Замена маслосъемных колпачков газ 53

Как самостоятельно произвести замену в моторах ЗМЗ 405, 406, 409

Инструменты:

  • шлицевая отвёртка;
  • ключи на 17 и на 22;
  • автомобильный герметик;
  • сухая тряпка;
  • маркер.

Порядок замены:

  1. Отсоединяем от АКБ провод массы.
  2. Шлицевой отвёрткой откручиваем винт, прижимающий наконечник провода питания датчика давления. Отсоединяем провод.
  3. Если вы решили заменить оба датчика, этим же инструментом откручиваем крепление провода питания аварийного датчика.
  4. Чтобы не перепутать провода, помечаем их маркером.
  5. Ключом на 17 откручиваем датчик давления масла. Убираем его в сторону.
  6. Ключом на 22 откручиваем датчик аварийного давления масла.
  7. Аккуратно протираем посадочные места датчиков, удаляем остатки старого герметика.
  8. Штуцеры датчиков смазываем тонким слоем автомобильного герметика. Даём ему немного просохнуть (30 с).
  9. Вкручиваем новые датчики, используя ключи на 17 и 22.
  10. Подсоединяем провода питания.
  11. Подключаем массу к аккумулятору.
  12. Проверяем работу датчиков.

Видео: замена датчика давления масла на автомобиле «Газель»

Решитесь ли вы на самостоятельную диагностику и замену датчиков, или прибегнете к помощи специалистов — неважно. Главное — быть уверенным в том, что система смазки работает в штатном режиме и иметь тому подтверждение в виде нормальных показателей соответствующих приборов, нежели рассчитывать на то, что все обойдётся

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

2_5.jpg

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Головка блока цилиндров ЗМЗ-405 ЕВРО-3


Головка блока цилиндров ЗМЗ ГБЦ-405 Евро-3 трёх бугельная с прокладкой и крепежом в комплекте.

ГБЦ-405 Евро-3 трёх бугельная (пяти бугельных ГБЦ-405 Евро-3 не бывает)

Головка блока ЗМЗ-405 Евро-3 выпускается Заволжским заводом только в трёх бугельном варианте. Пяти бугельных вариантов кроме ТАНАКИ к сожалению не существует! Только японо-китайские товарищи наладили производство головок ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4/5. Единственным производителем трёх бугельных головок в частности является Заволжский Моторный Завод. Более того трёх бугельная головка блока ЗМЗ-405 Евро-3 комплектуется с завода металлической прокладкой и крепежом. Клапана на головке уже притёрты и безусловно головка блока полностью готова к установке на двигатель. Работы по замене ГБЦ ЗМЗ-405 Евро-3 рекомендуем проводить только на лицензированных станциях технического обслуживания.


ГБЦ-405 ЗМЗ Евро-3 трёх бугельная с клапанами, металлической прокладкой и крепежом.

Цена 28 000 руб.

Головка блока цилиндров ЗЗА ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 Евро-2. Пятибугельная пр-во ЗЗА «Заволжский Завод Автокомпонент».

Кроме того ГБЦ для двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 Евро-2 наладил производство Заволжский Завод Автокомпонентов (ЗЗА). Пяти бугельная ГБЦ-406 и ГБЦ-405 Евро-2 в итоге получилась очень добротная и очень высокого качества. В процессе эксплуатации показала себя к тому же ничем не хуже ЗМЗ-эшной головки. Цена немного ниже оригинала, но качество не хуже! Головка блока цилиндров ЗМЗ-406/405 Евро-2 с клапанами в свою очередь комплектуется паранитовой прокладкой ГБЦ. Более того клапана притёрты и головка блока 406/405 полностью готова к установке.


Головка блока цилиндров ГБЦ-406;405 Евро-2 Пяти бугельная, пр-во «Заволжский Завод Автокомпонент».

Цена 23 500 руб.

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

  • шлицевая отвёртка;
  • ключ на 22;
  • омметр (мультиметр);
  • шинный насос с манометром;
  • отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

Порядок проверки:

  1. При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
  2. Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
  3. Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
  4. Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
  5. Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
  6. Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить.Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

Наиболее востребованные бензиновые силовые установки

Газель с момента своего выхода на рынок имела несколько модификаций силовых установок, самые востребованные из них:

Силовая установка ЗМЗ 402

Данный двигатель Газель является самым массовым и распространённым из всех, устанавливаемых. Начало его выпуска было положено в 1980 году и продолжалось до 2006 года, более двадцати лет.

Характеристики силовой установки ЗМЗ 402

  • Блок цилиндров, материал — алюминий;
  • Питание — карбюратор;
  • Расположение цилиндров/количество, шт. — в ряд/4;
  • Клапана, количество, шт. — 8;
  • Поршень, ход, мм. — 92;
  • Цилиндр, диаметр, мм. — 92;
  • Сжатие — 8,2;
  • Объем двигателя, см3 — 2445;
  • Мощность, л.с. — 100;
  • Момент, Нм — 182;
  • Топливо — бензин АИ-92
  • Вес ДВС, кг. — 181;
  • Расход топлива, л/100 км (город) — 13,5;
  • Масло в двигатель, л — 6.

Основные неисправности силовой установки ЗМЗ 402

Преимущество мотора — возможность его установки на большое количество продукции марки ГАЗ. Ремонт двигателя Газель не приносил много хлопот, в связи с простотой конструкции и большим количеством запчастей. Неисправности:

  • Задний сальник коленчатого вала, при превышении оборотов свыше 2500 начинал гнать масло наружу. Необходимо поменять набивку сальника.
  • Неравномерная подача рабочей смеси в мотор вызывала сильные вибрации и шумы. Настройка карбюратора решало эту проблему, но на короткий срок.
  • Плохо отрегулированные клапана создавали стук в силовой установке. Регулировку необходимо проводить каждые 15000 км.
  • Опоры мотора быстро выходили из строя и создавали сильную вибрацию. Необходимо было заменить изношенные детали.
  • При перегреве ДВС Газель возможных причин было несколько: термостат, помпа, воздушная пробка в системе охлаждения. Частый перегрев мотора приводил к ослабеванию гаек головки блока цилиндров, и в дальнейшем — к прогоранию прокладки.

Силовая установка ЗМЗ 406

Мотор был последователем модели ЗМЗ 402 и пришёл ему на смену. По сравнению со своим предшественником были внесены существенные изменения, что сделало установку более современной.

Характеристики силовой установки ЗМЗ 406

  • Блок цилиндров, материал — чугун;
  • Питание — инжектор/карбюратор;
  • Расположение цилиндров/количество, шт. — в ряд/4;
  • Клапана, количество, шт. — 16;
  • Поршень, ход, мм. — 86;
  • Цилиндр, диаметр, мм. — 92;
  • Сжатие — 9,3;
  • Объём ДВС, см3 — 2286;
  • Мощность, л.с. — 145;
  • Момент, Нм — 201;
  • Топливо — бензин АИ-92
  • Вес ДВС, кг. — 187;
  • Расход топлива, л/100 км (город) — 13,5;
  • Масло в двигатель, л — 6.

Основные неисправности силовой установки ЗМЗ 406

Мотор был абсолютно новым, по сравнению со своим приёмником, отличался чугунным блоком, верхним расположением распределительных валов, наличием 16 клапанов и гидравлическими компенсаторами. Характерными недостатками были:

  • Шум цепи газораспределительного механизма. Причина: выход из строя механизма гидравлической натяжки. Иногда цепь могла заклинить.
  • Движок потребляет много масла. Причина: износ маслосъёмных колец и сальников клапанов, щель между крышкой клапанов и пластиной лабиринтного маслоотражателя.
  • Сбои в работе мотора на холостом ходу, резкое падение мощности. Причина: неисправность катушки зажигания, узел требует замены.
  • Шум при работе ДВС, стук. Причина: гидравлические компенсаторы клапанов, поршневые пальцы, поршни, вкладыши шатунов и т.д.

Силовая установка УМЗ 4216

Силовая установка получила широкое распространение благодаря надёжности и хорошим характеристикам. Главной отличительной чертой можно назвать увеличение объёма мотора, увеличение клапанов и установка инжектора на подачу бензина.

Характеристики силовой установки УМЗ 4216

  • Блок цилиндров, материал — алюминий;
  • Питание — инжектор/карбюратор;
  • Расположение цилиндров/количество, шт. — в ряд/4;
  • Клапана, количество, шт. — 8;
  • Поршень, ход, мм. — 92;
  • Цилиндр, диаметр, мм. — 100;
  • Сжатие — 8,2;
  • Объём ДВС, см3 — 2890;
  • Мощность, л.с. — 125;
  • Момент, Нм — 220;
  • Топливо — бензин АИ-92
  • Вес ДВС, кг. — 170;
  • Расход топлива, л/100 км (город) — 12,5;
  • Масло в двигатель, л — 5,8.

Основные неисправности силовой установки УМЗ 4216

Силовая установка, по сути, усовершенствованный вариант, повторяющий двигатель ГАЗ 21, но собранный на заводе УМЗ. В отличие от ЗМЗ-402, на мотор устанавливали сухие гильзы цилиндров, тем самым, повышая прочность блока цилиндров. Была установлена резиновая манжета, что позволяло избежать течи масла, и ещё некоторые мелкие усовершенствования.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

  • обычные;
  • демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Замена сальников клапанов, обводных роликов, воздушного фильтра ЗМЗ-409

Всем доброго времени суток, друзья! Вот закончились работы по замене сальников клапанов на двигателе моего Добрыни. Но, для начала, расскажу с чего все начиналось. 14 июля 2017 было принято решение залезть в двигатель, так как были некоторые проблемы: www.drive2.ru/l/478051713912144262/Но, проделанный ремонт принес ощутимый расход моторного масла (до этого уровень стоял от замены — до замены) примерно 1 литр на 1500-2000 км. Странно как-то это все было на первый взгляд. Повторно в ближайшее время я решил не разбирать двигатель, так как было принято решение наблюдать за процессом обкатки (притирки) новых колец. Проездив порядка 30 000 км расход масла так и не уменьшился: www.drive2.ru/l/511990614204613136/Так же перешел на более дорогое масло: www.drive2.ru/l/544442150142607686/Но результат остался тем же. На выбранном новом масле двигатель гораздо приятнее работает, но расход не упал.Поэтому, когда появилось относительно свободное время, я заказал эндоскоп для без разборного обследования двигателя: www.drive2.ru/l/581960510539300880/Исследование двигателя показало, что сальники клапанов (8-9 штук) послетали со своих посадочных мест, остальные уже были на грани: www.drive2.ru/l/583116647015957968/Ну, сами понимаете, лить масло «ведрами» в мотор мне изрядно надоело. Все конечно относительно, но все же…Для устранения «назойливого» дефекта был приобретен комплект Кирово — Чепецких сальников (16 шт — 380 р) и ремкомплект крышки клапанов Herzog.

Приехал в дружане в гараж, принялись к замене сальников клапанов без демонтажа головки блока цилиндров. Скажу честно — это еще то «удовольствие»! «Секаса» — просто умотаться. Но нежелание демонтировать головку с последующей фрезеровкой — взяло вверх.

Понятное дело, клапанная крышка отмылась, заменены все уплотнения и мембрана сапуна.

Кстати, силиконовая мембрана сапуна, оказалась в идеальном состоянии, эластичной. Положил в запас.Вот описание этой мембраны: www.drive2.ru/l/531378852493001430/ Решил все уплотнения заменить с одного ремкомплекта.

Демонтировав старые сальники клапанов фирмы «Trialli», мы с дружаней были очень удивлены! Дело в том, что эти немногочисленные колпачки, которые остались все же в посадочных местах, вынимались просто пинцетом без каких-либо усилий! Ну, и эксперимента ради, устанавливались на свое место очень легко!

Для сравнения сальников, приведу следующее фото, где сальник песочного цвета — Кирово-Чепецкий, зеленого — Trialli.

«Трали-вали» эластичный, все бы хорошо, но отверстие увеличилось — как будто разбух, ну и, собственно, соскакивает со своего посадочного места. Кирово-Чепецкие сальники напрессовались отлично, в натяг, как полагается.

Далее все собиралось в обратной последовательности. Не вижу смысла это описывать.

Кстати, в процессе всего этого «действия» «вылезли» еще неисправности: «кончились» обводные ролики (4 года прослужили все же) и потек радиатор. Демонтаж и пайка радиатора тоже отняли много времени. Медник взял за пайку 1500 рублей.Ролики взял усиленные с увеличенным подшипником.

Так же, «до кучи» заменил воздушный фильтр (GB-76) — во время, кстати: достаточно грязный был.

Все собрали, фазы выставили, проводку подключили, двигатель запустился без проблем. Буду теперь наблюдать за расходом масла.

По затратам:— Болт М6Х20 * 5 = 50р;— Гайка М6 с буртом * 5 = 25р;— Растворитель 646 1л = 150р;— Гидронатяжитель «ГОН» 406 = 285р;— Ролик натяжной 406-409 усиленный * 2 = 680р;— Полукольца распределительного вала 406: фланцы упорные *2 = 40р;— Воздушный фильтр GB-76 = 630 р;— Пайка радиатора: 1500р;— Сальники клапанов Кирово- Чепецк *16 = 380р;— Ремкомплект крышки клапанов ЗМЗ-409 Евро-3: 600р.

Итог: 4340 рублей на запасные части и пайку радиатора.Вот, собственно о чем я хотел, друзья, поделиться с Вами. Буду дальше наблюдать за расходом масла. Но очевидно, что проделанные ремонтные работы уже давненько «напрашивались».

Так же сегодня после ремонта заскочил на мойку самообслуживания (крытую), помыл моего боевого товарища.Очень удобно мыть автомобиль зимой в Сибири на такой автомойке, при этом отдав 150 рублей.

Рис. 1.18. Схема системы смазки: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер;

3 — редукционный клапан масляного насоса; 4 — термоклапан; 5 — центральная масляная магистраль; 6 — масляный фильтр; 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы подачи масла; 9 — штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — рукоятка указателя уровня масла; 16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 20 — коленчатый вал; 21 — стержневой указатель уровня масла; 22 — отверстие подсоединения штуцера шланга подвода масла из радиатора; 23 — пробка слива масла

Из центральной масляной магистрали масло через канал 10 блока цилиндров поступает в головку цилиндров, где по каналам 12 подводится к опорам распределительных валов, по каналам 14 — к гидротолкателям, по каналу 11 — к гидронатяжителю верхней цепи привода распределительных валов.

Вытекая из зазоров и стекая в масляный картер в передней части головки цилиндров, масло попадает на цепи, рычаги натяжных устройств и звездочки привода распределительных валов.

В задней части головки цилиндров масло стекает в масляный картер по отверстию головки через отверстие в приливе блока цилиндров.

Заливка масла в двигатель осуществляется через маслоналивной патрубок крышки клапанов, закрываемый крышкой 13 с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по нанесенным на указателе 21 уровня масла меткам: верхнего уровня — «MAX» и нижнего — «MIN». Слив масла производится через отверстие в масляном картере, закрываемое сливной пробкой 23 с уплотнительной прокладкой.

Очистка масла осуществляется сеткой, установленной на приемном парубке масляного насоса, фильтрующими элементами полнопоточного масляного фильтра, а также центрифугированием в каналах коленчатого вала.

Контроль за давлением масла осуществляется по сигнализатору аварийного давления масла (контрольная лампа на панели приборов), датчик 16 которого установлен в головке цилиндров. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при снижении давления масла ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см 2 ).

Ведущая шестерня 1 неподвижно закреплена на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. На верхнем конце валика 3 сделано шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный валик привода масляного насоса.

Центрирование ведущего валика насоса осуществляется благодаря посадке цилиндрического выступа корпуса насоса в отверстии блока цилиндров.

Корпус насоса отлит из алюминиевого сплава, перегородка 6 и шестерни изготовлены из металлокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюминиевого сплава приемный патрубок 7 с сеткой, в котором установлен редукционный клапан.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

осмотреть фильтр масла. Если вокруг него видны потёки, значит, прокладка фильтра изношена

Либо второй вариант: фильтр просто слабо закручен, что и привело к утечке. Следует поменять масляную прокладку и плотно закрутить фильтр. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы повысить давление смазки;
если предыдущие меры оказались бесполезны, следует проверить уровень смазки в моторе с помощью щупа;
если уровень масла в пределах нормы, следует проверить датчики масляного давления, так как проблема, вероятнее всего, именно в них.

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

  1. Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
  2. На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

    Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

  3. Двигатель автомобиля заводится и прогревается в течение 20 минут. После этого снимаются показания с манометра при работе двигателя на холостом ходу и при скорости коленвала не выше 900 оборотов в минуту. Если полученные цифры соответствуют нормам, приведённым выше, с давлением масла всё в порядке. Если нет — система смазки нуждается в ремонте.

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

  • мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
  • подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
  • двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
  • запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

Автовладельцу понадобиться купить следующие материалы:

Покупка этих комплектующих ГРМ обязательно, так старые будут удалены автовладельцем при разборе двигателя.

Похожая статья Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 двигатель Газель динамометрическим ключом

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: