Как снять впускной коллектор рено логан 16 клапанов

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя

Запчасти

• Французские микроавтобусы и минивэны
• ↳ CITROEN
• ↳ Berlingo
• ↳ C25
• ↳ C4 Picasso
• ↳ С8
• ↳ Evasion
• ↳ Jumper 1,2
• ↳ Jumper 3
• ↳ Jumpy
• ↳ SpaceTourer
• ↳ Citroen. Запчасти
• ↳ PEUGEOT
• ↳ 806
• ↳ 807
• ↳ Boxer 1,2
• ↳ Boxer 1, 2. Инфо

  Двигатель

• ↳ Boxer 1,2. Система охлаждения

↳ Boxer 1, 2. Трансмиссия

↳ Boxer 1, 2. Ходовая, рулевое, тормоза
↳ Boxer 1, 2.

Электрика, оптика

↳ Boxer 1, 2. Мультимедиа, сигнализация, дополнительное оборудование
↳ Boxer 1,2. Эксплуатация и техническое обслуживание
↳ Boxer 1,2

Внимание

Выбор, приобретение, отзывы

↳ Boxer 1, 2. Кузов, салон

↳ BOXER 3
↳ Boxer 3
↳ Boxer 3.

Литература

↳ Boxer 3.

Все эти симптомы говорят о повреждении кольца, которое нужно заменить. По времени эта услуга занимает немного времени. Последовательность действий при замене кольца-прокладки глушителя:

Откручиваем гайки, они идут обычно в сборе со шпилькой, срываются редко, но если это происходит, мы готовы их заменить.

Запчасти у нас имеются. На Рено Логан гайки откручиваем головкой на 10. При снятии кольца можно увидеть на стыке блеск и то, как кольцо сплющилось.

То есть труба била об выпускной коллектор и постепенно сплющила кольцо. Такое кольцо идёт под замену, а чтобы его снять, иногда приходиться его разрубить.

Если во время не поменять прокладку глушителя то за этим последует протирка «Гусака»-части приёмной трубы. Гусак отдельно не продаётся, а идёт в сборе с глушителем.

Меняется прокладка примерно один раз при пробеге 150 тысяч км.

Важно

Запчасти

• ↳ Stream
• ↳ Honda. Запчасти
• ↳ MITSUBISHI
• ↳ Canter
• ↳ Delica
• ↳ Delica. Начинающему о Делике
• ↳ Delica. Бензиновый двигатель
• ↳ Delica.

Дизельный двигатель

↳ Delica. Трансмиссия
↳ Delica. Ходовая, рулевая, тормоза
↳ Delica. Кузов, салон
↳ Delica.

Электрика и оптика

↳ Delica. Печка и кондиционер
↳ Delica. Комплектации, доп.оборудование, тюнинг, места ремонта
↳ Delica. Ищу, куплю, продам, подарю, приму в дар
↳ Delica D:2
↳ Delica D:5
↳ Delica D:5. Двигатель
↳ Delica D:5. Системы охлаждения и отопления
↳ Delica D:5. Трансмиссия
↳ Delica D:5. Подвеска
↳ Delica D:5. Тормозная система
↳ Delica D:5. Кузов, салон
↳ Delica D:5. Электрика
↳ Delica D:5.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

5.8.8. Замена уплотнения впускной трубы

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлены четыре формованные прокладки. При нарушении герметичности этих прокладок двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладки.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, и торцовая головка «на 10».

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок…	5. …от датчика положения дроссельной заслонки…

6. …датчика абсолютного давления…	7. …датчика температуры всасываемого воздуха…

8. …и регулятора холостого хода.	9. На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров…

10. …и снимите распорку.	11. Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади…

12. …и спереди.	13. Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди…

14. …и сзади…	15. …извлеките жгут из переднего…

16. …и заднего держателей.	17. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе…

18. …и отведите его в сторону.	19. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

20. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.	21. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

22. Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

ПРИМЕЧАНИЯ При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов и проводов можно не выполнять, так как для замены прокладок впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов и проводов. Дальнейшие операции по снятию впускной трубы для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров.

23. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

24. Выверните четыре болта верхнего крепления…	25. …отверните три гайки нижнего крепления…

26 …и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров.	27. Извлеките прокладки из пазов фланцев впускной трубы. Очистите пазы от остатков старых прокладок.

ПРИМЕЧАНИЯ Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

Перед установкой впускной трубы очистите фланец головки блока от остатков старой прокладки.

28. Уложите прокладки в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним, моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м).

29. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Промывка узла дроссельного ЗМЗ 409

Датчик положения заслонки дроссельной ЗМЗ 409

Датчик положения заслонки дроссельной крепится двумя винтами к дроссельному двигателя устройству ЗМЗ-409 и предназначен для углового преобразования положения дроссельной заслонки в напряжение тока постоянного. Информация с датчика положения дроссельной позволяет заслонки блоку управления рассчитать степень дроссельной открытия заслонки и основные параметры управления динамичных на двигателем режимах разгона-торможения автомобиля которых длительность менее 0.1 секунды.

Общее устройство, работы принцип и аналоги датчика положения
дроссельной Bosch заслонки DKG-1 0 280 122 001 409 ЗМЗ

Датчик представляет собой потенциометр с перемещающимся, токосъемником по радиусу токопроводящего сектора. Рабочая датчика зона находится в линейной области характеристики 10-90 что, градусов соответствует степени открытия дроссельной диапазоне в заслонки 0-100 % открытия дросселя.

Ось при потенциометра установке датчика жестко связывается с дроссельной приводом заслонки. Выходное сопротивление потенциометра зависимости в изменяется от угла поворота, то есть от степени дроссельной открытия заслонки. Электропитание датчика осуществляется напряжением стабилизированным 5+-0.1 Вольта от электронного блока управления Конструктивно.

 
   

двигателем датчик положения дроссельной заслонки корпуса из: состоит из термостойкого стеклопластика с двумя фланцами крепления для датчика к дроссельному устройству, трехконтактного объединенного соединителя с корпусом датчика, керамического резистивного токосъемника, элемента обеспечивающего электрический контакт с резистивным цангового, элементом зажима со шлицем и резиновым уплотнителем установки для датчика на ось дроссельного устройства.

датчика Ось имеет ориентирующую лыску, которая установке при совмещается с лыской на оси дроссельной поэтому, заслонки ось заслонки входит в отверстие только датчика в одном положении. Положение датчика его при установке не регулируется. Подключение датчика к проводов жгуту производится через трехконтактный соединитель с Аналоги.

защелкой датчика положения дроссельной заслонки DKG Bosch-1 0 280 122 001 : датчики 406 типа.1130000-01, ДПДЗ-01, НРК1-8. В связи с что, тем блок управления адаптируется к закрытому дроссельной положению заслонки, не рекомендуется нажимать педаль перед газа включением зажигания.

Проверка датчика дроссельной положения заслонки Bosch DKG-1 0
280 001 122 на двигателе ЗМЗ-409

Проверка производится ДПДЗ без его снятия с двигателя. колодку Отсоединив жгута проводов системы управления датчика от двигателем, при включенном зажигании вольтметром напряжение проверяется на выводе «1» колодки жгута, минусовой вольтметра щуп должен быть подсоединен к «массе» Напряжение. двигателя на этом выводе должно составлять +5 противном, в Вольт случае, неисправность скорее всего в питания цепи датчика или электронного блока Затем.

управления измеряется сопротивление между выводами «1» и «2» исправного. У датчика датчика оно должно быть кОм 2 около. После этого измеряется сопротивление выводами между «2» и «3» датчика. При открытой дроссельной сопротивление заслонке у исправного датчика должно быть в кОм 0.7-1.38 пределах, а при закрытой около 2.6 кОм.

проявления Внешние неисправности датчика положения дроссельной
Bosch заслонки DKG-1 0 280 122 001 и способы возможные их
устранения

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

– Прорыв газов в систему охлаждения;

– Попадание в систему охлаждения масла;

– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Вынимаем болты

Извлекаем шайбы

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

• Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
• Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
• Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
• Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
• Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта

Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно

Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Что такое прокладка ГБЦ в автомобиле?

В корпусе мотора сделано много технических отверстий (по ним подается масло для смазки или отводится после обработки всех механизмов обратно в поддон), в том числе и сами цилиндры. Сверху на него надевается головка. В ней сделаны отверстия для клапанов, а также крепления для газораспределительного механизма. Сверху конструкция закрывается клапанной крышкой.

Прокладка гбц находится между блоком и головкой. В ней сделаны все необходимые отверстия: технические, для крепления и для цилиндров. Размеры и количество этих элементов зависит от модификации мотора. Здесь же имеются отверстия для циркуляции тосола по рубашке мотора, который обеспечивает охлаждение двс.

Прокладки изготавливаются из паронита или металла. Но бывают также асбестовые аналоги или из эластичного полимера. Некоторые автомобилисты используют вместо прокладки термостойкий силиконовый герметик, однако это не рекомендуется делать, так как излишки вещества после сборки мотора можно удалить только снаружи. Если силикон частично перекроет какое-либо отверстие (а это исключить крайне сложно), то это может отрицательно повлиять на работу двигателя.

Данную деталь можно легко найти в любом магазине автозапчастей. Стоимость ее невысокая, а вот работа по ее замене будет стоить хозяину авто немаленькой суммы. Конечно, это тоже зависит от модели двигателя.

Высокая стоимость работ обуславливается тем, что замену прокладки можно выполнить только после разборки агрегата. После сборки нужно настраивать ГРМ и выставлять его фазы.

Вот основные функции прокладки ГБЦ:

• Удерживает газ, образовавшийся после воспламенения ВТС, от выхода за пределы корпуса мотора. Благодаря этому цилиндр сохраняет компрессию, когда смесь топлива и воздуха сжимается или происходит расширение после воспламенения;
• Предотвращает попадание моторного масла в полость с антифризом;
• Предотвращает утечку моторного масла или тосола.

Данный элемент относится к категории расходных материалов, так как со временем он приходит в негодность. Так как в цилиндрах создается большое давление, то износившийся материал может пробить, или прогореть. Допускать такое нельзя, а если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки заменить деталь. Если проигнорировать необходимость в ремонте, можно испортить двс.

как определить пропускает ли прокладка коллектора

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки вых…

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки.

При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалнную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры: 1. Открываем капот автомобиля; 2. Демонтируем воздухозаборник.

Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор; 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор; 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор; 5.

Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы; 6. Снимаем коллектор; 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее; 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку; 9. Чистим все до блеска; 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе; 11.

Теперь ставим новую прокладку; 12. Собираем все в обратной последовательности. 1. Давление на турбине начинает снижаться; 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке 3.

При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива; 4. Может. Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово может, так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Источник : https://autoflit.ru.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром
3. Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.