Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Снятие:
1) В начале снимите одно из задних колёс с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «»), затем какой ни будь металлической щёткой зачистите от ржавчины и грязи тормозной барабан и переходите к его снятию, для этого выкрутите гаечным ключом два направляющих штифта (Оба указаны стрелкой) и при помощи специального съёмника, снимите тормозной барабан с автомобиля, если такого съёмника у вас нет, тогда запаситесь двумя болтами М8 с длинною резьбовой части 60-70 мм и равномерно закрутите их при помощи гаечного ключа как это показано на маленьком фото, тем самым барабан сам спрессуется со ступицы и тем самым полностью снимется с автомобиля.
Примечание!
На самом деле способов очень много снять барабан, можно при помощи того же самого молотка, просто взять нужно ещё деревянную проставку и через неё сбивать барабан ударяя по нему для этого с обратной стороны, но в этом случае есть вероятность повредить его, вообще самый хороший и самый гуманный способ это болтами его или съёмником снять, поэтому если есть возможность, то так и делайте, чтобы операция легче производилась, WD-40 ещё по брызгайте на то место где барабан со ступицей соединяется, обычно он там и закисает кстати!
2) Теперь когда барабан снять, от вас требуется свести между собой (Друг к другу) тормозные колодки, это делается с помощью двух ломов или лучше монтажных лопаток, как только колодки до упора сойдутся вместе, можете идти дальше и запомнить одну вещь, не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, а то поршни выдавятся из рабочего цилиндра и их либо вставлять придётся (Жидкость тормозная в этом случае ещё польётся), либо цилиндр менять на новый будет нужно, что касаемо по тормозным колодкам, чтобы их снять, при помощи пассатижей отогните красной стрелкой показанную пружину и снимите её с колодки (Она её держит, можно ещё отвёрткой запастись кстати), затем плоскогубцами нижнюю пружину снимите (см. маленькое фото) которая скрепляет внизу между собой колодки и можете переходить к их снятию, в начале снимается передняя, при этом вывести её ещё из пружины которая указана синей стрелкой придётся, для этого за нижнюю часть колодки возьмите и проверните саму колодку, тем самым она пойдёт на изгиб и сама вынется из этой пружины.
3) И в завершение переходите к снятию задней колодки, для этого снимите точно такую же пружину как и в случае с передней колодкой (Указана красной стрелкой, задняя колодка на фото уже снята) с колодки которая эту колодку и крепит (Она спрятана под рычагом, её очень удобно плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками снимать) и можете колодку снимать с тормозного механизма, когда задняя колодка будет снята, выньте стопор из отверстия в который он входит (см. маленькое фото) и после чего снимите распорный рычаг и осевой палец который стопор стопорил и перенесите их на новые задние колодки.
Установка:
Установка новых задних тормозных колодок осуществляется в обратном порядке снятию, при этом осмотрите ещё и тормозной цилиндр (Указан стрелкой) по всем его сторонам, тормозная жидкость из него не в коем случае не должна будет литься, если льётся или если цилиндр деформирован, то в таком случае замените его (О том как его поменять, читайте в статье: «Замена тормозного цилиндра на ВАЗ»), после проверки, собирайте всё и когда всё будет собрано, нажмите перед выездом на дорогу раза три, четыре на педаль тормоза и отрегулируйте ручник чтобы он удерживал машину стойко на уклоне в 23% и щелчков было при его поднятии, миним 2 и максимум 4, не более и не менее этого.
Дополнительный видео-ролик:
Ниже приведён ролик, в котором осуществляется замена задних тормозных колодок, просмотрите его если что то не поняли, да и вообще, дополнительная информация не будет лишней.
Гремят суппорта на шевроле нива
Рено логан замена передних тормозных колодок Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:
1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.
2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.
Устраняем причину №1
Для этого потребуется: — проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку); -проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать). Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.
Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:
Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:
Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.
Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.
Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.
Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:
Устраняем причину №2
Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата. Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола. Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола
Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.
Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:
Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):
Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.
Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.
Дополнение от 29.07.08, автор evgen.
Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.
Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.
Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.
Дополнение от 26.08.08, автор longer
Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.
Какие признаки говорят о неисправности подшипников?
Нагрузки радиального и осевого типа у Нивы принимаются подшипником полуоси заднего вала. У других деталей есть свои проблемы, но признаки неисправности остаются примерно одинаковыми почти во всех ситуациях:
- Посторонние шумы, металлические стуки;
- Появление люфтов. Легко проверить, когда колёса раскачиваются перпендикулярно по отношению к оси подшипника;
- Вибрация во время езды внутри салона;
Как только водитель слышит один из характерных звуков износа подшипников, рекомендуется сразу становиться на ремонт. Чаще всего у Шевроле Нивы выходят из строя ступичные подшипники. У внедорожника чаще возникают нагрузки на оси.
Клинит суппорт на Шевроле-ниве
В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.
Особенности устройства тормозов Нива Шевролет. Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис….
В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.
Обслужив ание механизма Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют.
Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, — это прокачка.
С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы.
Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и 5.
Заменяйте колодки в следующих случаях: Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При нажатии на педаль с усилием 70—80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали. На автомобиле установлен вакуумный усилитель, расположенный между толкателем педали и главным тормозным цилиндром. Он крепится двумя шпильками к кронштейну педалей. Усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед.
Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из ресивера.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В верхней части главного тормозного цилиндра Шевроле Нива установлен бачок, из которого в цилиндр поступает тормозная жидкость.
На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Механизмы тормоза передних колес — дисковые, с трехпоршневым плавающим суппортом.
Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку.
От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха их отгибают на грани болтов после затяжки. Тормозные диски — чугунные.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца по одному на каждый поршень , установленных на поршнях с осевым зазором 1,,65 мм.
Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней. По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В этом случае необходимо заменить цилиндр и тормозную жидкость.
Номинальный внутренний диаметр барабана — мм. Допускается проточка рабочей поверхности барабанов при износе.
Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.
Снять тормозной диск шевроле нива
Chevrolet Niva! Решаем проблему с тормозами. Замена колодок и тормозных дисков
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА НИВА ШЕВИ ШЕВРОЛЕ 2123 в гараже
Ремонт и обслуживание Шевроле Нива: замена передних тормозных колодок своими силами
Замена Передних Тормозных Колодок на Шевроле Нива 4х4
замена подшипника передней ступицы нива
Шеви Нива =замена переднего тормозного диска
Замена передних тормозных колодок НИВА Сами меняем тормозные колодки НИВЫ
Как снять прикипевший тормозной диск / Съемник своими руками
Замена переднего тормозного диска НИВА ШЕВРОЛЕ.Замена ПОДШИПНИКА передней ступицы
Как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле
Снятие переднего тормозного диска на автомобиле Нива Шевроле производят для его замены в случае если его толщина стала меньше предельно допустимой 9,5 мм, а так же при обнаружение на рабочей поверхности сколов, трещин, глубоких задиров, которые увеличивают износ колодок, снижают эффективность торможения, при котором появляется вибрация, биение. Если на поверхности образовались следы выработки от трения с тормозными колодками, то есть по краю диска наблюдается глубокая фаска, то ее можно удалить на токарном станке проточкой, если конечная толщина после данных работ не будет меньше допустимой.
Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Устанавливаем ремонтируемую сторону на домкрат и снимаем колесо. Далее производим демонтаж тормозного суппорта, который в свою очередь подвешиваем на веревку, чтобы он не висел на тормозном шланге.
- Снимите тормозные колодки. Колодки необходимо промаркировать, чтобы при последующей сборке установить их на свои места.
- Далее отворачиваем болт крепления защитного кожуха.
Небольшими плоскогубцами или плоской отверткой отгибаем усик стопорной пластины верхней и нижней направляющей колодок к поворотному кулаку.
Далее откручиваем верхний и нижний болты крепления направляющей колодок и снимаем кожух.
- Теперь снимаем направляющую колодок.
- Откручиваем гайку ступицы.
- Снимаем ступицу вместе с тормозным диском.
- Теперь необходимо разъединить их друг от друга. Для этого навинчиваем гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу и выбиваем шпильки.
Нанося легкие удары молотком по краю ступицы, выбиваем ее и разъединяем с тормозным диском.
На этом ремонтные работы по снятию и замене тормозного диска на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.
Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
Пришло время менять тормозные диски. Предпосылки для замены — биение (то схватывают то нет) передних тормозов. Закупил диски в Липецке за 1100 за пару. Колодки покупал фирмы Ferodo. Тормоза разбирал впервые на Ниве, с Волгой разница есть. Полистав букварь понял, что ничего не понял, принялся разбираться непосредственно на самой машине. В принципе трудностей не было, всё легко и просто.
Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
1. Снимаем суппорт со скобой
2. Снимаем колпак ступицы
3. Ставим на передачу
4. Ключом на 27 откручиваем гайку
Вот фото левого диска.
Правый конечно получше был. Запчасти ожидали установки здесь.
Диски Автовазовские, были хорошо упакованы в целлофан, и в целом неплохого качества.
Фотографии для сравнения дисков как внешне,
так и по толщине.
6. Далее снял всё лишнее с диска и поставил на новый.
7. Установил на ступицу, предварительно смазав.
Принялся за установку колодок.
8. Ставим скобу, заправляем в неё колодки.
9. Потом сжимаем поршеньки (я использовал струбцину) и ставим суппорт.
С правой стороной дела шли быстрее т.к. уже знал, что да как.
Замена ступичных подшипников и тормозных дисков
Замена ступичных подшипников и тормозных дисков
Сообщение muzolya » 20 мар 2010, 16:02
Всем снова привет)
Буду менять Тор. Диски.
1 – Подскажите какие трудности и проблемы могут возникнуть ?
2 – Нужно ли будет трогать ступичный подшипник ?
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 00:37
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение ALK » 21 мар 2010, 00:42
Кто знает что творится за забором зоопарка?
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение muzolya » 21 мар 2010, 02:06
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 02:57
Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =) Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..
Например стянуть его сьемником аля для тормозных барабанов, потом акуратно надеть на место новый и запресовать гайками.
Если попробывать не разбирая то да.
А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Pilot » 21 мар 2010, 03:12
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 03:17
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Captain » 21 мар 2010, 04:38
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение muzolya » 21 мар 2010, 04:47
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Captain » 21 мар 2010, 04:58
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 05:28
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Жора » 21 мар 2010, 13:23
Re: Менянем тормозные диски.
Сообщение Pilot » 21 мар 2010, 14:36
Suicide 1 гайка которая всегда откручивается или 3 вечно закисасающих болта, которые приходится через раз новые ставить. Captain Не очень удобно крутить болты те. Ну мне во всяком случае. А так головкой высокой и норм. Опять же таки, они контрятся подгибанием пластины. А тут делов то 1 минута лишняя.
Suicide Жора Я же написал, кувалдочкой по рычагу. Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!
ЗЫ: 2 года работы в сервисе учит все делать быстро, а не ой! со всякими гаечками, шайбами и гроверами диаметром 8 мм.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯОСОБЕННОСТИ: во время первого испытания эффективность торможения была крайне низка на всем диапазоне тормозных усилий. Колодкам даже не удалось уложиться в требования нормативов, куда уж тут с кем-либо бороться. Хотя один «достойный» конкурент нашелся, да вы, наверное, уже поняли, кто это. Колодки Pilenga отметились и самым низким значением коэффициента трения, который в конце испытания был чуть больше 0,3.В том же духе прошло и торможение с различных скоростей: замедление было явно недостаточным на всем отрезке испытаний, ну а особенно низкие фрикционные свойства были при торможении со 140 км/ч, где коэффициент трения составил 0,275, в то время как ГОСТом допускается не менее 0,32.Никаких изменений в лучшую сторону не произошло и во время температурных испытаний — эффективность была низкой, но достаточно стабильной, резких провалов в торможении не было, а после того как колодки прогрелись до 400 С, даже наметился небольшой рост эффективности.Выход из кризиса наметился в первом периоде «горного серпантина», где колодки показали стабильную эффективность, удовлетворяющую требования нормативов (кроме первых двух торможений) и даже превосходящую, правда, только после 15-го торможения.Второй период fade отметился еще большим ростом характеристик и стабильности: по совокупности показателей колодки Pilenga здесь занимают 4-е место с коэффициентом трения на последнем торможении 0,43.ВОССТАНОВЛЕНИЕ: на испытании №5 специалисты отметили 30% рост эффективности торможения, что особенно было заметно при небольшом подтормаживании: коэффициент трения во время торможения с давлением 2 МПа составил 0,535 — лучший результат. Тем не менее с увеличением давления эффективность заметно снижалась, и уже при экстренном торможении был достигнут самый низкий результат — 0,41.Торможение с различных скоростей сопровождалось 17% ростом эффективности торможения по сравнению с испытанием №2, и теперь с точки зрения государственных стандартов никаких претензий к колодкам предъявить нельзя.Температурные испытания. Весь цикл стендовых мучений колодки завершили вполне достойно: пускай на температурных испытаниях коэффициенты трения были далеко не самые высокие, но производитель может гордиться высочайшей стабильностью показаний, практически не зависящих от температуры фрикционного материала.ИЗНОС И ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДКИ И КАРКАСА: колодки достаточно бережно относятся к рабочей поверхности диска, который за время испытаний стал тоньше всего на 0,005 миллиметра. Но зато колодки износились более существенно (1,22 мм), и если бы не печально сгоревшие Master-Sport, быть Pilengе на последнем месте. Фрикционный материал прочно сидит на металлическом основании и не пожелал отделяться от него при усилии меньшем, чем 10,8 МПа.ПРЕИМУЩЕСТВА: высокие дискосберегающие свойства, хорошая прочность соединения накладки и каркаса.НЕДОСТАТКИ: неудовлетворительные результаты в первых трех испытаниях.РЕЗЮМЕ мы, конечно, не претендуем на абсолютную безапелляционность, но сложилось стойкое впечатление, что колодки на заводе банально «недопекли», ведь после температурных испытаний рост характеристик был очень большой.
