Mazda 3

2.17.1.6 Проверка и замена форсунок

2.17.1.6. Проверка и замена форсунок

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Замена форсунок на автомобиле Форд Фокус

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

• отвёртка крестовая;
• набор ключей-шестигранников;
• комплект рожковых ключей;
• пассатижи;
• вороток и комплект головок торцовых;
• отвёртка плоская.

Пошаговая инструкция снятия и замены топливных форсунок Ford Focus

Для того, чтобы снять проверить и заменить топливные форсунки на Ford Focus необходимо выполнить следующие действия:

1. Сбрасываем давление в системе питания
2. С помощью отвертки сдвигаем и снимаем резиновый наконечник трубки вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров.
3. Поддеваем отверткой пластмассовый фиксатор наконечника трубки подвода топлива и сдвигаем его наружу.
4. Нажимаем отверткой на пружинный фиксатор и снимаем наконечник трубки подвода топлива с патрубка топливной рампы.
5. Отверткой нажимаем на фиксатор колодки крайней форсунки и, немного приподняв, снимаем блок колодок с разъема данной форсунки.
6. Последовательно снимаем блок колодок со жгутом проводов с остальных форсунок.
7. Головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления кронштейнов топливной рампы к впускному трубопроводу.
8. Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров. Снимаем топливную рампу с форсунками.
9. Для снятия форсунки поддеваем шлицевой отверткой фиксатор и снимаем форсунку.
10. Сдвигаем фиксатор по пазам форсунки и снимаем его.
11. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем уплотнительные кольца со всех остальных форсунок.
12. Отверткой снимаем пружинный фиксатор и вынимаем гаситель пульсаций давлений топлива из отверстия топливной рампы.
13. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
14. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу. Подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Виды форсунок

Топливные форсунки, которые устанавливаются на двигатели внутреннего сгорания, различаются по принципу работы, по расположению. Если применяется одна для всего двигателя, которая установлена во впускном коллекторе, такая называется центральной, а система — моновпрыском.

Если каждый цилиндр снабжает топливом индивидуальная форсунка, установленная во впускном коллекторе напротив впускных клапанов, конструкция называют распределенным впрыском топлива. Форсунки, производящие впрыск прямо в камеру сгорания минуя клапаны, называются форсунками непосредственного впрыска.

По принципу работы различают следующие виды:

• механические;
• электромагнитные;
• электрогидравлические,
• пьезоэлектрические форсунки.

Механические, пьезоэлектрические и электрогидравлические устройства в настоящее время применяются на дизельных двигателях. Современные бензиновые моторы оснащаются электромагнитными инжекторами.

Механические форсунки

В механических инжекторах запорный клапан управляется давлением жидкости. При высоком давлении клапан закрыт. Когда давление падает ниже определенной величины, под действием возвратной пружины игла клапана поднимается и горючее поступает на распылитель. Механическая форсунка очень проста: корпус, запорная игла с двумя пружинами, распылитель. Недостаток механических систем — наличие сложного в изготовлении и обслуживании, дорогого дозатора-распределителя.

Электрогидравлические форсунки

Электрогидравлические инжекторы используются в современных дизельных двигателях и заменили механические устройства. Используются как в системах с индивидуальными ТНВД (насос-форсунки), так и в системах common rail. В последнем случае топливо под небольшим давлением заканчивается в топливную рампу отдельным насосом. Затем топливный насос высокого давления перекачивает горючее в форсунки.

Топливо поступает в две камеры: над запорной иглой и под ней, давление в них одинаково. Игла удерживает клапан в закрытом положении под действием пружины. По команде электронного блока управления открывается сливной электромагнитный клапан, давление в емкости над иглой падает. При достижении порога, который может преодолеть усилие пружины, форсунка открывается. После этого сливной клапан закрывается, давление в камерах выравнивается, запорная игла перекрывает поток топлива.

Электромагнитные форсунки

Эти устройства применяются в бензиновых двигателях, поскольку не рассчитаны на работу в условиях чрезмерно высокого давления топлива, характерного для дизельных моторов.

На обмотку поддается сигнал от электронного блока управления двигателем. Под действием образовавшегося магнитного поля якорь, с которым соединена запорная игла, смещается, и открывает клапан. При отключении сигнала игла под действием пружины возвращается на место, выходное отверстие закрывается.

Пьезоэлектрические форсунки

Пьезоэлектрическая форсунка является самым современным исполнительным механизмом в системах впрыска топлива и используется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Иглу приводит в действие пьезоэлектрический элемент, изготовленный из керамики. Под действием электрического тока керамика определенных сортов увеличивает свой размер. При расширении запорная игла выталкивается вверх.

Основное достоинство топливных пьезофорсунок — высокое быстродействие, что позволяет осуществлять впрыск топлива несколько десятков раз за один цикл. Другим преимуществом таких систем  является способность выдерживать давление до 2 000 бар.

Конструкция, применяемая при производстве форсунок для инжектора, определяет область их применения.

Замена топливного фильтра на Мазде Демио

На этом автомобиле топливный фильтр находится внутри бака, а доступ к нему сильно затруднен. Регламентом установлено, что менять нужно только весь бензонасос, но не каждого автомобилиста это устраивает. Именно поэтому народные мастера все же научились менять только фильтр, который стоит гораздо дешевле всего насоса в сборе.

Первая проблема, которую необходимо решить – это обеспечить себе доступ к топливному баку. Сделать это непросто, а в работе может потребоваться болгарка.

При помощи электроинструмента нужно аккуратно вырезать отверстие под задними сидениями прямо над баком. Оно необходимо для того, чтобы можно было достать бензонасос

Учтите, что в процессе резки болгарки летят искры, а так как все это происходит возле легковоспламеняющейся жидкости, не забывайте о мерах предосторожности. Чтобы обойтись без болгарки, необходимо снять с машины топливный бак, но далеко не всегда это решение оказывается более простым

Итак, добравшись и сняв бензонасос, вам нужно будет его разобрать. Все следует делать очень аккуратно. Снимите сначала стопорную шайбу, которая считается одноразовой (в комплекте с новым фильтром должна быть новая), и разъедините крышку со стаканов, не забыв снять клеммы датчика и насоса.

Снимаем шланг обратки, который держится на защелке. Также вокруг стакана нужно отстегнуть еще три защелки и вынуть фильтр с сеткой и насосом. Отсоедините от корпуса фильтра сеточку, отщелкнув пять защелок.

Вытащите насос из старого фильтра и замените втулку с уплотнительными кольцами, а затем вставьте его в новый фильтр.

Установите бензонасос с фильтром обратно в баке и закройте чем-нибудь вырезанной в металле отверстие

Ничего сложного в проделанной процедуре нет, но важно делать все очень аккуратно и никуда не спешить

УСТАНОВКА

Нанесите небольшое количество чистого масла на новое уплотнительное кольцо.

Поврежденное уплотнительное кольцо может вызвать утечку топлива.

Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо, при установке топливной форсунки.

Если на соединительной части топливной форсунки есть посторонние предметы, то топливная форсунка и распределитель топлива могут быть повреждены.

Для предотвращения повреждения очистите соединительную часть перед подключением топливной форсунки.

Рис. 6. Установка топливной форсунки

Установите топливную форсунку непосредственно в отверстие (рис. 6).

Проверьте, что топливная форсунка вращается плавно. Если это не так, установите топливную форсунку заново.

Установите новый зажим топливной форсунки на топливной форсунку и установите поддерживающий элемент на нижнюю части разъема топливной форсунки.

Рис. 7. Установка зажима топливной форсунки

Вставьте фланец топливной форсунки в паз зажима топливной форсунки и сдвиньте зажим топливной форсунки по форсунке, при этом паз зажима топливной форсунки должен быть параллелен фланцу топливной форсунки (рис. 7).

Убедитесь в том, что фланец топливной форсунки полностью вставлен в паз.

Источник

Замена топливной форсунки на Mazda 3

Снимите крышку аккумуляторной батареи.

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Отсоедините разъем топливной форсунки.

Снимите быстросъемный соединитель.

Снимите распределитель топлива.

Рис. 1. Топливная форсунка и распределитель топлива: 1 – быстросъемный соединитель; 2 – распределитель топлива; 3 – зажим топливной форсунки; 4 – топливная форсунка; 5 – изолятор

Если фланец топливной форсунки или элемент распределителя топлива с покрытием, имеет повреждения, это может вызвать утечку топлива.

Для предотвращения повреждения снимайте зажим топливной форсунки аккуратно (рис. 2).

Использование деформированного зажима топливной форсунки может стать причиной неправильной установки топливной форсунки и утечки топлива. После снятия топливной форсунки замените зажим новым.

Рис. 3. Первая стадия снятия зажима топливной форсунки

Отделите одну сторону зажима топливной форсунки от фланца топливной форсунки (рис. 3).

Рис. 4. Вторая стадия снятия зажима топливной форсунки

Удерживая снятую при выполнении первой операции сторону зажима топливной форсунки для предотвращения ее повторного защелкивания снимите другую сторону зажима топливной форсунки (рис. 4).

Рис. 5. Окончательное снятие зажима топливной форсунки

Снимите зажим топливной форсунки сдвигая его в осевом направлении (рис. 5).

Подготовка к замене

Замену фильтра очистки топлива следует проводить на остывшем двигателе и при минимальном количестве бензина в баке.

В первую очередь нужно стравить избыточное давление в системе. Для этого из соответствующего гнезда монтажного блока необходимо вытащить предохранитель топливного насоса (F24 – F/PUMP, 15A). Затем автомобиль заводится для полной выработки остатков бензина в магистралях. После того как машина самостоятельно заглохнет, нужно выключить зажигание и отсоединить аккумуляторную батарею.

Для доступа к топливному модулю нужно полностью вынуть заднее сидение. Далее, выкручиваются крепежные винты, и снимается крышка технологического отверстия.

Перед дальнейшими действиями следует очистить корпус топливного фильтра и прилегающие поверхности от пыли и грязи, чтобы избежать попадания частиц мусора в бензобак, и подложить ветошь под соединение топливного патрубка. Далее, отсоединяются бензопровод, электропроводка насоса и фиксатор воздухоотводящего патрубка. После этого со стороны днища автомобиля снимается бензобак.

Предупреждение! Некоторые автовладельцы, не желая снимать топливный бак, рекомендуют расширить технологический люк с помощью болгарки или ножниц по металлу. Категорически не рекомендуется проводить замену бензинового фильтра подобным образом.

Устройство системы питания

В систему питания топливом входят: фильтры грубой и тонкой очистки топлива, топливный насос  с регулятором и подкачивающим насосом, форсунки, топливопроводы низкого и высокого давления, топливный бак.

Нормальная работа дизеля зависит от чистоты топлива, отсутствия в нем воды и воздуха. Поэтому топливо из бака поступает в фильтр грубой очистки, в котором происходит очистка топлива от крупных механических примесей и отстой воды. Из фильтра грубой очистки топливо засасывается подкачивающимся насосом и нагнетается под давлением в фильтр тонкой очистки. Очищенное топливо поступает в топливный насос, который нагнетает его по топливопроводам высокого давления к форсункам. Когда давление топлива достигает давления затяжки пружины форсунки, игла распылителя форсунки приподнимается, и топливо прыскивается в камеру сгорания в поршне.

Топливо, просачивающиеся по зазорам в верхнюю часть корпуса форсунки отводится по сливным топливопроводам. На дизелях СМД – 19Э  из 2, 3 и 4-й форсунок топливо сливается в фильтр тонкой очистки, а из 1-й форсунки в патрубок воздухоочистителя. Из головки топливного насоса излишек топлива через перепускной клапан смонтированный в штуцере насоса перетекает в подкачивающий насос.

Ремонт форсунок

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

• С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
• Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью. Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя

Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо. Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали

Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане

• «Ремонтировать форсунки не советую – только менять».

  Лучше заменить форсунки в нисане, а не ремонтировать их. Так как последствия могут оказаться печальными.

  Работать инжекторы ниссана, конечно, будут, и машина будет ездить. Но вот правильно ли?

  После ремонта расход топлива вырастет на 10–15 %. В итоге сомнительная экономия получится. А такой результат в 99 % случаев.

  Потом еще хуже последствия будут, хоть и не так часто они случаются. Неправильная работа инжекторов ниссана приведет к неверному температурному режиму в камере сгорания, и, как следствие, к трещинам в поршнях и седлах клапанов. Стоимость ремонта можете сами представить.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• «Поменял форсунки – очень доволен».

  На днях выполнил замену форсунок в ниссане. Результат видно невооруженным взглядом.

  Прежде чем в сервис ехать, специально сбросил средний расход. Пока доехал до СТО, показывал 10,7 л, и это я в пробку не попал.

  Когда сделал замену инжекторов, опять сбросил. Покатался по городу, на работу приехал – расход 7,5 л.

  И никакой вибрации и сизого дыма.

• «Все уплотнители тоже сразу менять надо».

  При демонтаже форсунок выполнили замену всех одноразовых шайб. Поменяли:

  • теплоотражающие (на дне колодца, под распылителем форсунки);
  • уплотнительные (в колодце форсунки, под корпусом);
  • топливоотводные (между корпусом форсунки и рампой «обратки»).

  Если новых на замену нет, лучше не трогать инжекторы, можно «отжечь» уплотнительные, при условии, что они медные. Теплоотражающим обязательно нужна замена. Если повторно поставить топливоотводные, они начнут течь.

• «Предпочитаю ремонтировать, а не менять».

  Ремонт стоит как половина новой машины. Лучше выполнить замену форсунок в ниссане на новые и не знать проблем.

• «Хоть и дорого, но выбираю оригинал».

  Форсунки для ниссанов скоро китайцы выпускать начнут, а это плохо скажется на головке блока цилиндров. Она может начать трескаться из-за проблем со впрыском, тогда все равно менять нужно. Но про замену в другой теме писали. Еще свечи нужно аккуратно снимать, они прикипают сильно, повредить можно.

Диагностика топливной форсунки

Специфика диагностики форсунки определяется типом детали. При этом диагностику можно выполнить как в сервисе, так и в гараже.

Проверка питания

Для оценки электроснабжения потребуется сделать следующее:

1. Снять разъем питания форсунки первого цилиндра.
2. Подсоединить мультиметр с настройками оценки постоянного напряжения в пределах 0-20 В.
3. Завести автомобиль и проанализировать результаты измерений. В исправном состоянии форсунка дает короткие импульсы.
4. В случае если на фишку питания не приходит напряжение, заглушить авто и выполнить проверку проводки либо найти дефект во время визуального осмотра.
5. Подключить форсунку первого цилиндра и повторить проверку процедуру с 2-4-ыми элементами.

Для оценки электроснабжения потребуется снять разъем питания форсунки.

Изменение сопротивления

Сначала нужно уточнить модель форсунки, которая используется на вашем транспортном средстве. Дальше следует определить сопротивление катушек внутри детали.

Заглушив двигатель, необходимо снять разъемы питания, подключить мультиметр и запустить его в режиме измерения 0-200 Ом

Важно проанализировать сопротивление каждой детали. Оно должно соответствовать заявленным в технических характеристиках параметрам

Дианостика на рампе

Для диагностики нужно снять топливную рейку с зафиксированными инжекторами. Дальше следует подключить контакты к рампе и форсункам (если они отключались). Рампа размещают под капотом таким путем, чтобы удалось установить под каждой деталью емкость со шкалой.

После этого требуется подсоединить трубки подачи топлива и убедиться в надежности их фиксации.

Забитые форсунки

На следующем этапе необходимо включить зажигание и провернуть мотор стартером. Такие действия лучше проводить вместе с коллегой.

Пока второй человек вращает мотор, важно проследить за исправностью всех инжекторов. Впрыск горючего должен оставаться идентичным на всех элементах

Финишный этап сводится к отключению зажигания и оценке объема топлива в емкостях.

Проверка на стенде

В автомастерских установлены стенды для диагностики и восстановления форсунок. Методика проверки на такой поверхности предусматривает разборку рампы и инжекторов ТС. Стенд позволяет реализовать комплексную диагностику, проверить эффективность впрыска горючего и определить электрическое сопротивление. Отдельные мастера сооружают стенды в домашних условиях.

Как снять и заменить

Решение о демонтаже и замене принимает моторист СТО на основании результатов проведения полноценной диагностики. Непрофессиональное вмешательство со стороны владельца приводит к нежелательным последствиям. Частые случаи проведения повторного ремонта вследствие нарушения технологи установки.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, ветошь, дополнительное освещение по необходимости, стационарный пылесос для чистки, новые топливные распылители.

Основные моменты при замене:

• постановка автомобиля в периметр ремонтной зоны СТО;
• демонтаж крышки клапанов;
• чистка поверхности при помощи стационарного пылесоса или иного аналога;
• с тыльной части расположена топливная рампа, фиксирующаяся к корпусу двигателя при помощи двух болтов с эбонитовыми втулками;
• демонтировать рампу вовсе не обязательно в случае с заменой, достаточно просто отдать крепление и сдвинуть в сторону;
• поочерёдное извлечение форсунок с посадочного места.

На этом процесс окончен. Далее мастер устанавливает элементы на специальный стенд высокого давления для проведения ультразвуковой чистки.

После завершения процедуры чистки, тестирования, в обязательном порядке следует заменить расходники: резиновые уплотнители. Оригинальные каталожные артикулы: 90301-07001, 23291-41010, 90480-13005. Завершающий этап: сборка и установка на штатное место дислокации. Автомобиль готовится к сдаче заказчику, при условии отсутствия сторонних поломок, требующих оперативного реагирования со стороны моториста СТО.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Стук

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

• мощность двигателя существенно снижается;
• увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
• на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
• токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

• промывка с помощью особых топливных присадок;
• промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

• при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
• двигатель очень трудно завести;
• запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Способы проверки форсунки

Чем сложнее применяемая при диагностике аппаратура, тем точнее можно определить причины произошедшего и назначить необходимые меры по устранению проблемы.

Проверка питания

Наиболее простым способом контроля поступающих на разъём инжектора импульсов будет подключение к его питающему контакту светодиодного индикатора.

При вращении вала стартером светодиод должен мигать, что свидетельствует о приблизительной исправности ключей ЭСУД и самом факте её попыток открыть клапаны, хотя поступающие импульсы могут и не иметь достаточной мощности.

Точную информацию могут дать только осциллограф и имитатор нагрузки.

Как измерить сопротивление

Активный характер нагрузки можно проверить с помощью омметра, входящего в состав универсального мультиметра (тестера). Сопротивление обмотки соленоида указывается в паспортных данных форсунки, как и его разброс.

Показание омметра должны подтвердить соответствие данных. Сопротивление измеряется при отсоединённом разъёме между питающим контактом и корпусом.

Но помимо сопротивления обмотка должна обеспечивать нужную добротность и отсутствие короткозамкнутых витков, что простейшими способами не определить, но обрыв или полное замыкание вычислить можно.

Проверка на рампе

Если снять с коллектора рампу с форсунками в сборе, то можно оценить состояние распылителей более точно. Погрузив каждый инжектор в прозрачную пробирку и включив стартёр наблюдать распыление топлива можно визуально.

Факелы должны иметь правильную коническую форму, содержать только неразличимые глазом отдельные капельки бензина, а главное быть одинаковыми по всем подсоединённым форсункам. При отсутствии управляющих импульсов выделения бензина из клапанов быть не должно.

Проверка форсунок на стенде

Самую точную и полную информацию о состоянии распылителей может дать специализированная установка. Форсунки снимаются с двигателя и устанавливаются на стенд.

Прибор имеет несколько режимов работы, один из которых является тестовым. Установка проводит циклирование в различных режимах, собирая выделенное топливо и измеряя его количество. Помимо этого, работа инжекторов видна сквозь прозрачные стенки цилиндров, можно оценить параметры факелов.

Результатом станет появление цифр производительности раздельно по каждому прибору, которые должны соответствовать паспортным данным.

С какой периодичностью чистить инжектор, и надо ли это делать?

На фоне вышесказанного, напрашивается вывод о необходимости периодической проверки состояния и эффективности работы инжектора. Вопрос в том, в какие сроки требуется выполнение этой работы.

Выделим следующие тенденции:

• 30000 км. Если начальный период эксплуатации автовладелец заправлял машину низкокачественным топливом, форсунки постепенно забиваются смолистыми отложениями, что приводит к ухудшению работы мотора. В такой ситуации стоит разобраться, как почистить инжектор, и когда это необходимо сделать в профилактических целях.
• 30-50000 км. При отсутствии действий со стороны владельца эффективность работы распылителей снижается на 5-7%, и растет «прожорливость» транспортного средства (в среднем на 2-3 литра). Чтобы устранить имеющиеся загрязнения, не обойтись без чистки инжектора.
• 50-80000 км. Далее ситуация ухудшается. Через этот период производительность распылителей снижается на 12-15%, а сам силовой агрегат начинает работать неравномерно. Со временем плунжер повреждает седло, из-за чего диаметр сопел становится больше. Одновременно с этим имеет место загрязнение системы. Как почистить инжектор в таком случае? Единственным решением считается полноценная промывка, но из-за увеличения диаметра сопел делать это не стоит. Да и в целом чистке стоит предпочесть замену детали.
• 80000 км и более. В этом случае эффективность работы форсунок падает и распылители работают неравномерно (отклонения достигают 30-50%). Вопрос чистки инжектора становится неактуальным, и оптимальным решением является установка новых деталей, вне зависимости от состояния последнего.

Стоит отметить, что форсунка является расходным материалом, поэтому ее замены не стоит бояться. У каждого изделия имеется свой ресурс, по истечении которого требуется установка нового элемента.

Производители многих автомобилей рекомендуют делать замену с периодичностью в 100-120 тысяч километров. Это актуально даже при внешне нормальной работе изделий.

Надо ли чистить форсунки? На фоне применения низкого качества топлива, содержания серы в котором в десятки раз превышает нормы ЕС, делать это необходимо.

Главное — не затягивать с этим процессом и выполнять работу с позиции профилактики, а не «лечения».

Специалисты рекомендуют производить эту работ раз в 25-30 тысяч километров, но для получения результата важно разобраться, как почистить инжектор, какие способы существуют, и в чем их особенности

Принцип работы и порядок использования

Устройство устройства описано в инструкции по эксплуатации Mazda 3 и Mazda 6, там же можно узнать, как включить омыватель фар. Он начинает работать при нажатии на кнопку включения дворников, при этом ближний свет должен быть включен. Если на автомобиле включены дневные ходовые огни, устройство работать не будет.

Принцип работы прост: при нажатии кнопки стеклоочистителя в положении, когда начинает течь омывающая жидкость, одновременно омываются фары и лобовое стекло.

Жидкость подается под давлением, которое увеличивается из-за встречного ветра при движении на высокой скорости. Это увеличивает расход омывающей жидкости. Это ошибка системы.

Признаки забитого топливного фильтра на Мазда 3

Симптомы забитого топливного фильтра на Мазда 3 достаточно разнообразны. Учитывайте, нижеперечисленные признаки могут указывать не только на поломку фильтрующего устройства, но и возможно указывают на причины неисправности системы управления.

Удостовериться для перестраховки, что причина именно в фильтре для очистки топлива можно, используя следующий метод: возьмите манометр и подсоедините его к ниппелю, размещенному на топливной раме форсунок, затем заведите машину, замеряйте давление топливной смеси. В случае, когда манометр показывает параметры ниже, предусмотренных дилером авто, можно говорить о неисправности топливного фильтра.

При уменьшении пропускной способности фильтрующего устройства наблюдаются перебои в работе силового агрегата:

1. увеличивается расход горючего;
2. машина глохнет на холостых оборотах;
3. наблюдаются провалы в работе мотора при увеличении оборотов;
4. тяжело, а иногда и невозможно произвести запуск движка;
5. снижается мощность силового агрегата, он начинает троить;
6. возможно во время езды торможение машины без нажатия на педаль «тормоз»;
7. при движении вверх по наклонной плоскости транспортное средство дергается.

Все эти признаки наблюдаются, если фильтр забит, его возросшее сопротивление всасываемому потоку воздуха создает дополнительную нагрузку на двигатель.