Задняя подвеска автомобиля: что это, устройство, как работает

Задняя подвеска. Описание конструкции

Элементы задней подвески:

1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;

2 – балка;

3 – кронштейн рычага;

4 – рычаг балки;

5 – амортизатор;

6 – буфер хода сжатия;

7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;

8 – болт крепления амортизатора к рычагу;

9 – нижняя прокладка пружины;

10 – пружина;

11 – верхняя прокладка пружины;

12 – тормозной механизм заднего колеса;

13 – цапфа заднего колеса;

14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;

15 – колпачок;

16 – гайка подшипника колеса;

17 – сайлент-блок рычага балки;

18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска:

1 – барабан тормозного механизма;

2 – амортизатор;

3 – пружина;

4 – балка задней подвески;

5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:

1 – верхняя прокладка;

2 – пружина;

3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле. В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:

1 – гайка крепления штока;

2 – шайба;

3 – подушка штока;

4 – распорная втулка;

5 – буфер хода сжатия;

6 – чехол;

7 – защитный колпак;

8 – амортизатор

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса:

1 – цапфа;

2 – барабан тормозного механизма;

3 – подшипник заднего колеса;

4 – стопорное кольцо подшипника;

5 – гайка подшипника;

6 – колпачок

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор- ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Видео по теме «Задняя подвеска Рено Логан, Сандеро»

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан стук задней подвески.

https://youtube.com/watch?v=VDDfubSsv1E

Удаление стука в задней подвеске Renault Logan mcv (часть 1)

Стойки переднего стабилизатора

Примечание: — Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом. — Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу, удерживая при этом болт крепления штанги стабилизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40.

5. Снимаем нижний сайлент-блок.

6. При помощи выколотки подходящего диаметра извлекаем болт крепления штанги стабилизатора, а также верхний сайлент-блок и шайбу.

7. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора, и извлекаем из рычага резиновую втулку штанги стабилизатора. Удаляем все снятые детали в отходы.

8. Берем новую резиновую втулку штанги стабилизатора. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора от рычага, и затем вставляем в него резиновую втулку штанги стабилизатора. При установке втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.

9. Вставляем новый болт крепления штанги стабилизатора в сборе с верхним сайлент-блоком и шайбой.

10. Устанавливаем новый нижний сайлент-блок…

… и наживляем гайку крепления штанги стабилизатора.

11. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки 14 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

12. Аналогично заменяем стойку стабилизатора с другой стороны.

13. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

Назначение и конструкция

Подвеска транспортного средства выполняет несколько функций. Основные:

• обеспечение упругого крепления колеса к кузову
• гашение колебаний
• обеспечение контакта колеса и дорожного полотна

Была изобретена одновременно с автомобилями. Ей столько же лет, сколько первому авто, выпущенному с производства. При этом все еще не удалось создать оптимальную подвеску, которая устроила бы любой автомобиль.

Несмотря на разновидности, изделия схожи между собой по своим комплектующим. Конструкция содержит:

• Упругие элементы — рессоры, пружины, др. Их основной задачей является восприятие нагрузок, полученных при ударе колеса о ходовую часть.
• Демпфирующие элементы или амортизаторы. Они гасят колебания, полученные от упругих элементов, через поглощение и рассеивание волн колебания. Поэтому и устанавливают их обычно рядом с упругими элементами.
• Направляющие системы. Созданы для связи колеса с несущей частью, что обеспечивает возможность движения машины по нужной траектории. К этой группе можно отнести рычаги, тяги, балки.

Все составляющие выполняют ряд определенных функций, и даже без одного элемента она не представляет собой единую конструкцию.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

• Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
• Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
• Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
• Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
• Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
• Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
• К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
• Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
• Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Схема конструкции

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Работы перед ремонтом площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

• Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
• Рожковый ключ на 10 и 32.
• Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
• Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Пружины задней подвески: когда менять?

На задней подвеске пружины снимаются в ряде случаев. В частности, если имеется их механическое повреждение либо же значительное проседание, т. е. изменение высоты. Также необходимо демонтировать пружины в том случае, если производится ремонт, при условии, что они будут мешать его проведению. В частности, пружины нужно демонтировать, если производится замена амортизаторов в задней части автомобиля

Обратите внимание, что в магазинах все они имеют различную длину. Поэтому обязательно перед покупкой необходимо убедиться в том, какие конкретно пружины вам необходимы для нормальной эксплуатации автомобиля

Если вы планируете ездить с прицепом, либо же часто возникают ситуации, при которых необходимо перевозить большие грузы или пассажиров, то лучше всего устанавливать тип пружин, длина которых значительно отличается от стандартной. Конечно, если вышли из строя почти все элементы, потребуется полная замена задней подвески.

Передняя ходовая

Здесь французский производитель использовал независимую схему. Такая конструкция позволяет максимально поглощать вибрации и удары при прохождении неровностей автомобилем. Основной элемент здесь – это стойки.

Они выполнены по типу «МакФерсон», то бишь пружина и амортизатор совмещены воедино. А чтобы стойки могли осуществить рабочий ход при наезде на яму, используется рычаг подвески. «Рено Логан» укомплектовывается простыми А-образными рычагами, что крепятся к силовой части кузова посредством сайлентблоков. В нашем случае этот элемент соединяется с подрамником. Чтобы ведущее колесо имело возможность менять траекторию движения, предусмотрена шаровая опора и поворотный кулак. Последний крепится к стойке двумя гайками.

Также опора (а точнее, опорный подшипник) есть и у амортизационной стойки. Находится он в верхней части, на стаканах. Именно через этот подшипник передается часть удара на кузов при наезде на неровность. Амортизатор не в состоянии полностью нивелировать ударные нагрузки. Поэтому опорный подшипник должен быть крепким и надежным. Как говорят владельцы, его ресурс составляет около 120 тысяч километров. Далее он начинает рассыпаться. При прохождении поворотов слышны характерные щелчки и похрустывания. Это говорит о том, что опорный подшипник амортизационной стойки «Логана» пришел в негодность.

Задняя подвеска

В связи с бюджетностью данного автомобиля, задняя подвеска Рено Логан устроена весьма простым образом и не требует тщательного внимания со стороны её владельца. В своей основе задняя подвеска на Логан содержит цельную балку в сборе с крупными сайлент-блоками. Венчают эту конструкцию амортизаторы и пружины, установленные раздельно друг от друга.

Пружины имеют абсолютно одинаковую форму, что позволяет осуществлять легкую их установку. Благодаря дешевизне изготовления данную конструкцию удалось упростить настолько, что ее ресурс составляет более 150 тысяч километров пробега.

Однако, ремонт данной системы также необходим, как и в предыдущем случае. Сайлентблоки задней балки весьма часто выходят из строя из-за реагентов, которыми обрабатываются зимние дороги. Также, реагентами «убиваются» и пружины, витки которых быстро покрываются коррозией.

Она состоит из нескольких элементов:Торсионной балки.Телескопических амортизаторов.Винтовых пружин с верхней и нижней прокладкой.Цапфы заднего колеса с барабанным тормозным механизмом и ступичным подшипником.Сайлентблоков рычагов.Сзади у «Логана» полузависимая подвеска. В основе лежит балка скручиваемого типа.

Также сзади имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Но внешне его определить трудно. Этот стабилизатор находится внутри балки и намертво приварен к усилителю нижних рычагов. Сюда же упираются и винтовые бочкообразные пружины. В отличие от передней подвески (где используется стойки МакФерсон), они стоят отдельно от амортизаторов.

https://youtube.com/watch?v=KdY5g-DO59A

Задняя ходовая не доставляет особых проблем при эксплуатации. Самый выносливый элемент – это балка. Она практически вечная. Балка не гниет и не изнашивается, за исключением сайлентблоков. последние служат порядка 200 тысяч километров. Если появился стук в районе задней части, скорее всего, у вас износились втулки амортизаторов или их резиновые подушки. Происходит это на пробеге в 70 тысяч километров. В таком случае амортизаторы меняются целиком и парно. Отдельно их менять не следует.

Ремонт и снятие нижней тяги и поперечной

После проведения ремонта с верхней штангой вам потребуется демонтировать нижнюю. Чтобы было удобнее работать, лучше всего выкрутить нижний крепеж амортизатора. Надо постараться увести его в сторону, чтобы он не мешал проведению работ. Затем выкручиваете гайку с того болта, которым штанга крепится к кронштейну. По аналогии с этим необходимо выкрутить гайку, которой производится крепление к кузову. Как и с прошлой тягой, необходимо выполнить ее замену либо ремонт. При установке используйте новые гайки и болты. Лучше всего задняя подвеска автомобиля будет работать, если фиксация ее окажется максимально надежной. Не поленитесь, приобретите специальные фиксаторы резьбы, с их помощью вы избавитесь от случайного выкручивания гаек и болтов.

Обратите внимание: правая и левая реактивные тяги отличаются. Заменить их друг на друга невозможно, по этой причине старайтесь не перепутать их местами

Самой последней меняется поперечная штанга. Аналогично с предыдущими выкручиваете гайки с болтов и снимаете это устройство. После этого производится полная замена, либо ремонт. Установка выполняется в обратном порядке. Вот и все, замена штанг успешно завершена. Старайтесь только при ремонте покрывать все без исключения резьбовые соединения смазкой, чтобы впоследствии было проще проводить работы. Ведь иногда все-таки необходимо менять сайлентблоки задней подвески, чтобы обеспечить максимально эффективную ее работу.

Хит среди независимых подвесок

Полюбилась «многорычажка» производителям и владельцам машин не зря. Это чудо инженерной мысли обладает действительно уникальными характеристиками – имеет высокую плавностью хода, делает авто отлично управляемым и даже шумит меньше своих собратьев.

Единственный серьёзный недостаток – цена, обусловленная сложностью изготовления и настройки. Несмотря на это, увидеть её можно и на легковушках, и на грузовых автомобилях.

По сравнению с другими видами, «многорычажка» довольно молода. Считается, что впервые она появилась на спортивном автомобиле Porsche 928 в конце 70-х годов прошлого столетия. Другие немецкие компании быстро подхватили идею и стали совершенствовать независимую многорычажную систему.

Так, к примеру, в Mercedes в 1982 году выпустили модель, задняя подвеска которой могла подруливать в сторону поворота. А Audi начали устанавливать её и на переднюю ось легковых автомобилей.

Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилизатор

Re: Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилиз

tolspb » 30 мар 2011, 20:17

Re: Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилиз

Василич » 30 мар 2011, 22:28

Re: Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилиз

monstr_62 » 30 мар 2011, 23:17

Re: Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилиз

ktist111 » 05 апр 2011, 14:43

Re: Сравнение Логан на ходу со стабилизатором и без стабилиз

Nick_2141 » 05 апр 2011, 15:11

Ander » 29 сен 2011, 18:56

R-2 писал(а): wms Мне очень странно, что ты меня сюда не позвал..

wms, Евгений Ш Я ездил на обеих подвесках. Но дело в том, что я не особо пытался проехать по разбитой дороге

Моё внимание настолько было приковано к поведению подвесок на почти ровном асфальте, что мне не до колдобин было. Я же всё подробно написал wms давал ссылку

Вот представьте вы едете по ровному асфальту а машина резонирует всем кузовом (как по полосатой разметке пере пешеходным переходом)Меня, как художника (архитектор) это очень раздражает.. Именно это явление я и исследовал. Говорить об этом пришло в голову не только мне. DRIVE.RU : «..Новое шасси .. сделало Logan более жёстким. В салоне лучше ощущается микропрофиль полотна..» Мой вывод

Но мой вывод не даёт мне окончательного понимания вопроса.Логан с СПУ резонирует повторяя микропрофиль трассыЛоган без СПУ не резонирует

У них разные колёса? Внимательно добавляем доп условия задачи:На Логане с СПУ колёса не жёстче моих! (см выше ссылку wms на моё сообщение в другой ветке) А у меня — тишина.Получается СПУ делает подвеску жёстче? Но мы то говорим о поперечных трещинах едва видимых глазом и колёса авто проходят трещину одновременно — СПУ не работает!

Что я добиваюсь? Я хочу понять: что лучше мне подойдёт Престиж 16кл или 8кл (с или без СПУ) Так как я драйвер и чисто гипотетически за СПУ и очень хотел 16кл, то мне очень грустно признавать, что Логан без СПУ всё же комфортнее! Я как и раньше буду думать, что в Иванове сделали дороги!

В заключении сюрприз для wmsМенеджер проникся ко мне уважением, и сам предложил мне проехать на Логане с СПУ по посёлочной грунтовке. Моё мнение: да, стало жёстче. Но энергоёмкость осталась прежней. То есть не страшно ехать. Я конечно не лихачил)

Думаю если новому Логану с СПУ сделать шумо-вибро изоляцию как положено, резонационные звуки пропадут. И можно будет насладиться меньшими кренами))

Точку я не ставлю. Буду искать престиж 8кл для теста. Колёса 15″ а СПУ нет. О результатах доложу.

Просьба к слабонервным: если вам кажется что я выношу вам мозг просто не читайте мои сообщения и тем более не отвечайте на них.

Данный элемент передней подвески выполняет весьма полезную функцию − предотвращает большие крены в поворотах. Однако, вместе с этим на стойки стабилизатора приходятся большие ударные нагрузки, что приводит к их выходу из строя

Поэтому, важно знать, как произвести их замену

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!

• 1 Замена стоек стабилизатора
• 2 Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?
  • 2.1 Задачи стоек стабилизаторов
  • 2.2 Ресурс
  • 2.3 Признаки неисправности
  • 2.4 Причины выхода детали из строя
  • 2.5 Диагностика стоек стабилизатора
• 3 Артикулы (советы по приобретению)
• 4 Вывод

2 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, замену или ремонт деталей, сборку и регулировку углов установки передних колес. Ремонт деталей подвески включает обычно ремонт амортизаторной стойки или амортизатора, а также перепрессовку сайлент-блоков рычагов подвески.

Проверка технического состояния передней подвески производится как при появлении признаков ее неисправности, так и в профилактических целях (обычно при очередном техническом обслуживании автомобиля), поскольку исправность подвески непосредственно связана с безопасностью движения.

Проверка состояния передней подвески состоит в осмотре ее элементов для обнаружения их повреждений (деформаций, трещин, износов), в проверке и подтяжке креплений ее элементов, в проверке состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаториых стоек, в проверке осадки пружин, в проверке амортизаторов или амортизаторных стоек, а также в проверке углов установки колес.

Осмотр подвески производится снизу автомобиля, для чего удобнее всего вывесить его на подъемнике или установить на канаву с подъемником. При осмотре проверяется отсутствие повреждений элементов подвески и износ упругих элементов — резиновых буферов, втулок, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков), а также подтекание жидкости из амортизаторных стоек и амортизаторов. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждении защитных чехлов шаровых шарниров, а также повышенном износе упругих элементов, они подлежат замене. Износ резинометаллических шарниров определяется по их проседанию и выпучиванию из них резины. При осмотре одновременно производится проверка креплений элементов подвески путем их подтяжки.

Проверка шаровых шарниров рычагов передних подвесок производится по люфтам в шарнирах при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости. На переднеприводных автомобилях (кроме ЗАЗ-1102) люфт контролируется по изменению расстояния б (см. рис. 110) между нижним рычагом 22 и защитным кожухом 19 тормозного диска при вывешенном и снятом со ступицы колесе.

Если расстояние б при покачивании подвески меняется более чем на 0,5 мм на автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 или 0,8 на автомобиле ВАЗ-2109, шарнир заменяют. Люфт в шаровом шарнире передней подвески на автомобиле ЗАЗ-1102 проверяют снизу автомобиля качанием рычага подвески в вертикальном направлении.

На автомобиле ВАЗ-2105 для проверки износа верхнего шарового шарнира подвески переднего колеса необходимо разгрузить колесо, подставив под нижний шаровой шарнир подставку. Износ верхнего шарового шарнира определяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости, при этом зазор в шарнире не должен превышать 0,8 мм. Для проверки износа нижнего шарового шарнира 2 (рис. 260) следует при снятом колесе установить ступицу 1 на опору 4, отвернуть коническую пробку шарнира и замерить глубиномером штангенциркуля 3 расстояние h. Если h > 11,3 мм, а также при наличии трещин на корпусе и грязи в смазке шарнир следует заменить. Для снятия шарового шарнира нужно отвернуть резьбовые соединения его с рычагом подвески и поворотным кулаком или поворотной стойкой и выбить его легкими ударами молотка по концу шарового пальца.

Рис. 260. Проверка нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2105:

1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль; 5 — деревянная колодка

Признаки выхода из строя пружин подвески

О необходимости диагностики пружин подвесок Renault Logan 1 могут сигнализировать такие проявления:

• Большее проседание какой-либо из сторон, даже когда машина не загружена. Сравнивают положение деталей одной и той же оси. «Завал» машины на бок говорит о проседании или переломе элемента ходовой на этой стороне.
• На неровной поверхности и даже на незначительных кочках и ямках слышно металлическое лязганье. Причиной появления звука может быть как лопнувший пружинный элемент, так и неисправности рулевой рейки или шаровой, однако часто лязг появляется именно из-за лопнувшего или надломленного витка.
• Даже в незначительно нагруженном состоянии Логан низко садится. Особенно, если раньше низкой посадки при загрузке не отмечалось. Чаще всего проблему наблюдают у задних пружин, в результате чего колеса чиркают о подкрылки, а брызговики соприкасаются с дорогой. Опасность ситуации заключается в повышенной нагрузке на покрышки.
• Логан 1 сильно трясет и ощущается вибрация даже во время езды по ровному покрытию. С набором скорости автомобиль трясет сильнее. Это связано с полным переломом пружинных элементов.
• Ход Logan 1 теряет плавность. Не заметить этот признак нельзя, поскольку после поломки подвески автомобиль подбрасывает на кочках, а в выбоины он ныряет.
• Высокий уровень крена даже при плавном снижении скорости.

Если вы заметили хотя бы один из указанных проявлений у Логана, рекомендуется комплексно продиагностировать всю подвеску и сами пружинные элементы, даже если проседание замечено только на одной стороне.

Навигация по сайту

При опускании балки задней подвески Рено Логан необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты. Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.

Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля, поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен. Перед выпрессовкой сайлент-блока пометьте ориентацию элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока. Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изоляционной лентой.

Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы… …штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна для наглядности показано на снятой балке. Монтируем пружину так, чтобы конец ее нижнего витка уперся в уступ прокладки для наглядности показано на снятой прокладке.

Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова. Дальнейшую сборку задней подвески проводим в обратной последовательности. Снятие пружины Renault Logan.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

• нарушение развала-схождения (углов установки колес);
• деформация рычагов подвески;
• ослабление или разрушение пружин;
• различные повреждения амортизатора;
• износ опоры амортизатора;
• износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
• повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

• автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
• повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
• движение автомобиля сопровождается вибрацией;
• подвеска стучит во время езды;
• «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
• шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Диагностика своими руками

Диагностировать систему следует, если появились проблемы с автомобилем. Это отсутствие прямолинейного движения, различные вибрации на скорости, раскачка кузова при объезде или проезде препятствий, нехарактерные звуки, удары о кузов при наезде на различные препятствия.

Шаровые опоры диагностируются руками. Если опора ходит туго в своей обойме, тогда она исправна. Если же она ходит легко, тогда следует ее заменить. В подвеске ВАЗа это можно сделать без замены рычага. На большинстве иномарок шаровая идет как единое целое вместе с рычагом.

Но точно узнать, в каком состоянии находится подвеска, поможет компьютерная диагностика подвески автомобиля. Это специальный стенд, где при помощи многочисленных датчиков проверяется вся система. Компьютер очень точно оценит состояние и покажет изношенные и подлежащие замене элементы.

1. Что это такое Виды подвесок автомобиля особенности конструкции и основные неисправности
2. Тюнинг подвески автомобилей ВАЗ
3. Амортизаторы подвески автомобиля.
4. Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика

Разборка и сборка

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются  так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

• Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
• Крепление штока ослабло;
• Разбилось место посадки штока;
• Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
• Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
• Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Компонент	Ваши действия
Верхняя точка крепежа стойки	Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки
Втулки	Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома
Буфер	Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму
Пружины	Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.