Нахождение причины поломки и её устранение
Окончательная поломка инструмента нередко сопровождается предварительными событиями, обращая внимание на которые можно предотвратить серьёзную неисправность: появление посторонних звуков, искрения, запахов горелого, увеличение вибрации, быстрая разрядка батареи. Разобрав устройство, можно понять, какой узел неисправен
Все неполадки устройства разделяют на два типа:
- электрические;
- механические.
Каждому типу характерны свои первичные признаки, по которым легко вычисляется повреждённая деталь. К особому роду относятся неисправности, связанные с аккумуляторной батареей. Характер поломки связан с тем, что батарея быстро разряжается, или устройство совсем не хочет запускаться.
Аккумулятор разбирается путём вывода его защёлок из пазов. Под кожухом располагаются элементы с ёмкостью. Их соединение между собой выполнено контактной сваркой. Мультиметром можно измерить величину напряжения на каждой банке. Нормальное значение заряженного элемента составляет 1,2 вольта. Неисправные элементы удаляются — для этого они аккуратно откусываются кусачками в месте контакта, а вместо них устанавливаются аналогичные. Если сварки нет, возможно воспользоваться паяльником. Затем батарею необходимо собрать и установить в шуруповёрт для проверки.
Но не всегда проблема связана с батареей питания. Например, при ремонте шуруповёрта Бош своими руками нередко обнаруживается повреждение схемы зарядного устройства (ЗУ), а не аккумулятора. Ремонт ЗУ заключается в прозвонке радиоэлементов. В первую очередь проверяется сетевой предохранитель и выпрямительный мост.
Обычно при вскрытии корпуса ЗУ по внешним признакам в виде почернения радиоэлементов или платы текстолита сразу видно, какой элемент требует замены. Чаще всего из строя выходят транзисторы, которые располагаются на радиаторах, и операционный усилитель.
Повреждения электрической части
Наиболее часто неисправности в электрической части связаны не только с невозможностью включить инструмент, но также и отсутствием переключения в режим реверса или возможности регулировать обороты.
Демонтаж электрических проводов
Скрытую в бетонных стенах проводку демонтировать не обязательно. Только после снятия розеток, откусите оголенные концы скрытых проводов и, на всякий случай, изолируйте их концы.
Демонтаж проводов освещения
Не торопитесь убирать провода освещения. Если освещение заложено в полости потолочных плит, старые провода могут помочь их перетянуть. Для этого вам нужно найти распаячные коробки в каждой комнате. Скорее всего, они будут в районе двери. Откройте коробку, разверните все скрутки и найдите провода, идущие к светильникам.
Если старые провода заложены в полостях плит, то подцепив к ним новую проводку можно сделать перетяжку проводки.
Перетяжка проводки в плитах
Если перетяжка не возможна, то демонтируйте старую распаячную коробку, скрытые провода изолируйте и оставите в стене. Потом просто заделайте места установки старых распаячных коробок штукатурным раствором.
Последовательность снятия двигателя
Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.
Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.
После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.
Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.
Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.
Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.
Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.
Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.
Фото. Снимайте радиатор.
Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.
Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.
Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.
Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.
Фото. Снятый двигатель с машины.
Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео
Разборка двигателя, дефектовка
Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.
Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.
Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.
После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.
Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.
После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.
Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.
После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.
Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку
Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.
Устанавливаются новые сальники клапанов
Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров
Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.
Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.
В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.
После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.
Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника
В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.
Что такое капремонт и зачем он нужен
Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.
- Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
- Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
- Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
- Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
- Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
- Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.
Разбираем мотор
Удобнее всего осуществлять сборку и разборку двигателя на специально предназначенном для данных работ стенде. При этом необязательно покупать такое устройство, можно взять его напрокат.
Перед тем как собрать двигатель мотоцикла или любого другого транспортного средства, следует узнать, что силовой агрегат перед капитальным ремонтом следует извлечь из его посадочного места. После этого нужно снять все навесные элементы, патрубки, разъемы и шланги. Для этого нужно отсоединить маховик вместе со сцеплением. Затем можно смело извлекать ДВС из корпуса транспортного средства. Когда мотор окажется на стенде, силовой агрегат необходимо зафиксировать с помощью специальных болтов, которые вворачиваются в отверстия на блоке цилиндров. При отсутствии стенда мотор можно разобрать и собрать на полу в гараже или на верстаке.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно собрать двигатель, следует правильно его разобрать и тщательно почистить. Будьте аккуратны при разборке, чтобы не повредить важные элементы конструкции. Будьте готовы к тому, что некоторые крепежные элементы и прокладки необходимо будет заменить на новые. Нелишним будет сфотографировать или провести видеосъемку процесса разборки силового агрегата, чтобы в процессе сборки не запутаться, и собрать все механизмы правильно.
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя
Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Установка навесного оборудования
Все навесное оборудование, которое следует подсоединить к двигателю, перечислено ниже:
- Генератор.
- Насос гидроусилителя.
- Компрессор кондиционера.
- Распределитель зажигания.
- Свечи.
- Провода.
- Насос системы охлаждения.
- Шланги и патрубки.
- Датчики и проводку.
- Фильтр для моторного масла.
- Система впрыска топлива.
- Впускной и выпускной коллекторы.
- Диск гидротрансформатора.
- Некоторые части подвески.
После успешного подключения всего оборудования на двигатель, и убедившись в надежности всех болтовых соединений, можно заливать масло в двигатель, а затем завести его, убедившись в работоспособности силового агрегата.
Сборка бензопилы Штиль 180
Собирать пилу stihl ms 180 обратно, достаточно просто, главное придерживаться следующего алгоритма:
- Установить поршень на шатун, стрелка на поршне должна смотреть по ходу бензопилы Штиль 180, а по левую руку от поршня располагаться сторона коленчатого вала, которая предназначена для установки маховика;
- Аккуратно вставить поршень обратно в цилиндр, место под крепление катушки должно быть на стороне где маховик устанавливается на коленчатый вал;
- Установить подшипники, сальники, стопорное кольцо на валу и опустить все в сборе в посадочное место в цилиндре;
- Далее обезжирить место установки картера и сам картер, после чего промазать герметиком и установив на место закрутить 4 винта крепления;
Чтобы собрать пилу Штиль 180 после того момента как собран двигатель, нужно соблюдать обратную последовательность разборки
Важно отнестись к процессу внимательно и не забыть установить тяги на карбюратор, и подключить провод зажигания
Ниже можно посмотреть разборку штиль 180 на видео, оно сделано для малоопытных пользователей, в нем подробно показан весь процесс.
Разборка бензопилы штиль 180 и её сборка, при наличии определенного опыта проводится достаточно просто, главное перед работой хорошенько очистить пилу и не торопиться. Для того чтобы мелкие детали не потерялись, нужно использовать контейнеры, в которые, в процессе стоит раскладывать запчасти.
Снятие и разборка топливного насоса Рено Логан
Снимаем и разбираем топливный модуль при замене топливного насоса, регулятора давления или датчика указателя уровня топлива.
В салоне автомобиля поднимаем подушку заднего сиденья.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Поддев отверткой…
…поднимаем крышку лючка топливного бака.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема крышки топливного модуля…
…сжимая фиксаторы, поочередно отсоединяем от штуцеров крышки топливного модуля наконечники трубок подачи (с зеленым фиксатором) и слива топлива (с красным фиксатором).
Топливный модуль фиксируется в баке прижимным кольцом, навернутым на горловину бака. Если отвернуть кольцо вручную не удастся, можно изготовить из металлического прутка простое приспособление в
виде скобы (см. рис.).
Приспособление для отворачивания прижимного кольца
Вставляем скобу между зубьями прижимного кольца…
…и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отворачиваем кольцо.
Вынимаем прижимное кольцо топливного модуля.
Вынимаем топливный модуль из бака, выводя поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в топливном баке.
Сливаем остатки топлива из топливного модуля в заранее подготовленную емкость.
Вынимаем уплотнительное кольцо.
Закрываем отверстие в топливном баке плотной бумагой или полиэтиленом.
Отсоединяем колодку проводов датчика указателя уровня топлива от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Выводим провода датчика из держателя на корпусе топливного модуля.
Вставляем узкую стальную пластину (например, конец пинцета) в отверстие в направляющей датчика и отжимаем фиксатор датчика, одновременно сдвигая датчик по направляющим к крышке модуля.
Снимаем датчик указателя уровня топлива.
Отсоединяем колодку проводов топливного насоса от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Сжав две защелки…
…вынимаем крышку топливного модуля с держателем насоса из корпуса модуля.
В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.
Снимаем с трубки регулятора давления топлива уплотнительное кольцо…
…и опорную шайбу пружины.
Снимаем пружину с трубки регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…выводим трубку регулятора давления топлива из гнезда в крышке модуля.
Нажимаем отверткой на усик наконечника «массового» провода…
…и отсоединяем провод от регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…снимаем крышку топливного модуля с держателя насоса.
Поддев отверткой…
…снимаем сетчатый фильтр со штуцера топливного насоса.
Отжимаем два фиксатора…
…и вынимаем топливный насос из держателя.
Отсоединяем наконечники проводов от топливного насоса (черный — «–», красный — «+»).
Нагрев пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой…
…снимаем ее с патрубка насоса.
Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.
При установке топливного модуля в бак стрелка на крышке модуля должна располагаться напротив метки на баке, выполненной зеленой краской.
Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Наконечник трубки подачи топлива с зеленым фиксатором надевается на центральный штуцер. Подсоединив клемму провода к
«минусовому» выводу аккумуляторной батареи, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
Дефектация узлов
Дефектация узлов и деталей электродвигателя проводится начиная с внешнего осмотра и предремонтных испытаний и продолжается до окончания детальной разборки. В процессе дефектации проводят необходимые измерения и испытания, позволяющие выявить скрытые дефекты.
На основании дефектации составляют ремонтную карту и дефектационную ведомость. Ремонтные карты содержат описание дефектов и результаты испытаний и измерений основных частей электродвигателей. Их хранят централизованно и используют для общего контроля ремонтов, накопления и обобщения статистических данных.
Дефектационные ведомости должны содержать подробные п четкие сведения о повреждениях и неисправностях не только каждой из деталей, подлежащих ремонту, но и всех ее дефектных частей. Кроме того, в ведомости указывают вид и краткое содержание необходимого ремонта. Дефектационная карта является исходным документом для составления технологической документации и, в частности, маршрутных карт ремонта деталей.
- Неисправности электродвигателей
- Виды и объемы ремонтов
- Общие сведения об обмотках
- Ремонт обмоток
- Ремонт контактных колец и щеточного аппарата
- Ремонт подшипников
- Ремонт сердечников
- Сборка электродвигателей после ремонта
- Испытания электродвигателей после ремонта
- Монтаж электродвигателей после ремонта
Неквалифицированное техническое обслуживание
Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.
Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью
Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.
История появления устройства
Шуруповёрт представляет собой электроинструмент. Основное его назначение, следующее из названия, закручивать или откручивать крепёжный элемент. После того как в 1868 году была изобретена электродрель, развитие электроинструмента получила широкое распространение. Основополагающие компании DeWalt, Bosch, Black&Decker, Makita и Hitachi развивали индустрию, создавая новые устройства.
Появление в 1934 году винта с крестовым разъёмом повлекло спрос на электрический инструмент для его закручивания. Особенно востребованным он оказался в машиностроении. Первого такого рода приспособление называлось гайковёрт. С появлением аккумуляторов устройство получило мобильность, и в обиход вошло название шуруповёрт. Его массовое производство началось в начале 80-х годов.
Чем снять двигатель с автомобиля
В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.
Гусь для снятия двигателя своими руками
Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.
Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.
Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.
Подъемник для снятия двигателя своими руками
Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.
При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.
Лебедка для снятия двигателя своими руками
Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.
Есть два варианта конструкции:
- Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
- Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.
Особенности снятия различных конструкций моторов
Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.
Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.
Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.
Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.
Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя
О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.
О чем говорит цвет выхлопных газов
Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.
Утечка масла
К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.
Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.
Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.
Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.
Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.
