Присоединение токоведущих жил к приборам и оборудованию
Токоведущие жилы проводов и кабелей присоединяют к штыревым и гнездовым выводам электрических приборов винтовыми зажимами.
К электрическому оборудованию и силовым шкафам применяют переходные контактные зажимы (наборные, винтовые, люстровые зажимы).
Зажимы могут иметь плоские, штыревые, гнездовые, штифтовые, лепестковые и желобчатые выводы, к которым присоединяют жилы проводов и кабелей непосредственно или после оконцевания их соответствующими наконечниками.
К лепестковым, штифтовым и желобчатым зажимам присоединяют только медные жилы проводов и кабелей.
Для выполнения ответвления от неразрезанных магистралей применяют винтовые зажимы, которые являются основным видом контактного присоединения, как к медным, так и к алюминиевым жилам, к электрическим машинам, приборам и оборудованию.
По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.
Неразборные контактные соединения (рис.4) выполняются пайкой, сваркой или опрессовкой.
1- провод (кабель); 2- кабельный наконечник.
Разборные контактные соединения (рис.5) (не путать с разъёмными соединениями) — не требующие применения средств стабилизации (т.е. неподвижного крепления) — выполняются стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов или штыревых выводов.
1- провод (кабель); 2- фасонная шайба (шайба-звёздочка); 3- пружинная шайба; 4- винт.
Все крепежные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие (оцинкование, пассивирование).
В местах болтовых и шарнирных соединений должны быть обеспечены меры по предотвращению самоотвинчивания (шплинты, контргайки — стопорные, тарельчатые или пружинные шайбы).
Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.
В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок (рис.6).
1- люстровый зажим; 2- клеммные колодки; 3- сжимы в пластмассовых корпусах; 4- сжимы в металлических корпусах.
Конструкция изделия обычно исключает возможность неправильного присоединения его сочленяемых токоведущих частей при монтаже изделий у потребителя.
Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая твердая и тугоплавкая оксидная пленка:
- После зачистки поверхности алюминия она образуется вновь.
- При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем.
- При сварке — образует в расплаве нежелательные включения.
При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий имеет способность выскальзывать из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов должны быть надёжно изолированы.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КАБЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ
Самоламинирующиеся этикетки:
Информация печатается на белой части, которая затем заклеивается прозрачной пленкой, что обеспечивает надежную защиту маркировки от истирания, а также воздействия внешней среды. Клеевой слой высыхает на 80% спустя 20 минут, полностью полимеризуется в течение 24 часов. После этого этикетку невозможно оторвать без применения специального инструмента, при этом надпись легко читается, не бледнеет со временем, не стирается.
Кабельные бирки:
Материалы изготовления – термопластичный полиуретан, полиэтилен, полипропилен, винил. Информация наносится с помощью термотрансферных принтеров. Применяемые полимерные материалы выдерживают высокие температуры, не горят, удобны в использовании. Бирки монтируются на кабель при помощи нейлоновых хомутов, стяжек.
Термоусадочные трубки:
Применяются для идентификации и одновременно изоляции кабелей и проводов. Используются с изделиями диаметром от 0,9 до 50,8мм. Трубки выпускаются из полиэлефина с коэффициентом усадки 2:1 и 3:1. Допустимая температура эксплуатации от -55 0С до +135 0С.
Самоклеящиеся флажки:
Наклейки разработаны для коаксиальных, оптоволоконных и электрических кабелей диаметром менее 4мм. Надпись наносится как с одной, так и с двух сторон. Флажки применяют для идентификации кросс-кабелей, проводов в шкафах коммутации, тонких проводов и жил.
Пластиковые клипсы (кольца):
Быстрый и простой способ маркировки уже соединенных кабелей. Представляют собой разомкнутое кольцо на специальной подложке с направляющими. Относятся к готовой маркировке, так как на кольцах уже нанесены буквенно-цифровые символы. Основной минус данного типа идентификации – высокая трудоемкость, поэтому клипсы чаще используют в условиях, не предполагающих частую смену маркировки.
Существуют и другие способы маркировки кабеля и провода – пластиковые контейнеры со вставками, маркеры с сопротивлением на разрыв, самоклеющиеся этикетки, которые можно располагать вдоль или поперёк проводника.
Проверка цепи включения электровентилятора
1. Отсоединяем провода от датчика включения электровентилятора
2. Включаем зажигание и замыкаем контакты
3. Если вентилятор заработает, (а при перегреве двигателя раньше не включался) – то неисправен датчик.
В этом случае сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и заменяем датчик.
Если вентилятор не работает, то убедитесь, что главный предохранитель электровентилятора на 30 А исправен; проверьте исправность электродвигателя вентилятора.
Главный предохранитель электровентилятора установлен в общем блоке с главным предохранителем бортовой сети.
4. вольтметром или контрольной лампой проверьте наличие напряжения в разъеме электропроводки, подключаемом к вентилятору, при замкнутых проводах датчика вентилятора;
5. Заменив реле электродвигателя вентилятора заведомо исправным, проверьте его работу
Снятие реле электровентилятора
1. Отсоединяем разъем реле (при выключенном зажигании)
2. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления реле и снимаем его
Замена датчика включения электровентилятора
Можно полностью охлаждающую жидкость не сливать с радиатора, достаточно опустить ее уровень ниже датчика.
1. Выключаем зажигание и отсоединяем провода от датчика
2. Ключом на 30 отворачиваем датчик
3. Переставляем уплотнительную шайбу на новый датчик. Подсоединяем разъемы
Проблема старой панели и преимущества новой
Усовершенствования в автомобилестроении несут в себе множество положительных изменений, в числе которых доработка слабых сторон, устранение заводских недоработок, улучшение технических и эксплуатационных характеристик.
Претензий к Газели с панелью старого образца по факту не так много. Достаточно функциональная, информативная и качественная для своего времени и своей стоимости. Но если вопрос касается такого узла как электродвигатель отопителя, который требуется снять и поменять на новый, тогда тут у владельцев машины возникают серьёзные проблемы.
Если сравнивать с обновлённой версией, когда речь идёт о панели нового образца, там заменить мотор отопителя, если он не работает или функционирует некорректно, было предельно просто. Это вы наглядно узнаете в следующем разделе.
Что же касается старой панели на Газели, то здесь поменять мотор печки будет объективно проблематично.
Фактически предлагается два варианта.
Первый способ замены предусматривает полное снятие всей торпеды. Да, работа предстоит крайне серьёзная и продолжительная. Потребуется снять буквально всё, включая приборную панель, рулевое колесо, центральную консоль, вещевой ящик, отключить множество клемм и проводов. Задача не из простых, и новичку за неё браться не рекомендуется. Здесь требуется помощь ещё одного человека.
Браться за замену электроветилятора в случае с печкой старого образца решаются лишь единицы. Поэтому зачастую с этим вопросом идут к специалистам, которые за определённую плату поменяют узел.
При этом есть высокая вероятность того, что сами мастера решат поменять ваш неисправный электромотор несколько обходным путём. Он не предусмотрен в официальном руководстве по эксплуатации, зато существенно экономит время и силы.
Итак, начнем разбирать
Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Чем снять двигатель с автомобиля
В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.
Гусь для снятия двигателя своими руками
Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.
Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.
Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.
Подъемник для снятия двигателя своими руками
Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.
При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.
Лебедка для снятия двигателя своими руками
Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.
Есть два варианта конструкции:
- Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
- Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.
Особенности снятия различных конструкций моторов
Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.
Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.
Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.
Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.
Требования к типам и способам крепления бирок
Бирки для маркировок кабелей и проводов устанавливают порядок расположения элементов коммуникационных линий. Произведенное обозначение проводки в проведённых трассах и коммуникационных устройствах фиксируется в кабельном журнале. Журнальные записи постоянно обновляются по ходу осуществления изменений в структуре кабельных и проводных сетей.
Бирки могут быть различной формы, изготовленными из разных материалов. Маркеры имеют вид этикеток, наклеек, плоских пластиковых блях, полимерных покрытий. Бирками обозначают как группы проводников, так и отдельные жилы.
Маркеры силовых линий
Плоские изделия из пластика, согласно ГОСТу, имеют форму квадрата, круга и треугольника. Бляхи устанавливают на открытых участках проводных трасс и на кабельных муфтах. В случае параллельной прокладки токопроводов их маркируют в алфавитном порядке: А, Б, В, Г и так далее. Пластиковые бирки имеют два отверстия, сквозь которые продевают проводник. Кабель или провод зажимается в бирке и фиксируется в этом положении.
Линии напряжением до 1000 в обозначают бирками квадратной формы. Силовые кабели с напряжением свыше 1 тысячи вольт маркируют круглыми пластиковыми бляхами. Треугольными этикетками обозначают контрольные силовые линии. На нижнем фото приведены образцы маркеров.
Бирки для маломощных цепей
Маркируют жгуты из нескольких проводов небольшими полимерными табличками с указанием устройства получателя энергии и дополнительной информации.
Обратите внимание! Проложенные кабели, скрытые в конструкциях (трубах, блоках и колодцах), тоже должны быть с бирками
Демонтаж с КПП
Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.
- Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
- Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
- Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
- Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
- Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
- Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
- Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
- Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
- От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
- Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
- Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
- Таким же образом проведите отключение генератора.
- Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
- Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
- Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
- Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
- Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
- Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
- Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
- С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
- Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
- Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.
- Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
- Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
- Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
- Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
- Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.
Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.
Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней
Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции
Устройства для нанесения маркировки
Обозначение проводки – это серьезное и ответственное дело. Каждый шкаф или щит внутри должен содержать специальные метки, которые дают понимание о схеме подключения и расположения элементов цепи. Сложность заключается в том, что бирки должны крепко фиксироваться и надписи должны сохраняться длительное время. Поэтому для удобства используются специальные приспособления, которые осуществляют маркировку кабелей и проводов в щитке.
Принтер для обозначения проводки в электрощитах – это устройство, которое используется для печати бирок и этикеток, на которых отображается маркировка при монтаже проводки. На фото изображен мини принтер, с помощью которого можно маркировать провод или кабель.
На видео показывается, как пользоваться таким принтером:
Если вы не занимаетесь профессионально электромонтажными работами, то в приобретении специального маркировочного принтера нет смысла. Альтернатива этому устройству — кабельные маркеры, например от фирмы ИЭК, показаны на фото ниже:
С их помощью можно быстро маркировать силовые и слаботочные линии в шкафах. Более дорогое удовольствие — использовать систему маркировки графопласт, о которой вы можете узнать, просмотрев данное видео:
Что необходимо для замены
Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:
После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.
Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.
В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:
Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.
Основные требования к маркировке проводов в РУ (распределительных устройств) и щитов
Пункт 1.1.30 ПУЭ гласит, все провода в РЩ должны соответствовать буквенным, цифровым и цветовым обозначениям. Наличие цветового обозначения не исключает установку цифрового и буквенного. Допускается наносить маркировку не по всей длине линии, а только в местах подключения.
Маркировка начинается с соблюдением правил в процессе монтажа, при расключении проводов по цвету изоляции. Это наиболее наглядный пример, который позволяет работающему персоналу быстро ориентироваться в назначении каждого отдельного провода в цепи. Иногда используются кабели с проводами одного цвета, в этих случаях допускается покрасить концы проводов, надеть кембрики соответствующего цвета, практичнее установить термоусадочную трубку с уже нанесенными буквенными и цифровыми значениями. Длинна маркерной трубки должна быть не менее 2,5 см.
Маркировка проводов по цвету
В трехфазных сетях каждая фаза обозначается буквами А,В,С, но в квартирах и частных домах используются однофазные схемы электропитания поэтому нет смысла уточнять к какой фазе подстанции подключен ваш щиток.
Буквенные обозначения:
- На фазный провод наносится буквенное обозначение «L»;
- Нейтральный провод обозначается буквой «N»;
- Провода заземления отмечают значком
- В схемах по стандартам системы TN-C-S допускается подключение заземляющего проводника к нейтральному проводу. В таких случаях на маркировке пишут «PEN».
- В схемах электропитания от постоянного тока, для отдельных приборов потребления указывают полярности «+», «-» и напряжение в вольтах «12В или 24В…».
Маркировка цепей постоянного тока
Маркировка кабеля бирками согласно ПУЭ — Портал по безопасности
> Теория > Бирки на кабель
Для правильного монтажа и эксплуатации электрической проводки и других приборов необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями в сфере нормативов устройства кабельных линий и электроустановок.
Существует множество положений и инструкций, регулирующих действия электрика и монтажника при осуществлении работ на электрических линиях различного напряжения. К таким документам относятся и Правила маркировки проводов на магистрали и в распределительном шкафу.
В данной статье рассмотрены виды бирок для маркировок кабеля, а также условия, в которых этикетка должна находиться на поверхности провода.
Для чего нужна маркировка электросетей
Этикетка, закреплённая на нужном проводнике, должна содержать полезную информацию для обслуживающего персонала конкретной энергетической линии. При ремонтных работах, возникновении аварийных ситуаций и контрольных обследованиях возникает необходимость конкретизировать отдельный кабель или провод: к чему он подключён, сколько жил в кабеле, площадь их сечения, длина линии, исходящая, конечная точка и параметры тока.
Маркируют не только силовые трассы
При великом множестве компьютерной техники важно знать, какой кабель подключён к операционному блоку, принтеру, ксероксу, клавиатуре, динамикам и прочему. Также маркируют проводную телефонную сеть
Выводы и полезное видео по теме
Общепринятые стандарты цветовой маркировки:
Когда все провода одного цвета – проверка контрольной лампой:
Цветовая маркировка жил – замечательный способ идентификации провода при его монтаже. Однако в процессе работы с уже установленными кабелями не стоит полагаться только на внешний вид проводников, так как они могут быть подключены ошибочно.
Обязательно следует использовать дополнительные способы определения жил, и если нельзя поменять сами провода, то нужно промаркировать их цветным скотчем или буквенными символами.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по цветовой маркировке? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом определения проводников. Форма для связи находится в нижнем блоке.
