Как поменять кулису на калине

Электрооборудование Лада Калина

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина

1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора. 2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах. 3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина

Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина

осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора. 2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух. 5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения. 7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменить Установка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина

1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина

1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов) Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина

1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Интегральное реле зарядки г.Саранск КАЛИНА (Б) (ген. 9402.3701-06) (кб=21)

Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом 849.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Особенности конструкции

1. Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
2. В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Применяемость

Автомобили ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. с генератором 9402.3701-06.

Возможность использования

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Надежность

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Климатическое исполнение

Регуляторы напряжения выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

Технические характеристики многофункционального регулятора напряжения со щёточным узлом (МФРН) 849.3702

Технические данные	849.3702
Диапазон рабочих температур, ?С	— 50 …+125
Напряжение регулирования с АкБ при t? = 25±10?С и нагрузке генератора 5А, В	14,25 … 14,75
Максимальный ток выходной цепи, А	5,0
Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/?С	-7,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В	не более 0,8
Верхний порог индикации по выходу, В	16,1 … 17,2
Нижний порог индикации по выходу, В	10,6 … 11,7
Порог индикации по низкому фазному напряжению, В	3,5… 8,0
Длительность плавного подключения нагрузки (LRC-функция), сек	2,5 ± 0,5
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В	30
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В	тип импульсов 5, степень жёсткости II, функциональный класс В
Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А	7,0 … 12,0.
Пороговый ток защиты по цепи индикаторного элемента, А	1,0 … 2,0.

Схема включения многофункциональных регуляторов напряжения со щёточным узлом (МФРН) 849.3702 в составе генераторной установки

1. генератор
2. регулятор напряжения
3. обмотка возбуждения генератора
4. обмотка статора
5. контрольная лампа или светодиод
6. контакты замка зажигания
7. выпрямительный блок
8. аккумуляторная батарея

Стоит ли убрать колдуна(зад-барабан) (Очень важно ваше мнение, коллеги)

Завсегдатай

И все-таки, может убрать колдуна, и поставить тройник, как в старые добрые времена на советских машинах. Ну плоховато зад тормозит. Поставил новые колодки “Bendix”, заменил тормозуху ( каждые 2 года! – не лень ведь), барабаны на пределе, но не критично – 230 мм. (Новый 231 мм на моей модели). А все-таки туповаты тормоза для такой машины, и видимо, как следствие недостаточной эффективности зада перегревается перед. Знаю, удаление регулятора – спорный вопрос. Так вот и хочу увидеть: кто “ЗА”, а кто “ПРОТИВ”. Кстати, если кто знает, где можно в Москве прикупить тройник заместо колдуна – дайте наводку, плиз.

Регулировка колдуна на калине зазор

При вставленной отвертке и дальнейшей прокачке, камеры в колдуне будут максимально открыты. При прокачке отвертка не дает вылезти штоку и перекрыть камеры. Тем самым достигается полное удаление пузырьков воздуха как из колдуна, так и из трубок и РТЦ. Вот это называется эффективная прокачка! И давай учи устройство и работу колдуна. Больше спорить с тобой не хочу.

Добавлено через 4 минуты

Дело не в нажатиях дружище, а в голове! )))

Меню пользователя legooo

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от legooo

Меню пользователя НаПриоре

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от НаПриоре

__________________

Меню пользователя Буйный

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Буйный

Настройка колдуна производится регулировочным болтом.

Сначала отпускаем контргайку ключем на 10.

После этого ключем на 10 выкручиваем регулировочный болт, чтобы он отошел от рычага и освободил его.

Рычаг должен пружинить при сильном надавливании на него по направлению красной стрелки.

После этого закручиваем регулировочный болт от руки до упора в рычаг, и закручиваем его еще на один оборот. Затягиваем контргайку и выезжаем для проверки регулировки на грунтовку.

На одном из сайтов рекомендуют закручивать болт на 2 оборота.

МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ

1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора — устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта рычага с болтом. 2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки! 3) Выехав на грунтовую дорогу проверить правильность регулировки, выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 — 50 кмч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес после момента юза передних (не менее 2 метра). Если установленное положение регулировочного болта не соответствуеи этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 14 оборота закручиваемоткручиваем соответственно для опережениязапаздывания блокировки задних колес.

Добавлено через 2 минуты Проверяем регулировку «колдуна». Разгоняемся на грунтовке до скорости 30-40 км/час и резко по тормозам. Глушим двигатель, ставим машину на ручник, выходим из машины и проверяем результат. У меня получилось с первого раза.

Если задние следы очень короткие, или задние колеса не заблокировались, отпускаем контргайку и вкручиваем регулировочный винт на пол оборота, контрогаим и проверяем.

В моем случае (передние следы длинее задних примерно на 1 м): Если вы считаете, что у меня задние колеса блокируются рановато (разница между длиной передних и задних следов торможения маловата), нужно выкрутить регулировочный болт на пол оборота.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой фирмы «Шеффлер» снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип	Описание
Масляные	Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные	Они во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Письмо-просьба о предоставлении скидки

Обычно такие тексты направляются поставщикам компании. К примеру, организация организует выставки. У нее есть поставщик – типография, которая поставляет брошюры, стенды, буклеты и прочее. Стоимость услуг довольно высока. Наступил кризис, и компании стало сложно оплачивать товары типографии. Это вполне может стать повод для того, чтобы попросить скидку.

Пояснение:

В письме есть следующие важные пункты:

• Объяснение необходимости скидки.
• Указание точного размера скидки, сроков.
• Косвенное указание, что если типография не предоставит скидку, компания расторгнет контракт.

Текст нужно составить так, чтобы письмо дочитали до конца и согласились на предложенные условия.

Расшифровка комбинаций

Ниже мы разберемся с расшифровкой кодов ошибок. Мы не рассматриваем все коды: мы перечисляем только наиболее частые комбинации, указывающие на сбой.

Самостоятельная диагностика

Итак, какие коды можно увидеть при самодиагностике.

Код
Ошибка декодирования
2
Код 2 указывает на перенапряжение в бортовой сети автомобиля.
3
Этот код указывает на неисправность датчика уровня топлива в топливном баке

Возможна обрыв цепи.
4
В случае появления этого кода автовладельцу стоит обратить внимание на работу датчика температуры антифриза. Также существует возможность разрыва цепи.
5
Неисправен датчик наружной температуры.
6
Блок управления (CU) обнаружил перегрев двигателя

Перед дальнейшим использованием автомобиля рекомендуется решить эту проблему.
7
Обеспечивается аварийное давление смазочной жидкости в двигателе.
8
Если вы увидели этот код на панели приборов, следует проверить исправность тормозной системы. Бортовой компьютер обнаружил в своей работе ошибку или сбой.
9
Бортовой компьютер сообщает, что уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Рекомендуется более тщательная проверка батареи.
Е
Об ошибке сообщается в пакете данных в EEPROM.

Настройка датчика регулятора или регулировка колдуна.

Сразу хочу оговориться на счет сервисов. Вы где-нибудь видели, чтобы мастера регулировали колдун способом, описанным в книге ? Обычно предлагаются несколько вариантов или все вместе :

— заменить задние поршни

— заменить износившиеся задние тормозные колодки

— проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу

и т.д. И НИКТО не будет заниматься РЕГУЛИРОВКОЙ колдуна. Может быть я конечно отстал от жизни . но если кто укажет мне тот заветный сервис где ЭТО делают, то ему (сервису) сразу надо вручить переходящий флажок

Принцип действия колдуна описан в умной книге, хочу только сказать следующее : чем ближе пластина к штоку колдуна (ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАЗОР), тем чувствительнее задние тормоза. В книге указан зазор вроде 2.1 мм, но это в идеале ! Пример : у меня 1.0 мм.

Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от :

1. Зазора колдуна

2. Положения тяги колдуна (косвенно — разгружена/нагружена задняя ось, постоянно — соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)

3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, натянутость ручника)

В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указанных в пп 2 и 3 Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.

Кстати, как правильно должны работать задние тормоза :

— если у вас есть сзади пассажиры или багаж, то все колеса должны тормозить практически одновременно (передние чуть быстрее) при любом усилии на педель тормоза — это хорошо проверять на снегу — если задняя ось не нагружена, то при несильном нажатии на педаль тормозят только передние, а при полном утапливании — все четыре. Самое интересное здесь — то усилие на педали, при котором начинает работать колдун. Это сугубо индивидуально ! Некоторые предпочитают мгновенную работу задних тормозов — тогда зазор в колдуне должен быть минимальным или вообще колдун надо исключить из системы (это уже другая история).

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :

1. Поиск подходящего места. Зимой — дорожка с укатанным снегом, летом — асфальт присыпанный песочком

2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь — тормозите. Во-первых, колеса на одной оси должны тормозить одинаково. Если нет — проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного тормозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном — только передние.

3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.

4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки : короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим — в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.

5. См. п. 2 И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять

Вот, вообщем-то и все Сорри, если не очень понятно — объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать — это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.

Подготовка к замене

Подготовительные работы необходимы, чтобы замена лобового стекла на Лада Гранта прошла быстро, за полтора два-часа. Пошаговая инструкция:

1. Вымыть и высушить автомобиль.
2. Установить на ровной поверхности, на улице или в проветриваемом гараже, температура воздуха не ниже 10 градусов.
3. Снять минусовую клемму с аккумулятора.
4. Провести демонтаж навесного оборудования в салоне, снять датчики дождя, обогрев, если есть, демонтировать дворники.
5. Убрать ветровую накидку.
6. Раскрутить боковые пани обшивки стоек. Укрыть торпеду куском полотна или бумаги.
7. Снять уплотнитель с верхней части двери.
8. Вытащить молдинг, резиновый уплотнитель, установленный по периметру лобового.

Если триплекс имеет значительный скол и множественные трещины, заклеить скотчем место повреждения со стороны салона.

Необходимые инструменты и материалы

При замене в автосервисе мастера используют вакуумные присоски для демонтажа и во время установки нового стекла. Нецелесообразно покупать инструмент для единственной замены, поэтому удаление старой детали, примерку и установку лучше проводить с напарником. Это значительно сэкономит время.

Для вклейки можно взять специальный набор, в который входит необходимый инструмент, или подготовить его самостоятельно, для работы понадобится:

• герметик;
• праймер (необязательно);
• грунтовка;
• металлическая струна для вырезки, можно взять гитарную;
• строительный нож с круглым острием;
• скотч;
• шило;
• новое стекло.

Снятие и разборка привода управления коробкой передач

Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде. Снизу автомобиля.. . накидным ключом «на 13» ослаб­ляем затяжку гайки стяжного бол­та хомута крепления тяги упра­вления к хвостовику шарнира штока переключателя передач.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут и сдвигаем его по тяге.

Снимаем тягу управления короб­кой передач с хвостовика шарни­ра штока переключателя передач. Снимаем с тяги хомут.

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем два болта крепления реактивной тяги к основанию ры­чага переключения передач.

. и отсоединяем ее от основания. В салоне снимаем облицовку тунне­ля пола (см. «Снятие облицовки тун­неля пола»). Отвернув гайки крепления, отсоеди­няем от отопителя воздуховоды обду­ва ног пассажиров заднего сиденья (см. «Снятие панели приборов в сбо­ре с отопителем») и припод­нимаем воздуховоды. Сжав фиксаторы колодки проводов..

. отсоединяем ее от колодки вы­ключателя соленоида блокиров­ки включения передачи заднего хода.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления основания рычага переключения передач, а четвер­тый болт под воздуховодом отво­рачиваем ключом «на 13».

Снимаем рычаг переключения пе­редач с основанием, выводя тягу управления в салон через отвер­стие в полу. Шилом или тонкой шлицевой отверт­кой поддеваем.

. и снимаем заглушку рукоятки рычага переключения передач. Головкой «на 13» отворачиваем контргайку крепления рукоятки

Отворачиваем и снимаем рукоят­ку с рычага. Вывернув декоративный чехол наизнанку, ослабляем затяжку пластмассового хомута крепления чехла или разрезаем хомут.

Снимаем чехол с рычага. Ослабив затяжку пластмассового хо­мута крепления проводов выключа­теля соленоида .

. снимаем выключатель. Если необходимо заменить только выключатель соленоида блокировки включения передачи заднего хода, то эти операции можно выполнить на автомобиле, не снимая целиком при­вод управления коробкой передач.

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем гайку болта-оси тяги управления, удерживая болт-ось от проворачивания ключом того же размера. Вынимаем болт-ось.

. и снимаем металлические шай­бы, пластмассовые втулки и ди­станционную втулку.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага.

Вынимаем рычаг переключения передач с шаровой опорой из ос­нования. Демонтаж рычага переключения пе­редач можно выполнить на автомо­биле, не снимая весь привод в сборе. Для замены верхнего резинового уплотнительного кольца (круглого сечения) шаровой опоры отверткой поддеваем кольцо.

Снимаем с рычага шаровую опору. Снимаем с шаровой опоры ее ниж­нее уплотнительное кольцо (прямоу­гольного сечения).

Вынимаем из чехла тягу управле­ния коробкой передач. Чехол на тяге сидит плотно. Поэтому для облегчения снятия смачиваем тягу мыльной водой. Если нужно снять только реактивную тягу привода.

. то накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжно­го болта хомута крепления реак­тивной тяги к наконечнику. Отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к основанию рычага переключения передач (см. выше).

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем гайку крепления нако­нечника реактивной тяги к крон­штейну коробки передач.

. и снимаем реактивную тягу в сборе с наконечником.

Вынимаем из наконечника реак­тивной тяги две пластмассовые втулки.

. и резиновый демпфер. Разжав хомут.

. вынимаем наконечник из тяги. Собираем и устанавливаем привод управления коробкой передач в об­ратной последовательности. В ша­ровую опору рычага перед сборкой закладываем смазку ЛСЦ-15. Для регулировки привода потребует­ся помощник. Убеждаемся, что шток переключателя в коробке передач находится в нейтральном положе­нии. Гайку стяжного болта хомута не затягиваем. Проверяем легкость осевого переме­щения и поворота тяги управления коробкой относительно хвостовика шарнира штока переключателя В случае заедания необходимо шлицевой отверткой разжать паз тяги. Устанавливаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть расположилась перпендикулярно по­лу кузова, а рукоятка находилась от переднего пассажирского сиденья на расстоянии, равном 1/3 расстояния между сиденьями. Установив хомут тяги управления на расстоянии 2-3 мм от конца тяги, затягиваем гайку стяжного болта хомута. Проверяем правильность регулировки привода — ничто не должно мешать перемеще­нию рычага, передачи должны вклю­чаться легко и без заеданий. В против­ном случае повторяем регулировку.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор. В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Подводим итоги

Проблема слишком длинного хода рычага переключения в автомобиле довольно распространенная. Это можно увидеть по активным темам на форумах и довольно длинных отчетах о ремонте на крупных СТО. Также отзывы владельцев об определенных моделях авто говорят много полезного о работе механизмов КПП, в том числе и об удлиненном ходе переключения

Обратите внимание на то, как работает процесс изменения необходимой передачи именно в вашем автомобиле. Так будет гораздо проще найти необходимые изменения в технической части и устранить их еще до того, как они приведут к неприятным поломкам

Длинный ход ручки КПП — это не просто неприятный и некомфортный эффект. Скорее всего, речь идет о полной или частичной поломке механизмов, которые отвечают за выбор необходимой передачи. Это может привести в итоге к очень серьезным поломкам и неожиданному отказу в работе коробки. Если это случится на трассе на большой скорости, проблем не избежать. Учтите это и проведите необходимую диагностику вашего авто. Так вы сможете гарантированно сказать, какие именно проблемы вызвали данный неприятный эффект. Обратитесь на СТО, если у вас нет опыта диагностических и ремонтных работ. С помощью специалистов можно быстро отыскать и устранить даже самые сложные неполадки. А вы когда-нибудь сталкивались со слишком длинным ходом ручки КПП?