Почему рывки при движении автомобиля лада приора

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

. Неисправностей связанных с двигателем немало

При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов

Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Диагностика свечей по налету

Когда двигатель троит на холодную или на горячую, можно проверить нагар на свечах. Если налет белый, то это говорит о обедненной смеси и перегреве двигателя. Черный оттенок сообщает об обогащенной смеси. И в первом, и во втором случае есть проблемы с работой электроники. Это или установка новой прошивки, или же замена ЭБУ. Нормальная свеча имеет кирпичный цвет. Кстати, двигатель может троить на холостом ходу, если деталь отсырела. Также из-за этого значительно увеличивается время прогрева. Кроме свечей может барахлить и катушка зажигания. «Приора» (8 клапанов) оснащается трамблерным зажиганием. Часто наблюдается перегрев катушки. Восстановить работу мотора можно простой заменой элемента.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания

Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины

Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

Какой бензин экономичнее?

А92А95

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском

Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Неисправности в системах

Если в электронной части обнаружить неисправность не удалось, то необходимо перейти к разбору механики. Так, на возникновение эффекта троения влияет одна из трех систем — воздух, топливо и искра. Обычно троение движка вызывается отсутствием искры, но и другие системы могут повлиять на ход событий. Поэтому, стоит проверить каждую систему по отдельности.

Искрообразование

В данном случае, речь идет о выходе со строя свечей зажигания или высоковольтных проводов. Проверка данных элементов достаточно проста. Для начала стоит демонтировать с автомобиля провода. Для этого нужно вытянуть наконечник провода со свечи, а второй с катушки зажигания. Затем, при помощи свечного ключа выкручиваются свечи зажигания с головки блока.

Диагностика свечей проводится достаточно просто. Для начала следует осмотреть деталь на предмет трещин или повреждений. Тряпочкой очистить контакты, если они загрязненные и установить свечу обратно.

Подача топлива

В качественном процессе подачи горючего играют роль три детали: насос, фильтр и форсунки. Для начала стоит провести диагностику последних. Для этого, они демонтируются с автомобиля и устанавливаются в специальный стенд, который покажет — насколько пригодны детали к дальнейшему использованию. После этого, стоит провести процедуру чистки.

Следующим стоит проверить топливный насос. Расположен он в топливном баке, и добраться до него можно только с салона, предварительно демонтировав задний диван. После этого, отключается питание и топливопроводы. Затем, необходимо вынуть бензонасос наружу и осмотреть сетку-фильтр. Если она грязная и засоренная, то ее стоит заменить.

Подача воздуха

Еще одна система, без которой воспламенение воздушно-топливной смеси невозможно. Для начала стоит демонтировать элемент фильтрующий воздух (воздушный фильтр) и осмотреть его состояние. Если он слишком загрязненный, то его следует заменить.

Кроме воздушного фильтра стоит осмотреть состояние дроссельной заслонки. Слишком загрязненный элемент может подклинивать и не давать воздуху нормально проходить в камеру сгорания. Так, чтобы почистить его, стоит сначала демонтировать, а затем почистить жидкостью для чистки карбюраторов.

Также, смести с дросселем, рекомендуется провести чистку воздушной гофре, которая подает воздух в заслонку и датчик массового расхода воздуха. ДМРВ оснащен сеточкой-индикатором, который пропуская воздух, и регулирует количество, которое требуется для сжигания.

Засоренность элемента может привести к неправильным показателям. Заслонка, в свою очередь, не будет закрываться в нужное положение, что приведет к лишнему воздуху в камере сгорания.

Опасность неисправности

Когда силовая установка начинает троить во время разгона, это весьма небезопасно. В этом случае снижается мощность, общий уровень сжатия и динамики автомобиля порой попросту не хватает, чтобы завершить маневр. Следовательно, здесь показан незамедлительный ремонт.

Так, кроме спада подергивания, мощности, отсутствия разгона и иных нежелательных ощущений функционирующий без одного цилиндра движок способен быстро стать негодным. И причина весьма банальна: в недействующий цилиндр по-прежнему поступает топливо, которое не сгорает. Бесспорно, топливо выбрасывается обратно через клапан, однако определенная ее часть оседает на стенках автомобильного цилиндра. Потому как кольца не способны безукоризненно очищать стенки цилиндра, некоторая часть топлива поступает в картер, смешиваясь с маслом. Состав бензина и масла считается недостаточным для качественной смазки, следовательно, силовой агрегат перегревается.

Вместе с тем появляются борозды на цилиндрах, нарушается поршневая группа. Из-за серьезного износа уменьшается степень сжатия, и автовладельцу придется делать капремонт мотора. С учетом того, что выпуск Лады Приора начался в 2007 г., нередко встречаются авто со стуком в двигателе, напоминающие старые машины. Причины те же – езда на двигателе, который при разгоне троит. Даже если на авто стоит новая прошивка, при регулярном отключении цилиндра езда будет недолгой. Ни в коем случае не следует долго ездить, если начал троить двигатель. Старайтесь двигаться медленно, следя за температурным датчиком. К тому же накануне поездки стоит посмотреть на уровень масла.

Троит на холодную Приора

На холодную троит. Как прогреется до 50 гр. все проходит. Был на диагностике, никто, ничего не сказал. Поставил новые форсунки, все тоже самое. Свечи два раза менял, катушки тоже. Может это гидрокомпенсаторы залипают, проблема началась после замены масла.

Может и так. Надо было распечатку диагностики взять. Чтоб с нерабочим цилиндром определиться. Замеряйте компрессию, может чего и найдёте.

Визуальный осмотр-это не диагностика, должно было показать в каком цилиндре пропуски зажигания, не покажет если прогар клапана, меряйте компрессию.

Еще вы можете поискать подсос воздуха во впускном коллекторе, например через ВУТ или каналы вентиляции картера, дроссельный узел. Странная какая-то диагностика, где никто ничего не сказал.

Нужно искать цилиндр в котором происходят пропуски, попробуйте раскоксовку для гидриков(именно для гидриков), ее можно лить в свежее масло и замена масла потом не потребуется.

Гидрокомпенсаторы тоже меняли. Может это клапан адсорбера.

по ремонту ВАЗ (Lada) Priora

Еще больше полезных советов в удобном формате

Тем много перечитал, своего случая не нашел, только схожие. В общем на холодную заводится и глохнет, 3-4 минут сижу подгазовываю — троит. Затем прогревается и работает отлично.

Диагностика показала множественные пропуски, пропуски 4 цилиндра, датчик детонации низкий уровень сигнала.

Началось все, когда приехал в тамбов из москвы (в москве было сухо, в тамбове дожди лили). Под капотом всё сухо, снял катушки, в 4 цилиндре капля масла на катушке, вытер, ничего не изменилось. На свечах белый нагар, тянуть плохо стала.

ДМРВ 8-9 кг/ч показывает, лямбда тоже в пределах нормы, 0,3-0,5в скачет. Катушки поменял местами, все равно пропуски по 4му. Форсунки буду чистить в ближайшее время, но не уверен, в них ли дело.

У кого то было такое может, в чем была причина?

Источник

Как правильно разгоняться на Приоре

Навык правильного разгона будет похож на занятия спортом: для начала нужно изучить теорию, затем попробовать сделать движения медленно. Только после этого следует пробовать делать правильное ускорение. Основная работа будет проводиться над тем, чтобы правильно поймать обороты.

При повседневной езде почти каждый водитель переключает передачи отработанным до автоматизма движением, которое может быть смазанным – трансмиссия переключается не в нужный момент, но машина все равно поедет. Во время этого момента у нее упадет скорость, чего допустить нельзя. Мотор Приоры нужно крутить, чтобы он ехал – и никаких падений скорости.

Схема такова:

на первой передаче нужно стартовать от 800 до 2 тыс. об.;
на воторой – от 2 до 4, далее третья: от 4 до 5 тысяч оборотов. Ключ в том, что нельзя разгоняться на недостаточном количестве оборотов и нельзя пережимать машину.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
Система управления двигателем неисправна.
Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
Система выпуска негерметична.
Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
Гидротолкатели неисправны.
Воздушный фильтр двигателя грязный.
Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

Подводим итоги

Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.

Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит — это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование»

, «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.