В передней и задней части середины колеса располагаются радиально-упорные части сборочного узла, которые имеют форму шара. Ступица выходит из строя очень редко.

При появлении сигнализирующих стуков возникает необходимость заменить ступичный подшипник. Иногда ступица не разбирается. В этом случае необходима замена всей детали. После заменены ступицы нужно проверить, как работают рычаги подвески.

Проблемы со ступицами

После исключения естественных причин перегрева колёс и неполадок с тормозной системой остаётся только проверить ступицы. Абсолютно все возможные проблемы данного узла диагностируются своими силами в гараже.

Вот краткий перечень возможных проблем со ступицами, из-за которых греются колёса:

• заклинивание направляющих суппортов;
• критический износ ступичных подшипников;
• отсутствие смазки в ступичных подшипниках;
• не соблюдён момент затяжки при ремонте ступицы.

Буквально в двух словах по каждой проблеме.

Заклинили направляющие суппорта

Там, где есть пыльники — со временем объявится и пыль

Чаще всего направляющие суппортов подклинивают из-за засорения или коррозии. Также возможен естественный износ деталей. После наезда на хорошую яму случаются деформации направляющих. Чтобы диагностировать данную поломку, интересующее колесо вывешивается на домкрате, снимается, после чего узел осматривается. Если следов износа не видно, то, скорее всего, устранить поломку получится промыванием и смазыванием деталей. В случае износа — замена.

Износился ступичный подшипник

Чаще всего изношенные ступичные подшипники выдают себя виляниями и вибрациями, нежели нагревом колёсных дисков

Когда ступичные подшипники изнашиваются, нарушается ось вращения колёс, из-за чего детали подвергаются паразитному трению и нагреву. Позже поломка проявляется в неустойчивости автомобиля, а заканчивается, как правило, жуткими виляниями из стороны в сторону или заклиниваем колеса намертво. Также возможны вибрации и биения руля. Ремонту ступичные подшипники не подлежат. Только полная замена. Желательно с обеих сторон на одной оси.

Чтобы выявить износ ступичного подшипника, вывесите колесо на домкрате и, не снимая его, пошатайте вдоль оси автомобиля, взявшись за верхнюю и нижнюю часть покрышки. Если есть заметный люфт — подшипник либо изношен, либо недостаточно затянут.

В ступичном подшипнике закончилась смазка

Чаще всего смазка в ступичных подшипниках быстро выгорает из-за того, что ступица перегревается. А начинает она это делать потому, что наступил износ или выгорела смазка. Почти замкнутый круг, который при наступлении одной из проблем замыкается в считанные километры. Как правило, эта проблема своевременно не выявляется, следовательно, отсутствие смазки приводит к износу подшипников. Опять замена.

Ступичный подшипник перетянут при ремонте

Такое нередко бывает, когда автомобиль ремонтируется своими руками или на СТО неопытными мастерами. Для каждого автомобиля производителем предписывается свой момент затяжки ступиц, который необходимо соблюдать. Перетянутые подшипники быстро перегреваются (колёса вместе с ними), смазка выгорает или испаряется, и всё заканчивается клином или критическим износом.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Замена заднего подшипника ступицы Лады Гранты своими руками

1. Наставляем новый шарнир, слегка запрессовываем его в полость.
2. Равномерно затягиваем шарнир до момента соприкосновения с внешней кромкой.
3. Фиксируем стопорное кольцо, устанавливаем ступицу на штатное место.

Установка на штатное место. Сборка конструкции

1. Наносим тонкий слой графитной смазки, надеваем узел на вал, фиксируем гайкой.

1. Завершаем затяжку динамометрическим ключом (момент затяжки 30 Нм).
2. Зубилом контрим гайку, надеваем колпак.

На этом разборка, сборка, замена заднего подшипника ступицы окончена.

Часто случается так, что в процессе демонтажа ступичного механизма ломается болт, шпилька. Причины тому разные, начиная от старости металла, заканчивая браком при изготовлении.

Итак, как снять сломанный болт. Работы выполняем в несколько этапов:

• метим центр шпильки;
• высверливаем сверлом на 2.5, после 5.5, 9.5 мм;
• прокручиваем болтом диаметром 9.5 – 10.0 мм;
• удаляем остатки металла, стружки.

Проверка ступичного подшипника

На сегодня наиболее доступны 4 способа проверки исправности ступицы доступные каждому автовладельцу. Они не требуют много времени и особых навыков.

Проверка плоскости

Относится к наиболее простому способу, проверить авто можно прямо в гараже либо возле дома. Для начала следует поставить машину на ровной асфальтированной или бетонированной поверхности. Затем взять рукой за верх проверяемого колеса и изо всех сил толкать его взад и вперед раскачивая. Если в процессе слышны щелчки или потрескивание, значит подшипник пора менять.

Если посторонних шумов не слышно, но уверенности в исправности ступичного подшипника еще нет, тогда авто со стороны проблемного колеса необходимо поднять на домкрат. После этого покрутить руками колесо, если потрескивание, скрип или другие шумы есть значит подшипник в ступице дефекиный и его следует заменить.

На поддомкраченом авто для большей уверенности в исправности или поломке узла, колесо можно расшатывать как в вертикальных, так и горизонтальных плоскостях. Для этого необходимо взять колесо руками за верхнюю и нижнюю часть и пошатать. Если люфт имеется, то он будет хорошо ощутим. В таком случае замена подшипника, без вариантов.

При выполнении таких работ соблюдайте осторожность, чтобы автомобиль не упал с домкрата. Проверить таким методом можно ступицы переднего и заднего колеса

Проверить таким методом можно ступицы переднего и заднего колеса.

Проверка на биение

Одним из дополнительных признаков дефектов в подшипнике ступицы будет толчок в педаль во время торможения. Может возникнуть из-за удара тормозного диска либо ступицы. Иногда при воздействии высоких температур тормозной диск тоже может деформироваться вместе со ступицей. При отклонениях от вертикали даже на 0.2 мм могут вызывать вибрацию и удары на скорости.

Максимальный допуск биения не превышает 0.1 мм, а иногда и того меньше – 0.05 – 0.07 мм. Механики на СТО проводят проверку биения манометром часового типа, его прислоняют к плоскости ступицы и он показывает значение биения. При отсутствии такого прибора можно воспользоваться отверткой.

Проверка ступицы на биение проводится в следующей последовательности:

1. снимается колесо с проверяемой стороны;
2. далее плоскую отвертку следует опереть на скобу суппорта и приложить к рабочей поверхности тормозного диска;
3. затем при помощи головки с воротком придать вращение колесу через ступичную гайку;
4. если биение присутствует его сразу видно по следам царапин оставленных отверткой на тормозном диске.

Диски всех колес проверяются на биение с обеих сторон. При обнаружении дефектов на поверхности диск в виде царапины от отвертки, его следует отсоединить, развернуть на 180° и закрепить на ступице монтажными болтами. После повторить процесс проверки.

Если царапина появилась на том же месте, где и при первом испытании, значит кривой тормозной диск. В случае появления царапины с противоположной стороны – кривая ступица.

Проверка на подъемнике

Таким методом лучше проверять переднеприводные авто. Однако применим на всех типах машин хоть с задним приводом, хоть полноприводных.

Для этого автомобиль загоняется на подъемник, заводится мотор и на передаче разгоняются колеса. Затем двигатель глушится, а после нужно внимательно слушать как работают ступичный подшипники в процессе остановки колес. При неисправности какого-либо подшипника с его стороны будет раздаваться отчетливый хруст, гул или пойдет вибрация.

Проверка при помощи домкрата

Проверить ступицу можно и на домкрате. Проводить такие лучше в закрытом помещении (гараже, ангаре и т.п.), так как здесь будет отчетливее слышно посторонние звуки из колеса. Машина поднимается по очереди, вывешивается каждое колесо. Если не уверены с какой именно стороны шумит, проверку начинать лучше с задних колес.

Порядок проведения работ:

1. поддомкратить сторону испытуемого колеса авто;
2. проверяя заднюю сторону, колеса раскручиваем руками (для переднеприводных машин), внимательно слушаем на наличие посторонних шумов;
3. проверяя передние колеса запускается двигатель, выжимается сцепление, включается 5-я передача, а после муфта плавно отпускается.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

• частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
• потеря смазочной жидкости;
• неправильная затяжка при замене;
• кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Естественный нагрев колёс

Как уже сказано в определении, в данном случае колёса могут греться несмотря на то, что автомобиль полностью исправен. То есть, чинить ничего не придётся. Возможно, чтобы устранить проблему, понадобится немного изменить стиль езды или быть более внимательным. Последнее, кстати, распространяется не только на новичков, и ниже рассказано, почему.

Палящее солнце

В жару колёсные диски легко нагреваются до такой степени, что к ним невозможно дотронуться без последствий

Под прямыми солнечными лучами диски колёс легко могут нагреваться достаточно для того, чтобы при касании голыми руками получились болезненные ожоги. Однако критическим такой нагрев сам по себе не является. Каким бы палящим не было солнце, из-за него не сможет вздуться и почернеть краска на дисках. Тем более, не появятся синюшные пятна на тормозах.

Однако этот фактор вполне может усугубить воздействие других причин, о которых пойдёт речь дальше. То есть, если есть какая-либо неисправность, из-за которой греется колесо, в жару проблема проявится гораздо раньше и заметнее.

Понять, что диски перегрелись именно из-за солнечных лучей, можно элементарно. Для этого достаточно сравнить температуру деталей после движения в тёмное время суток. Если в таком режиме нагрев умеренный или отсутствует вовсе — виновато солнце, а другие причины искать нет смысла. Всё в норме.

Частое торможение

Одна из функций колёсных дисков заключается в отводе тепла от деталей тормозного механизма

Необходимость в интенсивной работе педалью тормоза возникает, как правило, в городском режиме езды. Аналогичная ситуация бывает и на бездорожье. Если тормозами слишком часто пользоваться, они естественным образом нагреваются, и просто не успевают остывать. На трассе, кстати, бывает достаточно один раз хорошенько оттормозиться с большой скорости, чтобы перегреть колёса.

Как узнать, что горячие колёса именно по этой причине? Опять элементарно. Если однажды заметили перегрев, сразу же подумайте о том, в каком режиме машина эксплуатировалась перед этим. Если с интенсивным использованием тормозной системы — это и есть причина. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить состояние колёс после обычной, спокойной и размеренной езды.

Маленькая скорость движения

Тормозная система автомобиля рассчитана на то, что избыточное тепло после трения колодок о диски будет отдаваться в окружающую среду. Движение способствует этому процессу, так как тормоза обдуваются встречным потоком воздуха. Часть тепловой энергии передаётся также на колёсные диски. Если же скорость маленькая, либо автомобиль вовсе стоит на месте после интенсивного торможения — не мудрено, что колёса нагрелись.

Движение с неснятым ручным тормозом

Если ручник толком «не держит», при езде с ним вы ничего не почувствуете

Многие могут самоуверенно подумать, что эта проблема грозит только начинающим автолюбителям. Однако, как показывает практика, это не всегда так. Даже опытнейшие водители с многолетним стажем умудряются периодически забывать о ручном тормозе. Особенно, если этот узел на машине работает «в полсилы». То есть, колодки к дискам прижимает, но колёса не блокируются полностью. В результате машина вроде бы едет, а задние колёса греются.

Об этом стоило, наверное, сказать отдельно. Ну да ладно. Со счетов не следует сбрасывать случаи, когда ручной тормоз после отключения не отключался, или сделал это неполностью. То есть, машина с ручника снята, а колодки к барабанам (или дискам) прикипели, примёрзли и так далее, либо отошли от них неполностью. Результат — задние колёса греются. Чтобы выявить эту причину, достаточно вывесить поочерёдно каждое колесо на домкрате, повращать его и осмотреть детали тормозов. Как правило, невооружённым глазом видно, что колодки от рабочей поверхности дисков почему-то не отошли. Остаётся только установить причину поломки и устранить её.

Срок службы ступичных подшипников, признаки износа, диагностика

На срок службы подшипников напрямую воздействуют особенности эксплуатации автомобиля, своевременное обслуживание и качество изготовления узлов. Как правило, ресурс подшипников составляет сто тысяч километров пробега. Частое передвижение по плохим дорогам, а также игнорирование регулировки с целью удаления люфтов (в подшипниках конического типа) влекут за собой усиленный износ тел качения, а также их дорожек на обоймах. Попадание внутрь песка и пыли сокращают ресурс подшипников.

Однако допускать критического износа узлов нельзя, в противном случае появляется риск разрушения подшипника, что сопровождается заклиниваем колеса или его срывом с оси. Главный признак износа ступичных подшипников — возникновение отчетливого гула при езде со стороны колес. При несущественном износе гул негромкий, однако со временем он будет нарастать. Использовать автомобиль с такими симптомами можно, однако желательно как можно скорее выполнить диагностику ступичных подшипников и отрегулировать или заменить их.

Рекомендуем: Интеркулер – что это такое в автомобиле

Сигнал критического износа — возникновение хруста. Это свидетельствует о разрушении подшипника. При данных признаках нельзя эксплуатировать транспортное средство, а поврежденный узел необходимо заменить.

Диагностика подшипников ступицы — мероприятие не сложное, выполнить его может каждый. Необходимо вывесить колесо и покрутить его, чтобы определить, нет ли подклиниваний и заеданий. Затем пораскачивайте колесо, держась за него внизу и вверху. Люфт на радиальных цилиндрических изделиях не допускается, а вот на радиально-упорных подшипниках он присутствовать может, однако несущественный.

Люфт в цилиндрических изделиях указывает на сильный износ и потребность в замене, так как они нерегулируемые. А вот люфт в подшипниках конического типа устранить можно.

Схождение колес

Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси, как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов (рисунок 2). Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out).

В последнем случае можно говорить о расхождении колес. В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

б – суммарный угол схождения колес; б_л , б_п — индивидуальные углы схождения

Рисунок 7 – Схождение колес автомобиля

Навигация по инструкциям

• Chevrolet:
  • Lanos
• Aveo
• Lacetti

ВАЗ: 2110
2114
Granta
2108
Ford:

• Fusion

Focus 1
Transit
Daewoo:

• Nexia

Matiz
Renault:

• Logan

Duster
Peugeot:

• 206

ГАЗ:

• Газель

Hyundai:

• Accent

KIA:

• Sportage

Передний ступичный подшипник

• Chevrolet:
  • Нива
• Aveo
• Lanos
• Lacetti
• Cruze

ВАЗ: 2110
Kalina
2109
Granta
Priora
2107
2114
Ford:

• Focus 2

Transit
Fusion
Focus 1
Daewoo:

• Nexia

Matiz
Renault:

• Logan

Megan
Hyundai:

• Accent

Mitsubishi:

• Lancer 9

Lancer 10
Opel:

• Astra H

KIA

• Rio

Sportage
ГАЗ:

• ГАЗель

Nissan:

• Almera

Qashqai
Mazda:

• Mazda 6

Mazda 3
Toyota:

• Corolla

Audi:

• A80 B4/B3

Внимание:

Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях для вашей модели инструкция подойдёт.