Особенности тормозной системы kia rio

Особенности замены тормозной жидкости на «Киа Рио» 3

Чтобы процедура прошла без происшествий, необходимо знать некоторые технические нюансы.

Какую тормозную жидкость следует заливать

Основная ошибка новичков и многих гаражных сервисов — неправильный выбор расходных материалов. Тормозную жидкость для «Киа Рио» 3 следует подбирать согласно рекомендациям производителя. Лучшим выбором будет тормозная жидкость Hyundai (это оригинал, это ТЗ, который использует систему). На практике автомобилисты предпочитают искать альтернативу: товар качественный, но недешевый, доступен далеко не везде. Подходит TJ любого производителя, который соответствует спецификации FMVSS116.

Важное условие — тормозная жидкость Киа Рио 3 должна соответствовать стандарту DOT4. Объем ТЗ в системе составляет примерно один литр, для полной замены потребуется примерно 1,2 литра

Запрещено использовать третью DOT.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены нужно заранее подготовить:

  • головки 10, трещотка;
  • труба подходящего диаметра;
  • мерный шприц.

Также понадобится сборная емкость — туда потечет старая тормозная жидкость — на Киа Рио 3 достаточно баллона объемом 1,5 литра. Если автолюбитель желает провести процедуру сам, емкость для слива должна быть более объемной и стабильный.

Киа спортейдж 3 расход топлива — Ремонт автомобиля своими руками

В последние годы одной из основных задач, стоящих перед ведущими автопроизводителями, является улучшение топливной экономичности. В этой связи особенно много внимания уделяется вопросам увеличения эффективности работы силовых агрегатов.

Кроссовер Киа Спортейдж 3 поколения оснащается прогрессивными бензиновыми и дизельными двигателями, разработанными альянсом Chrysler/Mitsubishi/Hyundai. Они обеспечивают умеренный расход топлива и минимальное количество вредных выбросов.

Снижение потребления топлива достигается за счет широкого использования в конструкции двигаталей алюминиевых сплавов, значительно уменьшающих массу силовых агрегатов.

Бензиновые моторы серии Theta II также оснащаются системой D-CVVT и впускным коллектором с изменяемой геометрией, что позволяет двигателю работать одинаково эффективно на любых оборотах и при любой нагрузке. Дизельные же двигатели используют технологию Common Rail, которая дает возможность очень точно дозировать количество впрыскиваемого через форсунки топлива. Этим достигается наиболее полное его сгорание.

Немаловажную роль в деле снижения расхода топлива играет и более совершенный с точки зрения аэродинамики кузов Киа Спортейдж 3. По сравнению с предыдущим поколением коэффициент аэродинамического сопротивления кроссовера снизился с 0.40 до 0.37.

Общая же масса автомобиля, несмотря на увеличившиеся габариты, в среднем уменьшилась на 90 кг, что также положительно сказалось на топливной экономичности.

Еще одной конструктивной особенностью, делающей Kia Sportage 3 менее «прожорливым», является применение электрического усилителя руля вместо гидравлического.

5 литров на 100 км в смешанном цикле, с автоматической коробкой передач — около 8.4 литров. Дизельные версии, несмотря на то, что они имеют только полноприводное исполнение, традиционно более экономичны. Кроссовер со 136-сильным дизелем и АКПП потребляет 6.

8 литра на «сотню», автомобиль с топовым дизельным двигателем — 6.9 литра.

Ниже в таблицы приведены показатели расхода топлива Киа Спортейдж 3 для различных модификаций и режимов эксплуатации. Стоит учитывать, что указанные значения могут существенно отклоняться в ту или иную сторону в зависимости от типа устанавливаемых шин, стиля вождения, дорожного покрытия и других факторов.

Расход топлива Киа Спортейдж 3 рестайлинг (2014 — н.в.)

Модификация2.0 MT 2WD2.0 MT 4WD2.0 AT 2WD2.0 AT 4WD2.0D MT 4WD 136 л.с.2.0D AT 4WD 136 л.с.2.0D AT 4WD 184 л.с.

Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км 11.2 6.9 8.6 8. 8
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км 6.9 6.7 4.7 5.8 5.7
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км 8.5 8.4 5.5 6.8 6. 9

Расход топлива Киа Спортейдж 3 (2010 — 2014)

Модификация2.0 MT 2WD2.0 MT 4WD2.0 AT 2WD2.0 AT 4WD2.0D MT 4WD 136 л.с.2.0D AT 4WD 136 л.с.2.0D AT 4WD 184 л.с.

Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км 9.8 10.4 10.6 6.7 8.7 9.1
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км 6.1 6.3 6.4 6.8 5.1 5.8 6.0
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км 7.5 7.6 7.9 8.2 5.7 6.9 7.1

Нововведения в салоне

Контуры и геометрия салона не претерпели каких-либо существенных изменений в новой модели Rio 2021. К сожалению, в компании Киа посчитали, что кожаный козырек в автомобиле Рио не нужен и убрали его в модели 2021 года.

Мультимедийные возможности нового автомобиля представлены:

  • радиоподготовкой в наиболее дешевой комплектации;
  • простой магнитолой с монохромным дисплеем в базовой наборе;
  • качественной системой с сенсорным экраном в топовом исполнении автомобиля.

Доплата за лучшую мультимедийную систему составляет порядка трехсот тысяч рублей. Топовая магнитола имеет великолепный экран, отзывчивый сенсорный экран и молниеносную реакцию на нажатие кнопок.

Монохромная модель проигрывателя, доступная в базовых комплектациях, также весьма неплоха. Если не требуется навигация, то выбор простой магнитолы будет более предпочтительным.

Недалеко от магнитолы в салоне Киа Рио 2021 присутствует блок управления кондиционером или климат-контролем.

В случае покупки более дорогой модели с климат-контролем водителям становятся доступен:

  • подогрев всех стекол;
  • подогрев дворников.

Немного ниже, под блоком кондиционера находятся разъемы подключения USB, AUX и две розетки по 12 вольт.

По части материалов отделки торпеды производитель решил не экспериментировать и оставил тот же износоустойчивый пластик.

Регулировка кресла и в модификации седан, и в модификации hatchback осталась без изменений.

В базовых комплектациях автомобиля регулировка руля доступна только по одной оси, а топовые комплектации расширяют данный функционал и позволяют производить тонкую настройку рулевой колонки, как по горизонтали, так и по вертикали.

Согласно информации от производителя посадка на кресло водителя стала ниже на два с половиной сантиметра. Это сделано для того, чтобы автолюбитель мог лучше чувствовать управление и быстрее реагировать на внештатные ситуации.

Отдельного упоминания стоит изменение крыши. Внесенные правки в конструкцию позволили уменьшить слепую зону на тридцать сантиметров и увеличить угол обзора на четыре градуса.

Обивка в новой модели автомобиля также не претерпела значительных изменений. В базовых комплектациях сиденья отделаны специальной износоустойчивой тканью, а в премиум варианте исполнения автомобиля отделка выполнена с использованием эко-кожи.

Последний вариант далеко не идеален для жарких дней, зато гораздо практичнее, нежели ткань.

В целом, в отличие от кузова, интерьер автомобиля претерпел минорных изменений и по-прежнему является образцом для автомобилей этого ценового диапазона.

Новая модель автомобиля Киа доступна в следующих цветах:

  • красном, официальное название цвета – Fiery Red;
  • белом или Crystal White;
  • коричневом – производитель присвоил данному цвету обозначение Siena Brown;
  • сером или Urban Grey;
  • темно-сером или Ice Wine;
  • серебристом. Официальное название цветового оттенка – Sleek Silver;
  • черном или Phantom Black;
  • оранжевом или Sunset Orange;
  • синем – официальное название Marina Blue.

На что обратить внимание

При выборе тормозных колодок следует учитывать рекомендации производителя, а также ряд технических моментов:

  1. Величину тормозного отрезка. Длина пути указывает на эффективность работы узла.
  2. Стабильность торможения. О ней свидетельствует одинаковый тормозной путь при разной толщине фрикционных накладок.
  3. Текущую температуру. Колодки при нажатии педали прижимаются к диску или барабану. Возникает интенсивное трение, вращение колес замедляется, при этом идет сильный нагрев трущихся элементов. Главное, чтобы рабочая температура не способствовала износу накладок. Одни типы колодок нагревают детали до 350-400 °C, другие – до 600 °C.
  4. Экстренное торможение. При движении поверхность колодок остывает, экстремальное замедление вызывает резкий и чрезмерный нагрев, что выдерживают не все запчасти.
  5. Обкатку. После замены колодок рекомендуется притереть их. Для этого 200-300 км желательно проехать без резких остановок и длительного торможения. Цель – обеспечение равномерного прилегания к дисковой поверхности.

Порядок замены колодок по шагам

Замена колодок на дисковом и бараном тормозах различается, поэтому рассмотрим оба варианта по отдельности.

Замена на дисковых тормозах

Установите авто на ровной площадке, поставить на первую передачу. Ручник не трогать! Под передние колеса подложить башмаки или клинья.
Поднимите капот, и откройте бачок на главном тормозном цилиндре. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если близко к максимальной отметке – откачайте грушей.
Отпустите гайке на колесе

Полностью не откручивать!
Домкратом поднимите авто, открутите болты и снимите колесо.
Осторожно, что бы не повредить резиновые уплотнители, очистите суппорт от грязи металлической щеткой и тряпкой.
Открутите два болта крепления суппорта. Ключом на 17 или 19 нужно придерживать гайку, на 14 откручивать.
Подденьте отвёрткой, извлеките и подвесьте суппорт.
Замените колодки.
Выньте направляющие суппорта и проверьте смазку, при необходимости смажьте.
Проверьте резиновые уплотнители на направляющих и тормозном цилиндре

При необходимости замените.
Закрутите (утопите) поршень в цилиндр. Ни в коем случае не бить по нему! Для закручивания можно использовать круглогубцы, ножницы по металлу, ключ от болгарки или дисковой пилы. В тяжелых случаях, если поршень сильно закис, удастся сдвинуть только специальным ключом.
Установите суппорт, и закрутите болты.
Установите и прикрутите колесо.
Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
Переходите на другую сторону машины.

Замена на барабанных тормозах

Если вам не повезло и задний тормоз оказался барабанным, то замена будет чуть-чуть сложнее. Предварительно нужно приобрести ступичные гайки. Это расходный материал, и обязательно меняются после каждого откручивания.

Инструменты те же, за исключением ключей на 14, 17 и 19. Плюс – молоток и деревянный брусок 20х20 мм.

На ровной площадке заглушите двигатель, включите первую передачу и поставьте под передние колеса башмаки или клинья. Ручник не трогать! Открутите колесо.
Очистите от грязи барабан и защитный щиток.
Снимите металлический защитный колпачок с оси

Это делается осторожно поддевая по всему диаметру отверткой. Колпачок набит смазкой

Поэтому аккуратно отложите его в сторону, что бы в смазку не попали камешки и грязь.
Отвёрткой или шилом расконтрите буртик гайки и ключом (головкой) на 21 открутите её.
Прикладывая деревянный брусок обстучите молотком барабан.
Придерживая наружную шайбу, снимите барабан.
Колодки крепятся к щитку штифтами и фиксируются скобами. Скобы повернуть на 90 градусов и снять со штифта. Со стороны щитка вытащить штифты.
Снимите колодки вместе с планкой и пружинами.
Отсоедините тросик ручного тормоза.
Не забудьте как собраны колодки, планка и пружины.
Зацепите заднюю колодку за рычажок тросика, установите её на место и зафиксируйте на штифте скобой.
Вставьте планку.
Зафиксируйте на место переднюю колодку.
Скрепите всё пружинами.
Колодки на месте, ставьте барабан.
Теперь самая щекотливая операция – нужно затянуть новую гайку ступицы. Барабан должен вращаться легко и без люфта. Затяните до лёгкого подтормаживания барабана и отпустите на 15 градусов.
Законтрите гайку. Это можно сделать приставив отвёртку к буртику и слегка стукнув по ней молотком.
Установите и прикрутите колесо.
Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
Перейдите на другую сторону.

Всё замена проведена. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрыть крышку бачка.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Новые колодки притрутся буквально за 100 — 150 км езды. Поэтому несколько дней не тормозите резко, поберегите колодки и диски/барабаны.

Не спеша, колодки на Киа Рио можно поменять буквально за час. Это не сложно сделать самостоятельно. Главное вовремя. Этим вы сэкономите деньги и обеспечите безопасность себе и своим пассажирам. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Это был очень разумный человек.

Причины износа колодок

На срок жизни детали влияют сразу несколько вещей. Среди них:

  • Окружающие условия — климат, качество дороги. Портят колодки любые абразивные материалы. Как крупные, например, щебень, камни, стекла, так и мелкие — песок, пыль или грязь.
  • Материал детали.
  • Стиль вождения. Они быстрее портятся у водителей, любящих резко притормаживать или ускоряться.
  • Поломки тормозной системы. Приближают замену «башмаков» деформированные тормозные диски, постоянный клин направляющих или тормозных поршней, засоры в трубках, тормозная жидкость низкого качества или пузырьки воздуха в ней и т.п.

Поэтому рекомендуется постоянно осматривать тормоза машины.

Возможные неисправности тормозной системы автомобиля KIA Rio, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

Повреждены шланги и трубопроводы гидропривода тормозов

Замените шланги и трубопроводы, прокачайте систему

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Замените тормозные колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение регулировки начального положения педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза

Замените пружины

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения

Замените трубопровод

Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель

Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление

Замените хомуты крепления шланга или замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, используя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ тормозных накладок колодок

Замените тормозные колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

Замените диск, если его толщина меньше допустимого значения

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: