Замена заднего ступичного подшипника — подробное руководство

Основные функции

Для свободного и правильного вращения колес на Ладе Ларгус используются специальные подшипники ступиц. Устройства изготавливаются из высокопрочных металлов и имеют литую форму. Это необходимо, т. к. в процессе эксплуатации они воспринимают на себя большие механические нагрузки. По мере пробега этот элемент, так или иначе, начинает изнашиваться естественным способом. Это неизбежно приводит к тому, что деталь надо менять. Ускорить необходимость замены может неправильная эксплуатация автомобиля или неквалифицированный ремонт.

Подшипник расположен на оси ступицы колеса. Каждый автовладелец должен проявлять бдительность и уметь распознавать неисправности этого механизма, т. к. от этого зависит безопасность управления автомобилем и всех находящихся в нем людей. При разрушении данного элемента колесо может заклинить, и машина станет неуправляемой. А на высокой скорости это, вероятно, спровоцирует возникновение аварийной ситуации, поэтому пренебрегать заменой не стоит. При всём этом ступичные подшипники очень прочные, износостойкие и долговечные детали (при учёте высококачественных изделий), выдерживающие серьезные нагрузки.

Замена переднего подшипника ступицы Рено Логан, Сандеро, Ларгус

На передней оси устанавливают двухрядные конические устройства роликового типа. Применение более сложных агрегатов обусловлено использованием переднего привода, где при торможении, разгоне и т. д. на подшипники действуют несколько сил одновременно. Сзади на ступицах установлены однорядные роликовые, т. к. на задней оси нагрузка гораздо меньше.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании эти элементы могут прослужить до 130 000 километров пробега и более.

Устанавливаем новый ступичный подшипник для FORD FOCUS 1 и делаем обратную сборку

Я расскажу вам, что нужно делать, шаг за шагом.

1.Самое первое, удаляем ржавчину с корпуса. Если есть болгарка со специальной щеткой из металла, используйте ее.

2.Вы хотите заменить ступичный подшипник, не применяя съемник? Тогда придется поместить его в морозильную камеру не меньше, чем на час. А барабан, наоборот, нужно нагреть любым удобным для вас способом. Это можно сделать, например, при помощи духовки или использовать газовую горелку.

3.Благодаря таким процедурам вы легко вставите холодный подшипник в нагретую чашку барабана.

4.Теперь нужно подождать, пока запчасть остынет, и начинаем устанавливать стопорные кольца.

5.Конструкцию, которую вы собрали, ставим на ступицу и тормозной щиток вашего автомобиля. Перед этим все детали очищаем от загрязнений и наносим смазочный материал. Не торопясь и без рывков, чтобы не сделать перекос, механизм насаживаем на ступицу.

6.Используя ступичную контргайку, запрессуйте деталь на ступицу, наживите по резьбе, но до предела не закручивайте.

7.Теперь нужно вставить колесные болты, которые тоже не закручиваются до конца.

8.Снять машину с домкрата. С помощью динамометрического ключа затягивается ступичная гайка. Также гайку ступицы необходимо законтрить. У вас нет такого инструмента? Я советую затянуть гайку до конца, а потом отпустить примерно на 20 градусов.

9.И окончательный шаг — ставим крышку ступичной контргайки.

Замена подшипника ступицы на Лада Приора

Когда появился характерный стук в передних колесах, одной из причин может быть разрушение подшипника ступицы. Произвести замену можно самостоятельно, главное следовать строго по нашему руководству.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

– ключ «на 17» – торцовый ключ (головка) «на 30» – клещи для снятия стопорных колец – оправки – большая отвертка – керн – молоток

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При их отсутствии можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Замена подшипника ступицы передней подвески на Лада Приора

1. Снимите декоративный колпак.

3. Снимите защитный колпак.

4. Расконтрите гайку ступицы.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы.

6. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник. Снимите колесо.

7. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

Отметим, что на нашем сайте уже есть публикации про замену подшипника ступицы ВАЗ 2115 и ВАЗ 2110 своими руками.

8. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

9. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите тормозной диск.

13. Окончательно отверните гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

14. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки.

15. Выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки ступицу из внутреннего кольца подшипника.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа служат две специальные выемки на ступице.

17. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

18. С помощью оправки выпрессуйте подшипник из поворотного кулака.

19. Установите наружное стопорное кольцо.

20. Запрессуйте в тисках или прессом с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Не забивайте подшипник: он может разрушиться.

21. Установите внутреннее стопорное кольцо.

Источник

Замена заднего ступичного подшипника

Самостоятельная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 не отличается сложностью, но потратить на это время все же придется.

Ремонт лучше всего проводить на яме с хорошим освещением — так будет гораздо удобнее и надежнее.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

1. Сначала автомобиль устанавливается на передачу и фиксируется упорами. Ослабив колесные болты, автомобиль поднимается домкратом, после чего колесо можно снимать.
2. Теперь откручиваются направляющие и демонтируется тормозной барабан. Иногда последний не получается извлечь без усилий, и в таком случае его стоит сбить при помощи молотка и деревянной плашки.
3. При помощи головки на 30 откручивается гайка ступицы, после чего съемником ступица сбивается с цапфы. Без съемника будет немного тяжелее: придется снимать ступицу при помощи прикрученного к ней колеса.

Здесь нужно сделать небольшое отступление. Примерно в половине случаев ступица демонтируется без особых проблем, после чего на цапфе нет ничего лишнего. Проблема заключается в том, что есть и противоположная ситуация — на цапфе остается внутреннее кольцо подшипника.

В первом случае можно просто продолжить работу по алгоритму. Если же кольцо не захотело сниматься с цапфы, то придется снимать тормозные колодки и отрывать кольцо при помощи зубила и съемника.

1. Стопорное кольцо извлекается щипцами, а после этого снова возникает «вилка» действий: металлический пыльник нужно сбивать только в том случае, если подшипник будет выпрессовываться. Если же было принято решение о выбивании подшипника задней ступицы, то пыльник можно оставить.
2. Сам подшипник выпрессовывается или выбивается. Дополнительных проблем на этом этапе ждать не стоит.
3. Выбив старый подшипник, можно приступать к установке нового. Для этого ступица смазывается, после чего в нее запрессовывается подшипник. Запрессовка может выполняться несколькими способами: удобнее всего будет воспользоваться съемником, а при его отсутствии подойдут тиски и старый подшипник.
4. Далее сборка идет в обратной последовательности. Монтируется стопорное кольцо, пыльник, на цапфу набивается ступица и подбивается кольцо подшипника.
5. Установив все элементы конструкции, нужно затянуть гайку и замять ее бортик.
6. Когда все внутренние детали установлены на свои места, производится монтаж колеса и затяжка его болтов. На этой замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 завершена.

Как выглядит и как устроена

В момент езды ступица, в основном, берет на себя очень существенную нагрузку. Дабы она могла с ней справиться, ее делают таким образом: берется цельнолитая стальная заготовка и обрабатывается на токарно-фрезерном станке нужная деталь.

Устройство механизма простое: это круглый элемент с внешним ободом, где находятся специальные отверстия.

Функции ее компонентов:

• На внешнем ободе есть специальные отверстия, чтобы ввинчивать туда направляющие болты и втулки, удерживающие колесо. Иногда вместо болтов можно встретить шпильки, которые прикручиваются посредством гаек.
• В машинах, где работает АБС, есть особое место для АБС-датчика.
• Внутренняя часть механизма используется для установки туда роликоподшипников.
• Отверстие со шлицами используется, чтобы установить туда полуоси шруса.

Для вращения автомобильного диска применяются роликоподшипники. Они могут быть разными в зависимости от конкретной конструкции. Как правило, это конусные или роликовые механизмы. Шариковые встречаются редко, поскольку у них слишком малая площадь соприкосновения.

Признаки поломки

Для избегания преждевременного повреждения, стоит узнать побольше о типах людей, которые чаще всего встречаются с такой ситуацией:

• любители гоночного стиля вождения должны быть готовы самыми первыми;
• любители нагрузить свою машину с превышением допустимого грузового лимита;
• неопытные любители, не рассчитывающие мощности своего авто и застревающие в грязи или снегу.

Заклиненный подшипник или треснутый корпус ступицы гарантирован при таких манерах вождения. Люфт колеса будет тревожным звоночком к замене, а звонкий гул уже критической ситуацией.

У автомеханика я увидел такие инструменты, как:

• плоскогубцы;
• накидной ключ;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• брусок из дерева;
• торцевые головки.

Следует следить за резьбой, может спокойно сорваться во время закручивания. Сразу же проверяются подшипники ступицы, а меняются отвёрткой и зубилом. Сначала извлекается первый, потом сальник, затем шайба под сальником, далее ещё один подшипник. Наружные колёсики удаляются молотком и зубилом. Дело сделано!

Однако бывают и другие повреждения, например, ступичные шпильки. Для её замены вбивают молотком внутрь и вытягивают. Или обрезают болгаркой в месте изгиба, так как часто шпилька гнутая.

Прежде чем устанавливать ступицу на место, нужно новую шпильку вставить в отверстие, накрутить две гайки (вторая колёсная) и снять автомобиль «с ручника». Для надёжной фиксации стоит проверить болт на силу затяжки.

Чертеж

Чертеж любой ступицы достаточно прост для понимания. Труба колесной оси (4) и вал (5) соединяются посредством сварки. Пара роликоподшипников (2) хорошо и надежно защищена от попадания песка и пыли со стороны оси (4) с помощью защитной шайбы (3), а со стороны гайки (7) посредством специального колпака (8), который вставляется в корпус с натягом.

Для съема колпака применяется болт (9). Настройка люфта подшипников (2) выполняется прижимной шайбой (6) и корончатой гайкой (7). Гайка (7) фиксируется шплинтом через отверстие вала (5). Корпус (1) хорошо крепится к деревянному колесу (10) посредством нескольких винтов (11). Пространство внутри ступицы при этом заполняется специальной смазкой.

Диагностика неисправностей и проведение ремонта

Провести диагностику поломки не составит труда. Нужно всего-навсего поднять домкратом проверяемое колесо автомобиля либо поднять всю машину подъёмником. Взяться за верх и низ колёсного диска руками, пытаясь покачать его в разные стороны. При условии, если подшипник уже неисправен, колесо без видимых усилий станет раскачиваться. Если такая неисправность присутствует, нужно как можно скорее выполнить ремонт ступицы заднего колеса.

Исходя из конфигурации автомобиля, выходом из ситуации может стать замена подшипника ступицы заднего колеса или всего узла совместно со ступицей. Проводя ремонт, следует внимательным образом всё осмотреть, а при обнаружении выработки необходима замена ступицы заднего колеса на новую, оберегая себя тем самым от того, что в ближайшем будущем эта ситуация повторится. Подшипники не имеют определённого срока службы, но на практике средний срок эксплуатации ступичного подшипника около 100000 километров.

Если же при движении появился посторонний звук, но колесо не раскачивается взад-вперёд, можно попробовать просто повращать его рукой. С исправным работоспособным подшипником колесо будет крутиться беззвучно. Неисправный же подшипник будет шуметь, как будто внутри у него перекатываются и трутся между собой шарики. Степень, а также сила шума говорят о серьёзности и степени износа. Можно также покрутить колесо с исправным подшипником для сравнения.

Устройство заднеколёсной ступицы

Что представляет собой ступица заднего колеса? Это круглая деталь, в которой высверлено отверстие, чтобы соединять диск с осевой основой и передавать крутящий момент с помощью шлицевых пазов на колесо.

Практически всю нагрузку принимает именно данный узел, так как является промежуточной деталью. Функции ступицы имеют различия по переднему или заднему приводу автомобиля. Если авто заднеприводный, то возникает дополнительная задача перераспределения момента между колесом и коленчатым валом.

Это относит ступицу не только к ходовой части, но и к трансмиссии. Также имеет другие важные функции:

1. Являясь промежуточным звеном, необходима качественная фиксация колеса к ступице, а ступицы к подвеске.
2. Из-за наличия тормозных дисков или барабанов на дешевых марках машин, а также антиблокировочной системы удерживает воедино данные устройства.
3. В неё устанавливаются различные информационные датчики.
4. Колесо свободно вращается вокруг своей оси. Имеет внутренний и внешний обод.

Колесо крепится на внешний обод, имеющее множество маленьких отверстий. Ось колеса фиксируется за счёт шпилек и направляющих болтов. Во внутреннем ободе имеет одно центральное отверстие, чтобы установить ШРУС и насадить на подшипник.

Помимо этого, существуют вторичные дырки для датчиков. На еще одну важную деталь – цапфу, происходит насадка ступицы. Кто разбирается в видах подшипников, полезно узнать, что используются конусные и роликовые.

Обозначения колес

Устанавливаемые стандартами различных стран обозначения колес наносятся на одну из сторон диска колеса или обода бездискового колеса и включают:

• товарный знак предприятия-изготовителя;
• номер колеса;
• размеры обода и конструкцию полок;
• стандарт, которому соответствуют размеры колеса (DIN, ГОСТ);
• дату изготовления (месяц или неделю и год изготовления).

Размеры ободов дисковых колес включают ширину профиля и посадочный диаметр обода в дюймах или миллиметрах, разделенные знаком «х» для неразборных глубоких ободов (5Jх13) и ободов с крутыми полками (9.00х19,5) и знаком «-» – для разборных полуглубоких (228Г-508) и плоских ободов (10.0-20; 330-533). Буквы между цифрами указывают на различную форму закраин и различное исполнение полок и ручья (информацию можно найти в справочной литературе).

При наличии безопасного контура на полках ободов для легковых автомобилей этот контур указывается в обозначении после размеров обода (например, 5Jх13Н2, где Н2 означает двусторонний подкат). Также указывается вылет колеса (ЕТ) в миллиметрах, например, ЕТ30. Таким образом, полная характеристика дисковых колес для легковых автомобилей имеет вид, приведенный на рисунке 20.

Рисунок 20. Характеристика дискового колеса легкового автомобиля

Расположение ручья глубокого обода колеса (симметричное или асимметричное) видно по колесу и не маркируется.

Соответствие размеров шин легковых автомобилей размерам профиля ободьев колес приведено в таблице 2.

Таблица 2. Соответствие размеров шин размерам профилей ободьев колес

Обозначение шины	135/80R12	155/80R13	155/65R13 145/80R13	175/70R13	185/65R13 175/60R13
Обозначение обода колеса	4,00В	4½J	5J	5J, 5½J	5½J
Обозначение шины	155/65R14	185/70R14 165/65R14	175/65R14	185/55R14 165/55R14	205/70R14
Обозначение обода колеса	4,5J, 5J, 5½J	5J, 5½J	5J, 5½J, 6J	6J	6J, 6½J
Обозначение шины	175/65R15 175/60R15	185/65R15 175/50R15	205/65R15 195/55R15	215/75R15 205/60R15 195/45R15	235/75R15 225/75R15
Обозначение обода колеса	5½J, 6J	6J	6J, 6½J	6½J, 7J	7J
Обозначение шины	175/80R16	205/60R16	235/60R16 225/65R16 205/50R16	245/70R16 225/55R16	265/70R16 255/65R16 245/50R16
Обозначение обода колеса	5½J, 6J	6J, 6½J, 7J	6½J, 7J	7J, 7½J	8J
Обозначение шины	235/60R17 215/50R17 205/50R17	225/50R17 215/35R17	245/60R17 235/45R17	255/65R17 245/50R17	285/70R17 265/65R17
Обозначение обода колеса	7J	7J, 7½J	7½J, 8J	8J	8J, 8½J
Обозначение шины	235/60R18	255/55R18 245/45R18	265/65R18 235/40R18	255/45R18 245/40R18	285/55R18 275/40R18
Обозначение обода колеса	7½J	7½J, 8J	8J	8J, 8½J	8½J, 9J
Обозначение шины	225/55R19	235/55R19 225/35R19	255/45R19 245/35R19 235/35R19	255/30R19	265/50R19
Обозначение обода колеса	7½J	8J	8J, 8½J	8½J, 9J	9J, 9½J
Обозначение шины	255/50R20 225/30R20	245/40R20	265/50R20	275/40R20	305/50R20 285/50R20
Обозначение обода колеса	8J	8J, 8½J	8½J, 9J	8½J, 9J, 9½J	9J, 10J
Обозначение шины	245/40R22	265/40R22	295/40R22 285/45R22	305/40R22	305/30R26
Обозначение обода колеса	8½J	9½J	9½J, 10J,	10J, 10½J	10J

Причины и признаки поломки ступицы

Ступица может быть повреждена даже при замене колеса. При дорожно-транспортном происшествии эта деталь также может выйти из строя. Столкновение автомобилей не является обязательным условием выхода из строя ступицы. Если на большой скорости въехать в глубокую выбоину на дороге, то эта деталь также может быть легко повреждена.

Часто ступицу невозможно продолжать эксплуатировать по причине выхода из строя подшипника. Причиной этому может как естественный износ детали, так и повреждение в результате эксплуатации машины в сложных дорожных условиях. Иногда подшипник выходит из строя, когда повреждается пыльник изделия. В результате грязь попадает внутрь подвижных элементов и вызывает преждевременную поломку детали.

Эксплуатация автомобиля с поврежденной ступицей может стать причиной ДТП. Даже если дорожно-транспортного происшествия не произойдет, все равно потребуется заменить деталь, иначе возможен выход других устройств и механизмов, которые непосредственно контактируют с этим элементом.

Советы, как определить и диагностировать неисправность

Определить неисправность ступицы колеса можно по наличию стуков со стороны подвески во время движения автомобиля по причине наличия значительного люфта. Этот диагностический признак можно перепутать с другими нарушениями в системах и агрегатах автомобиля, поэтому потребуется выполнить более детальную диагностику.

Наиболее часто из строя выходит ступичный подшипник. Эта деталь будет издавать постоянный гул при неисправности. Усиливаться шум будет во время выполнения поворота, если неисправная деталь находится на переднем колесе.

Наиболее характерными симптомами неисправности ступицы являются:

• Неравномерный износ покрышек.
• Колесо может притормаживать.
• Увод автомобиля от прямолинейного движения.
• Появление постоянного гула.

При значительном износе ступичного подшипника также может наблюдаться вибрация, которая распространяется по всему кузову автомобиля. Подобное явление негативно влияет на все части автомобиля, поэтому следует как можно скорее приступить к ремонту ступицы при наличии подобного симптома.

Даже в том случае, когда ступица не полностью вышла из строя ее рекомендуется заменить. Например, чрезмерный износ внутренних шлицов на ступицах ведущих колес может стать причиной износа полуосей. Если износились резьбовые отверстия под болты колес, то ступицу также потребуется заменить.

Замена переднего подшипника пошагово

Решая, как правильно заменить передний роликоподшипник, важно всегда учитывать его расположение. Ведь на управляемость автомобиля влияет именно передняя подвеска

Потому эту работу лучше делать со съемником.

Это специальный инструмент, посредством которого можно легко снять такой подшипник. Чтобы это сделать, вам потребуется зафиксировать машину в удобной для работы позиции. Кроме того, ее нужно будет поставить на первую передачу, затянуть ручник и подложить под колеса какие-нибудь упоры.

Данная процедура требует особой подготовки зоны для работы. Вам придется хорошо осмотреть все элементы, с которыми планируется иметь дело, подготовить необходимые инструменты и подумать, как снимать роликоподшипник будет более правильно.

Подвяжите суппорт к детали подвески, чтобы исключить его зависание на шланге переднего тормоза. Затем потребуется его отжать отверткой и аккуратно снять с поворотного кулака.

Открутите болты тормозного диска от и снимите нужный механизм.

Подденьте отверткой стопорное кольцо и снимите его.

Необходимо выпрессовать роликоподшипник посредством съемника. Осмотрите место для подшипника, очистить его от грязи и коррозии, а затем нанесите новую смазку. Новую деталь необходимо запрессовать без перекосов посредством съемника.

Поставьте стопорное кольцо на место, а затем закрепите новую деталь на оси гайкой и упорной шайбой. В конце затяните гайки так, чтобы правильно настроить вращение диска с целью исключения появления люфта.

Виды подшипников

В зависимости от тела качения деталь может быть трех видов:

Шариковый. Это самый востребованный вариант. Тело качения здесь – это шар, который катится по специальной дорожке на кольцах. Шарики зафиксированы в сепараторе, который бывает синтетическим, штампованным, либо же механически обработанным. Момент трения у шарикового типа за счет его конструкции минимален. Это дает ему возможность развивать достаточно высокую скорость вращения.

Роликовый. Здесь в качестве тела качения используется цилиндрический ролик, который надежно зафиксирован в сепараторе. Последний может быть сделан из стали, латуни или полимеров. При крайней потребности случается и безсепараторное изготовление роликовых моделей. Данная технология сегодня применяется, если нужно существенно повысить грузоподъемность машины. Для этого также используются многорядные роликовые модели.

Радиально-упорный или конический. Важная черта этих элементов – это способность воспринимать и осевые, и радиальные нагрузки. Уровень наибольшей нагрузки на такую модель зависит от угла касания механизмов с дорожками качения на их кольцах.

Признаки износа подшипника

data-full-width-responsive=»true»>

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работы понадобится:

1. Ключ на «30».
2. Зубило.
3. Съемник.
4. Головки.
5. Молоток.
6. Домкрат.
7. Новый подшипник (рекомендуется использовать деталь 256706 . Она отличается качеством и долговечностью. Также можно использовать зарубежный аналог).

Подшипник задней ступицы Вологодского производства.

Алгоритм замены

Такие работы можно произвести и своими силами, но тут придется потрудиться.

Перед тем, как поднимать колесо, нужно «сорвать» гайку ступицы – это легко сделать с помощью головки на 30, мощного воротка и трубы. Не забываем сначала распрямить замятый бортик гайки!

Процесс:

1. Автомобиль поддомкрачивается и с него снимается колесо с нужной стороны.

Помимо домкрата обязательно подставляем надежную подпорку.

Выворачиваем шпильки и снимаем барабан.

Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействовать следует только на внешнюю обойму. Не забываем про стопорное кольцо!

После полного закручивания гайки ступицы заминаем бортик воротком.

Стоит отметить, что для долговечности подшипника надо все работы производить аккуратно. Если допустить какой-то огрех, то это может стать причиной серьёзных последствий.

Виды зависимых подвесок

В зависимости от применяемых упругих элементов меняется вся схема подвески. Дополнительное усложнение начинается, когда конструкторы стремятся максимально уменьшить влияние врождённых недостатков зависимой подвески или увеличить её прочность и грузоподъёмность.

На продольных рессорах

Самая распространённая схема для грузовиков и прочих автомобилей середины 20 века. Обычно применяются рессоры полуэллиптического типа, сменившие ранее использовавшиеся полные рессорные эллипсы на каретах и первых автомобилях.

Рессора представляет собой дугообразный набор из листов рессорной стали, собранных в пакет с помощью хомутов. Иногда между листами находятся пластиковые противоскрипные шайбы. Они же уменьшают нежелательное трение между листами, которое снижает комфорт на мелких неровностях. Рессора крепится к балке моста с помощью U-образных стремянок, стянутых гайками.

На автомобилях высокой проходимости с целью максимального поднятия кузова над дорогой рессоры могут быть расположены поверх балки, но типичной стала конструкция, где они находятся под ней. Так автомобиль более устойчив за счёт снижения центра тяжести.

Тянущее и толкающее усилие от моста на кузов передаётся через те же рессоры, обладающие высокой прочностью. На концах рессор расположены кронштейны с резиновыми втулками, которые могут перемещаться, компенсируя изменение длины рессоры при сжатии.

Других тяг и рычагов в подвеске нет. Амортизаторы закреплены через сайлентблоки между балкой и кузовом автомобиля или рамой.

На поперечных рессорах

Расположение одиночной рессоры для всей оси поперёк кузова применялось очень давно и сейчас уже не встречается. Такая схема не имеет достаточной жёсткости в продольном направлении, поэтому исчезла с появлением на автомобилях мощных двигателей и эффективных тормозов.

Поперечная рессора не выдерживала никакой критики с точки зрения компоновки и не давала никаких преимуществ. Чисто музейная конструкция.

С направляющими рычагами

Несмотря на рекордную простоту и дешевизну конструктива, использование рессор не могло обеспечивать нужный комфорт. Если на грузовиках или армейских джипах это не было приоритетным, к тому же их большая масса уменьшала недостатки, то для лёгких пассажирских машин требования плавности хода во всех условиях вызвали необходимость применения спиральных пружин.

Они обладают гораздо меньшим внутренним трением, а с задачами демпфирования гораздо лучше справляются гидравлические амортизаторы.

Но пружина не имеет продольной и поперечной жёсткости, поэтому балку пришлось подвешивать на системе тяг и рычагов. Чаще всего применяется пятирычажная конструкция.

В ней имеются четыре продольные и одна поперечная тяги. Внешне это отдалённо напоминает полуэллиптические рессоры, но тут их способности упруго отрабатывать вертикальные нагрузки, жёстко сдерживая продольные, поперечные и скручивающие, разделены между пружинами и тягами. Тяга, удерживающая мост от поперечного смещения, была названа тягой Панара.

Именно в тяге Панара скрывается один из самых существенных недостатков этой схемы. Работая под переменным углом, она вызывала смещение моста в поперечном направлении при вертикальных колебаниях подвески.

Проявлялось это в забросах кузова в стороны, что могло привести к потере управляемости на большой скорости. Поэтому иногда в систему тяг вводят дополнительные конструкции вроде параллелограмма Уатта, компенсирующие этот эффект.

Балансирная подвеска

В многоосных грузовых автомобилях с целью упрощения конструкции при одновременном повышении плавности хода используется подвеска, в которой на каждую пару близко расположенных колёс одной стороны приходится одна продольная рессора.

Каждый её конец соединён с балкой соответствующей оси, а скручивающие усилия воспринимают на себя расположенные ниже мостов балансирные рычаги.

Подвеска получается достаточно компактной и прочной, сочетая относительную плавность хода с большой грузоподъёмностью.

Отличительная её черта – наличие продольной связи между колёсами. У прочих зависимых схем связь исключительно поперечная.

Строение

Деталь имеет довольно простое строение. Основные элементы:

• внешний обод (служит для ввинчивания болтов);
• внутренняя часть (для подшипников);
• отверстия со шлицами (для шруса);
• защитные колпачки;
• датчик (его иногда включают в конструкцию).

Шрусы — это шарниры равных угловых скоростей, главная их задача — передача крутящего момента.

Обратите внимание!
Набор крепежных элементов для этой детали — две гайки и одна шайба.

Ступицы разного назначения имеют различия в технических характеристиках. Ступицы для легковых машин имеют вид полого легкого цилиндра, а у «тяжеловесов» диаметр детали больше.