Сцепление рено меган 2: замена, прокачка, регулировка

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Эксплуатация Renault Megane 2 — часть 2. Поломки, болячки трансмиссии, подвески, рулевого

Не смотря на то что Рено Меган достаточно надежный автомобиль, у него имеются некоторые слабые места и типичные болячки. В трансмиссии имеются некоторые проблемы. Ручные коробки — что «шестиступки» у двухлитровых версий и у «рестайлинговых» 1,9литровых турбодизелей, что «пятиступки» с остальными бензиновыми и дизельными 1,4-1,9литровыми моторами всех типов — сами по себе надёжны, и могут подвести редко. Когда на одометре очередная сотня тысяч километров, то в обязательном порядке проверяйте состояние прокладок и сальников, так как у них к этому рубежу есть свойство «течь». Далее, держите под контролем уровень масла, а иначе пострадают подшипники дифференциала. Бывает, что нередко начинаются рывки через какие-то 11—15 т. километров в момент, когда смыкаются диски сцепления. Особенно заметно дерганье машины при нагреве узла во время жаркой погоды или при движении в пробках — и полностью не лечится даже если заменять «корзину» в сборе за 250 евро.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Статья в тему: Блокировка на АКПП: особенности и принцип работы

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

тормозную жидкость
набор инструментов;
емкость для слива тормозной жидкости
шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы

Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки

Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Статья в тему: Течь масла из двигателя: как найти причину

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Пропало сцепление Renault Megane II 2005 г.в.

alexey58rus 14 декабря, 2011 — 11:37
Теги:

Всем привет. Посоветуйте пожалуйста что делать!!! Меган отъездил уже 150 тыс км и никогда так не подводил. Все ТО во время, все самое лучшее. Тут на днях выдал такую неисправность, сажусь в авто, и как положено при холодном старте выжимаю сцепление чтоб движок легче проворачивался (зимнее время). Авто заводится и сцепление куда то проваливается в этот момент. Позвонил в сервис знакомому, тот понял в чем дело и посоветовал прокачать сцепление залив жидкость. Час работы и сцепление появилось (это при том ничего не разбирая) доехал своим ходом, показал ему машину, тот ничего не увидел подозрительного, сказал что бывает в морозы (тормозуха гидроскопична, возможно из за влажности ее чуть расширило и манжет не правильно встал). Не стал паниковать, поехал дальше по делам и тут такая же ситуация. Сожусь в авто, выжимаю педаль сцепления и чувствую как она проваливается при старте двигателя. Только вот теперь прокачивать сцепление не получается. Жидкости с пол литра ушло, а сцепление так и не появилось. Что это? Выжимной подшипник менять(он на сколько я знаю гидро)? или трубку соединительную?! Или еще что?! Видны следы жидкости на коробке сверху, но отследить откуда она идет не могу. По ходу из коробки выбрасывает на заведеном двигателе…

Сцепление в «пробке»

tut79 24 октября, 2008 — 08:30
Теги:

Не хотелось писать «ни о чем», поэтому расскажу о насущном, что «вылезло» наружу буквально вчера.
Как всегда, Москва, вечер, пробки — «ЕДЕМ ДОМОЙ!»
Обнаружил это «насущное» по истечении второго (!) часа стояния в пробке. Двигались с первой на нейтралку, с первой на нейтралку и так более часа, скорости набрать особенно не удалось, что естественно, причем двигался как в положении в горку и с горки, т.е. как ни посмотри — под уклоном, так и по прямой поверхности.
А произошло следующее:
сцепление на Мегане все-таки тоже перегревается. называю это перегревом из опыта общения с нашими ВАЗами. а смысл вкладываю в это понятие такой, что при любом варианте трогания сцепление «дергается» (будь-то подгазовка или на малых оборотах). к сожалению, не грешу на свою усталость, т.к

когда обращаешь на это внимание, делаю все аккуратно и опираюсь на водительскую сноровку. выход, который я нашел, это держать бОльшую (в 2-3 машины) дистанцию и трогаться реже, не упираясь в зад к тому, кто впереди.
ИМХО: дело не в качестве, а скорее в нагрузке на сцепление, которое в пробках чрезмерно

поэтому считаю, что это нормальное явление.
кстати, сегодня утром сцепление вело себя как обычно, не успев перегреться.

1.6 Flex-Fuel

Рейтинг	Бренд	Артикул	Отзывы	Положительные
1	MecArm	MK9956	0%	1
NK	133956	0%
MILES	GE09106	0%
COGEFA FRANCE	701474519	0%
CLUTCHNUS	MCK2331CSCA	0%
Borg & Beck	HK7805	0%
ZEKKERT	KS4114	0%
Japanparts	KF029	0%
SASIC	5104003	0%
Luk	620311909	0%
AISIN	KERE10R	0%
COMLINE	ECK206CS58	0%
Finwhale	CK403	0%
BLUE PRINT	ADR163017	0%
JP GROUP	4330402810	0%
VALEO	834132	0%
Ashika	9200029	0%
DENCKERMANN	K200063	0%
Maxgear	615225	0%
RYMEC	JT7805	0%
NEXUS	F1R202NX	0%
NATIONAL	CK9797	0%
MA-PA	025200108	0%
KRAFTTECH	W25200B08	0%
KAWE	962111CSC	0%
KAISHIN	KERE10R	0%
Japko	92029	0%
Hola	CH01010	0%
Fast	FT64132	0%

Замена сцепления к4м

Сообщение ВадяКарел » 15 ноя 2017, 09:38

Замена сцепления к4м

Сообщение Влаха » 15 ноя 2017, 09:51

Замена сцепления к4м

Сообщение ВадяКарел » 15 ноя 2017, 10:05

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 15 ноя 2017, 14:30

Замена сцепления к4м

Сообщение ВадяКарел » 17 ноя 2017, 09:26

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 17 ноя 2017, 10:29

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 17 ноя 2017, 10:51

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 17 ноя 2017, 11:56

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 17 ноя 2017, 12:02

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 27 авг 2018, 20:49

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 27 авг 2018, 21:21

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 27 авг 2018, 21:40

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 27 авг 2018, 21:45

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:08

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 27 авг 2018, 22:27

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:30

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 27 авг 2018, 22:31

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:34

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 27 авг 2018, 23:33

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 27 авг 2018, 23:47

Замена сцепления к4м

Сообщение demivale » 28 авг 2018, 00:06

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 09 окт 2018, 17:01

Замена сцепления к4м

Сообщение Uglurk » 09 окт 2018, 17:48

Замена сцепления к4м

Сообщение гсг » 11 окт 2018, 22:26

Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn

Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.

Замена сцепления к4м

Сообщение Борис » 12 окт 2018, 18:21

Такая процедура включает в себя замену корзины, диска сцепления и гидравлического выжимного подшипника. Старый выжимной оставлять нельзя, может появится течь сразу же после как снять кпп рено меган 2 нового сцепления. После замены не забудьте сделать прокачку системы. Кроме смотровой ямы, домкрата, подставки и набора ключей, вам потребуется запчасти, можно остановить свой выбор вот на этих артикулах: Оригинальный комплект сцепления корзина с диском — Renault 77 01его средняя цена — рублей.

Оригинальный выжимной подшипник — Renault 30 62 64R, его средняя цена — рублей. Стоимость указана по состоянию цен а лето года для Москвы и области.

8.2 Снятие и установка КПП

Поднимите автомобиль и снимите нижнюю облицовку, обратитесь к Разделу Снятие и установка крышки двигательного отсека со стороны днища. Подведите опору под КПП в виде гаражного домкрата и деревянной прокладки. Отсоедините держатель крышки двигательного отсека 4.

Отсоедините держатель системы выпуска 5. Снимите приёмную трубу 5. Отсоедините задний глушитель у подвески в районе дополнительного глушителя, немного опустите его и закрепите его в этом положении проволокой.

Отверните снизу полосу массы между КПП и кузовом. Снимите стартёр, обратитесь к Разделу Снятие и установка стартёра.

Рассоедините разъём индуктивного датчика спидометра. Снимите карданный вал, обратитесь к соответствующему разделу.

Передний фланец карданного вала остаётся на карданном вале, а не на КПП. Отсоедините от центрального блока, предварительно сняв стопорный палец. Отсоедините тягу переключения. Отсоедините КПП от блока цилиндров. Медленно опустите гаражный подъёмник, при этом немного опускается КПП.

Снимите горизонтально КПП назад с направляющих штифтов и выньте из сцепления. Опустите КПП. КПП опускайте только тогда, первичный вал коробки вышел из диска сцепления, в противном случае диск сцепления может быть повреждён. Перед установкой проверьте сцепление, обратитесь к Разделу Снятие, установка и проверка сцепления.

Проверьте лёгкость хода подшипника выключения сцепления.

Как прокачать сцепление на Рено Меган 2: фото и видео

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

https://youtube.com/watch?v=DkDK5r3PtlY

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
Медицинский шприц.
Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
Ёмкость для слива старой жидкости.
Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.
Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка
Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.
Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия
С обратной стороны присоединяем шприц.
Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков
Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.
Достаём аккуратно, чтобы не сломать
А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.
Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий
После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.
Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.
Жидкость заливаем в пределах уровня MAX
После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Важно!

Замена цилиндров

В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене. Установка сцепления Renault Megane 2

Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления. В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления , заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.

Внимание! В обоих случаях система сцепления требует прокачки, не забывайте об этом

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО : Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО : Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ. Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)