Замена сайлентблоков калина

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

Купчино

— 245-34-84Гражданка — 603-55-05Большевиков —

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Лада Калина вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Лада Калина более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков. Стоимость замены задних сайлентблоков Лада Калина зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой

При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д

Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Принцип действия

На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

• Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
• В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
• Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.

Элементы ходовой части

Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:

· Направляющие;

· Упругие;

· Гасящие.

Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.

Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.

Что такое сайлентблок?

При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.

Как осуществляется проверка сайлентблоков

Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.

Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера

Автомобиль

Количество сайлентблоков в задней подвеске
Mitsubishi Lancer 9	14
Geely CK	12
Mazda 6	14
Opel Vectra C	14
ВАЗ 2109	4
Ford Focus 2	14

bibioil.com

Замена сайлентблоков задней балки в колхозных условиях

Как обещал Всем доброго времени суток, коллеги. Как обещал, фотоотчёт замены сайлентблоков задней балки. Итак. Проблема назрела давно, зад стал достаточно жёстко проходить препятствия, потом появился скрип, как на телеге едешь. Снял одно заднее колесо, посмотрел на сайлент. Уставший. Заказал сайленты в Емексе, посмотрел цены и предложения, выбрал для себя продукцию Ростеко, Балаково, полиуретан. СтОят как и Лемфёрдеры, но…короче выбрал эти. Пришли. Они достаточно массивные Начал с правой стороны. Провозился долго, т.к. в первый раз на Ларгусе делал это. Подбирал из гаражных лабазов подобие съёмника. С левой стороной справился по старым граблям уже часа за два с перекурами. Итак по порядку. Понадобится: ключи-головки на 21 (болт аммортизатора), на 18 ключ рожок и головки. Домкрат штатный и подкатной. Положение машина на яме, на колёсах, на ручнике. Ослабляем болты колеса, выкручиваем болт на 21 аммортизатора, аммортизатор пусть висит, вывешиваем борт повыше, насколько можно. Домкратом подкатным.

вынимаем из креплений провод датчика АБС, чтобы не порвать при манипуляциях.

Ослабляем (не выкручивая!) болт крепления балки к кузову, болт и гайка на 18. для гайки пригодится рожок или накидушка

подкладываем под барабан и балку деревяшки, поддомкрачиваем от падения балку штатным домкратом и выкручиваем три болта на 18 крепления кронштейна к кузову. балка при этом (если ничего не подкладывать) падает вниз. кронштейн я не снимал, просто сдвинул его по тросу ручника к переду машины

пружину просто вынимаем и откладываем в сторону далее убираем деревяшки и приспускаем балку домкратом. кому как удобно, всё индивидуально. Вот и виновник торжества!

рваный и с втулкой давно в разводе. и начинается. чтобы выпрессовать этого гада, вставляем между кольцом балки и обоймой сайлента железную отвёртку и нещадно оббиваем обойму. всё равно на выброс

да

и ещё важно сориентировать сайлент по феншую, для этого я перед выбиванием пометил зубилом кольцо балки. далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

и вбиваем её этому фашисту под ногти

уперевшись в торец обоймы, пробойник выбивает сайлент как по маслу.

возможно, мне помогло то, что втулки уже в сайленте не было

вот так понятнее будет Запрессовка. вот это тоже интересная тема… Перебрав старые гаражные заготовки, понял, что ни одна не подойдёт, т.к. диаметр этих сайлентов больше. Но…гараж есть гараж. и …

вот это пригодилось при запрессовке до «выхода носика»

вот так выглядит, когда «носик» сайлента выходит из кольца балки. В общем, смазываем (протирая сначала посадочное место в кольце балки) любой смазкой, какая в наличии, хоть мылом (я использовал графитку) посадочное кольцо и обойму сайлента. не возбраняется снять крупным напильником фаску с края обоймы. далее шпилька, гайки и поехали. не забываем сориентировать сайлент по выставленным меткам, в общем, как положено. и работаем ключами. в процессе поправляем, проверяем, убеждаемся. сайлентблок должен залезть как тут и был. правильно сориентированным и до упора.

А далее сборка в обратной последовательности. Не забываем пружину назад поставить. Болт балки не затягиваем. Собрав всё в кучу, ставим колесо, снимаем машину с ручника, она расправит «крылышки», а далее затягиваем болт крепления сайлента в кронштейне и болт крепления аммортизатора к балке. Всё под весом машины. Собираем инструмент, закрываем яму, моем руки, переодеваемся, выкатываем ларгуса, офигеваем от счастья и от осознания своих «прямых рук», закатываем машину в гараж с концами (на сегодня) и обмываем «с устатку», а то «не похОдит». Всё

Всем спасибо за внимание. Бонус трэк: сфоткал с автовоза: обновленный ларгус

новая решётка (не сфоткал, ракурс не подошёл). какая то версия Клаб, с шильдиками, выхлоп странный, крашеный, и диски от Хрея или Весты. Что за птица не знаю. ПС. шпильку купил на М10. подходит. Метр 50 рублей. и 10 гаек новых. разовый отрез шпильки примерно 23 сантиметра. В общем, срывается резьба на ней в процессе. раскрутил, вынул, выкинул, отрезал новый кусок и продолжаем. На правой стороне срывал резьбу 4 раза, на правой уже один раз. При запрессовке не дурим не глядя — постоянно контролируем процесс и будет счастье

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали

Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО

Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

• Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
• Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
• После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
• Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
• После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
• На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
• Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs

Задняя подвеска Лада Калина (Lada Kalina)

Устройство ходовой части ваз 1118 калина. Обслуживание узлов ходовой ваз 1119 калина. Передняя и задняя подвеска ваз 1117 лада калина. Руководство по обслуживанию и эксплуатации Лада Калина, с инжекторными двигателями 1.4 и 1.6. Автовладелец с легкостью сможет провести диагностику и ремонт агрегата автомобиля Lada Kalina своими силами в гаражной мастерской, найти неисправность в электрооборудовании, рулевом управлении, тормозной системе, двигателе и кпп. Советы по уходу можно также найти в наших разделах. Все руководства Лада Калина разбиты на тематические разделы.

Задняя подвеска лада калина: 1 — стабилизатор поперечной устойчивости; 2 — сайлент-блок; 3 — кронштейн рычага подвески; 4 — рычаг балки задней подвески; 5 — балка; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора; 9 — пружина; 10 — буфер хода сжатия; 11 — кожух амортизатора; 12 — прокладка пружины; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса

Задняя подвеска лада калина — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески лада калина — балка с приваренными к ней через усилитители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.

Амортизатор лада калина: 1 — чашка чехла; 2 — прокладка пружины; 3 — амортизатор; 4 — пружина; 5 — буфер хода сжатия; 6 — чехол; 7 — подушки штока; 8 — распорная втулка; 9 — опорная шайба; 10 — пружинная шайба; 11 — гайка Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески лада калина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку— на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой). В ступице установлен двухрядный роликовый подшипник. Посадка подшипника на оси — переходная (с легким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески lada kalina делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и елевой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. В передней и задней подвеске лада калина устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса В в задней подвеске лада калина, если в передней установлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса В.

vazclub.com

Как устроена ходовая в Калине?

При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).

Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.

Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.

Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.

Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.

Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.