Замена регулятора холостого хода
1. Снимите впускной патрубок корпуса воздушного фильтра.
2. Отвинтите четыре болта крепления корпуса фильтра с помощью 10-гранной шестигранной головки.
3. Вращая корпус воздушного фильтра влево и вправо в горизонтальной плоскости, потяните его вверх, тем самым сняв с дроссельной заслонки.4. Освобождаем трубку адсорбера, проходящую под корпусом (удерживаемую в двух местах на зажимах ребрами жесткости кузова). Снимите выпускное отверстие картерного газа с штуцера на головке блока цилиндров. Здесь уже ничего не мешает телу, отложим в сторону.
5. Далее отключаем пластиковую тягу газа (аккуратно, чтобы не сломать, цена ее где-то в районе 700 руб.)6. Выкрутите саморез с помощью клюшки torx Т-30, которая через металлическую прокладку прижимает дроссельный узел к впускному коллектору.
7. Отсоедините разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора xx.
8. Поднимите дроссельную заслонку, вот и все, теперь она в ваших руках.
9. Закройте отверстие во впускном коллекторе от мусора, пыли и грязи.
По прибытии домой было обнаружено, что одно из двух заказанных резиновых колец (верхнее между дроссельной заслонкой и корпусом фильтра) было меньше необходимого в диаметре.
Пришлось мыть старика. Теперь он стал чистым, но часть его боковой поверхности, закрывающая корпус фильтра, время от времени треснула и отвалилась. Внутреннее состояние резинового кольца более чем приемлемое, оно идеально подходит как к корпусу, так и к дроссельному узлу.
Нижнее кольцо было точно такого же размера, как и старое. Заказал, потому что при разборке дроссельного узла ранее выяснилось, что дроссель саморез Торх-30 прикручен до конца и дроссельный узел болтался, только корпус фильтра, закрепленный в 4 стежка, мешал ему двигаться. Так же покрытие впускного коллектора «черный нефтесодержащий песок», которое я видел в поле, которое я удалил в поле с помощью влажных салфеток, указывало на то, что произошла утечка грязного воздуха с улицы не через фильтр.
10. Снимите регулятор холостого хода, отодвиньте его защитную трубку, убедитесь, что там все задымлено.
11. * Ради интереса решил снять датчик положения дроссельной заслонки, он на столько лет оказался очень чистым.12. Приступим к очистке дроссельной заслонки. Продукт, который я приобрел, и я не особо верил в его эффективность, оказался отличного качества, могу вам сказать. Работает как растворитель, струя мощная, баллона хватает еще на три подобных промывки. Зубная щетка, которую я использовал для чистки внутренних стенок дроссельной заслонки, затем немного растаяла.
13. Продуть и высушить. При желании можно удалить внешнюю грязь, что я и сделал.14. Также у меня был заказан контроллер xx, который является полным аналогом заводского, и прибыл через 3 дня. В распакованной коробке два уплотнительных кольца выступают на регуляторе. Для Логана понадобится черный, более толстый. Закладываем красный в застежку-молнию. Закрепляем регулятор в нужном месте, держится с помощью двух саморезов Torx-T20.
15. Ставим днище, уплотнительное резиновое кольцо на дроссельный узел.
Установите верхнее уплотнительное кольцо на корпус фильтра. Поехали на машине.16. Собираем и устанавливаем детали в обратной последовательности, во впускном коллекторе ничего не забываем. (Теперь дроссельная заслонка не болталась над впускным коллектором, нижнее кольцо было туго натянуто, мне даже пришлось плюнуть на него, чтобы поставить дроссель на место.)17. Снимите минусовую клемму с АКБ, сядьте за руль, включите зажигание, вернитесь к АКБ. Ставим на место отрицательную клемму АКБ, ждем 5-10 секунд, снимаем клемму, ждем пару секунд, ставим клемму обратно, ждем 5-10 секунд (повторить 3-4 раза).18. Весь датчик откалиброван, фиксируем отрицательную клемму на месте, садимся за руль, заводим машину и радуемся.
Всю процедуру замены, не спеша, фотографируя, у меня ушло максимум 3 часа, работая над ней максимум час, если все запчасти при вас.После ремонта моя машина завелась легко, время покажет, что будет дальше, спасибо, что дочитали до конца.
Кольцо уплотнительное нижнее, RENAULT (артикул 7701047579)Верхнее уплотнительное кольцо, RENAULT (арт. 7701069213) не используетсяРегулятор холостого хода. VDO (товар D95134)
Что такое ДТОЖ?
Датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Логан завернут в заднюю часть головки блока цилиндровДатчик температуры охлаждающей жидкости Рено Логан завернут в заднюю часть головки блока цилиндров
ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Это один из датчиков электронной системы управления двигателем автомобиля (ЭСУД). Попробуем разобраться для чего он нужен и что делать если ДТОЖ вышел из строя. В качестве примера используем датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля Рено Логан первого поколения с двигателем 1.4 л k7j.
Для чего нужен ДТОЖ (датчик температуры)
В электронной системе управления двигателем датчик температуры ОЖ необходим для определения текущей температуры охлаждающей жидкости в системе. Этот параметр — температура охлаждающей жидкости, необходим блоку управления ЭСУД для расчета количества топлива которое требуется для впрыска на том или ином режиме работы двигателя.
В ЭСУД Рено Логан с двигателем 1.4 л k7j датчик температуры так же выдает информацию на указатель температуры в щитке на панели приборов.
Где расположен датчик температуры ОЖ
ДТОЖ на двигателе 1.4 k7j автомобиля Рено Логан расположен в левом торце головки блока цилиндров, в районе первого цилиндра двигателя.
Как устроен ДТОЖ
ДТОЖ представляет собой термистор – резистор с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого изменяется при увеличении, либо уменьшении температуры.
При нагреве сопротивление уменьшается, при охлаждении увеличивается. Например, при плюс 100 гр. – сопротивление 180 Ом, при минус 40 – сопротивление 100700 Ом.
С одной стороны датчика находятся два контакта с другой (находящейся в потоке охлаждающей жидкости) чувствительный элемент.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ Рено ЛоганДатчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ Рено Логан
Как работает ДТОЖ
После поворота ключа в замке зажигания блок управления подает напряжение на ДТОЖ (+5В) через резистор с постоянным сопротивлением, находящийся внутри блока. Так как датчик температуры является термистором, то подаваемое с ЭБУ напряжение им будет сразу же изменено в зависимости температуры охлаждающей жидкости.
По падению напряжения блок управления рассчитывает температуру двигателя и соответственно объем топлива для впрыска. Падение напряжения будет высоким на холодном двигателе (топлива впрыскивается больше) и небольшим на прогретом (топлива впрыскивается меньше).
Помимо пуска по показаниям датчика температуры блок управления корректирует работу двигателя на холостом ходу, принимает решение об обогащении топливной смеси на режимах средних и больших нагрузок, изменяет в ту или иную сторону угол опережения зажигания, включает и выключает вентилятор системы охлаждения.
Неисправности ДТОЖ
Выход из стоя датчика температуры не дает ЭБУ правильно рассчитать дозу топлива необходимого двигателю в данный момент, а это в свою очередь приводит к невозможности запуска двигателя, особенно в холодную погоду, перебоям в его работе на ХХ и в движении, повышенному расходу топлива. Помимо этого неисправность ДТОЖ может являться одной из причин перегрева двигателя (несвоевременного включения вентилятора системы охлаждения) или наоборот, его длительного прогрева.
В ряде случаев при возникновении неисправности датчика температуры система управления двигателем переходит на резервный режим работы.
В этом случае, при запуске, ЭБУ считает температуру двигателя равной нулю, расчет зависимости объема впрыскиваемого топлива от прогрева двигателя будет проводиться по времени его работы, а не по показаниям датчика температуры, вентилятор системы охлаждения будет постоянно включен. Загорается лампа Check Engine на панели приборов, и система самодиагностики запишет код ошибки в память блока управления.
Что делать если ДТОЖ неисправен
Менять датчик на новый сразу не стоит, необходимо в первую очередь проверить разъем подключения датчика и ведущие к нему провода.
При возникновении неисправности в пути можно снять разъем с датчика и доехать до места ремонта на резервном режиме работы ЭСУД.
Точно определить неисправность ДТОЖ можно подключив к колодке диагностики специальный прибор, либо заменив его новым или заведомо исправным.
Примечания и дополнения
Резистор – элемент электрической цепи, обладающий сопротивлением. Они позволяют контролировать и регулировать напряжение и силу проходящего через них электрического тока. Единица измерения сопротивления – Ом.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Признаки неисправности датчика
- На холодную автомобиль прекрасно заводится, на горячую либо необходимо «поддать газку», либо сразу же глохнет.
- Обороты на холостом году находятся в диапазоне 900 — 1100. При этом эбу может пытаться нормализовать обороты до нормальных 750, двигатель работает не равномерно
- Увеличивается расход
- Ускорение может происходить с подвисанием
Если вы заметили один или несколько признаком описанных выше, советуем вам обратиться к специалистам и провести диагностику вашего автомобиля.
Всем привет в сегодняшнем посте я Вам расскажу как поменять датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном трубопроводе на автомобиле Рено Меган 2. Свой рассказ начну с того, для чего собственно нужен датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном трубопроводе.
Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе измеряет давление (разрежение) в системе впуска воздуха. По изменению давления (которое зависит от нагрузки на двигатель, частоты вращения коленчатого вала, величины открытия дроссельной заслонки) ЭБУ рассчитывает массовый расход воздуха для корректировки управляющих команд. Датчик установлен в ресивер (коллектор) впускного трубопровода.
Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе – пьезоэлектрический, типа MAP03 (фирмы Siemens-VDO).
Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе: 1 – выводы датчика для подсоединения колодки жгута проводов; 2 – патрубок для подвода разрежения к чувствительному элементу датчика; 3, 4 – уплотнительное кольцо.
Теперь расскажу почему мне пришлось его поменять. Сам рассказ начну с того, что на моем Мегане подходил срок замены ремня ГРМ. Знакомые порекомендовали один сервис, долго не раздумывая поехал туда. Оставил машину, сказали позвонят когда забрать.
Перезвонили где-то через 5 часов. Иду забирать. Когда пришел в сервис, машина уже стояла на улице. Взял ключи у сервисмена, завожу и открываю капот
Сразу обратил внимание на то, что двигатель вибрировал на ХХ больше чем обычно, хотя сами обороты держались в норме. Сервисмены на это ответили, что не знают почему так, сказали, что метки выставили правильно
Ну думаю ладно, покатаюсь несколько дней, может нормализуется. Рассчитался с ними и уехал.
Покатавшись несколько дней, обратил внимание на то, что увеличился средний расход топлива, примерно на 1 литр. Хотя динамика автомобиля и манера езды, были такие же, как и до замены ремня ГРМ
И как-то в один прекрасный день, открываю капот автомобиля, на заведенном двигателе, чтобы долить воды в бачок стеклоомывателя и обращаю внимание на то, что со стороны двигателя прослушивается еле еле заметное шипение. Сразу стало ясно, что где-то происходит подсос воздуха
Долго искать не пришлось. Шипение исходило из под датчика абсолютного давления, а именно в месте патрубка для подвода разрежения к чувствительному элементу датчика (смотрим фото).
На фото шлиц отвертки как раз упирается в то место откуда шел подсос воздуха (извиняюсь за некачественное фото).
Стал размышлять откуда появилась пробоина. И тут сразу же вспомнил, что эти «СЕРВИСМЕНЫ» во время замены ремня ГРМ, снимали впускной ресивер (видел сам, потому что присутствовал в первые минуты замены). И скорее всего, вместо того, чтобы просто снять разъем с датчика, они решили снять сам датчик. И видимо сильно надавили отверткой, во время извлечения датчика из ресивера, и отломили часть патрубка. И скорее всего пробоина сперва была небольшой (соответственно подсоса не было слышно), но под действием разрежения и времени, она увеличилась.
Так как прошло уже много времени, решил, что нет смысла ехать к ним и доказывать, что они отломили патрубок для подвода разряжения на датчике. Поэтому пришел к выводу, что датчик необходимо менять.
Сразу оговорюсь, что в статье цены старые, т.к. приобретал и менял датчик еще в августе 2014 года.
На тот момент оригинальный датчик разрежения, каталожный номер — 8200719629 стоил от 1600 рублей и выше. Поэтому на замену приобрел аналог, датчик фирмы NPA каталожный номер – NP51106141 , цена вопроса – 860 рублей. Кстати по описанию на коробке подходит ко всем Рено и ко многим Ниссанам.
Еще раз повторюсь, цены указанные выше в статье были актуальны на август месяц, сейчас оригинал стоит намного дешевле, чем в августе. Сегодня 8.12.2014 цена оригинального датчика в Exist.ru от 1 122 рубля, в Autodoc.ru от 1200 рублей. Поэтому, всегда, прежде чем что-то заказывать, сравните цены у разных магазинов запчастей, а потом уже заказывайте.
Ну а теперь, наконец-то, опишу как произвести замену датчика разрежения.
Симптомы выхода из строя датчика детонации.
Привет. Сегодня хотел рассказать о датчике детонации и симптомах выхода его из строя. На примере автомобилей семейства ВАЗ.
Датчик детонации является важным элементом современных систем управления двигателем. В карбюраторных системах угол зажигания менялся подстройкой(поворотом) трамблера. В инжекторных системах подстройка управляется электроникой.
На двигатеях семейства ВАЗ датчик детонации (ДД) устанавливается на блоке цилиндров между 2 и 3-им цилинрами.
Работа датчика основана на пьезоэффекте. От механического воздействия датчик начинает вырабатывать напряжение. Датчик расположен в месте наибольшего разогрева, откуда и начинается распространение детонационного сгорания. Датчик настроен на восприятие шумов с частотой 25-75 Гц.
Как написано выше, от воздействия механических импульсов, датчик детонации начинает вырабатывать напряжение, которое поступает в электронный блок управления двигателем(ЭБУ).
Если возникает превышение значения напряжения выше критического, электронный блок, обработав сигнал, корректирует угол зажигания, делая его поздним. После чего система оптимизирует впрыск топлива. Это позволяет добиться экономичности и сохранить заложенную мощность двигателя.
В случае выхода из строя датчика детонации загорается лампа неисправности двигателя. Могут быть следующие ошибки: » Обрыв датчика детонации», «Низкий уровень шума». В случае повышенного шума во время работы двигателя может загореться ошибка: » Высокий уровень шума». Если датчик вышел из строя можно продолжать движение, автомобиль не встанет. Но следует отметить следующие сисмптомы и последствия:
- Потеря мощности двигателя;
- Ухудшение приёмистости;
- Увеличение расхода топлива.
Проверяем состояние разъёма и проводов, подходящих к датчику. Если с ними всё в порядке, меняем датчик.
Следует отметить, что качественный датчик детонации не так просто найти. Встречались даже муляжи: внутри датчика не было пьезоэлемента. Просто торчали контакты в пластмассе. Покупаю датчики детонации производителя Автоком.
Не реклама. Просто время съэкономите. Но и здесь уже встречаются подделки.
Источник
Двигатель автомобиля
Существует пара вариантов мотора Рено Логан 1.6: 8 и 16 клапанов. Движок, имеющий восемь клапанов, является бензиновым, а его мощность добивается 84 лошадиных сил. Такая версия отличается маленьким расходом на 100 км — всего 7 л Авто хорошо разгоняется и довольно просто в управлении. После рестайлинга мощность поменялась, однако качество управления прежнее.
Что касается шестиклапанного мотора, то его мощность возросла до 102 лошадей. Расход горючего на 100 км остался таким же. Предшествующая модель подобна этому движку, обеспечивающему доброкачественную и экономную поездку в хоть какое место.
Движок 1.4 у Рено Логан — бензиновый, мощностью 75 л. с. Расход на 100 км — приблизительно 6.7–6.9 л. В автомобиль встроен кондюк, который во включённом состоянии может понизить работу мотора. Одним из плюсов является завышенная звукоизоляция салона при работающем моторе. Приобретая машину с движком 1.4, вы обеспечиваете размеренную, уверенную и экономную езду.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
- Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
- Электронная обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.
Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Проверка в пути
Бываю поломки происходят неожиданно, в поле, на трассе и так далее, где мультиметра под рукой не будет, тогда вас выручит лампочка любого светильника машины, например салонного:
И так нужна светодиодная лампочка с двумя проводами, которые вы, после снятия датчика к нему подключите.
Действуете железным предметом как я уже рассказал чуть выше.
Если датчик коленвала исправен, то диод будет мерцать.
Спасибо мои читатели, теперь вы можете самостоятельно диагностировать подобные неисправности и не растеряться, до скорой встречи на полях блога с новыми статьями, подписывайтесь на мои обновления в блоге, кто еще этого не сделал, желаю успехов в ремонте, и чтобы ремонт был нужен как можно реже!
Рекомендуйте мой блог друзьям на сайтах, заранее огромная благодарность. До свидания.
