Техническое обслуживание привода передних колес автомобиля

Для чего нужно менять шины местами

Ещё одним способом продления жизни автопокрышек является перестановка колёс местами. Раньше опытные водители частенько использовали такой приём, для многих это было правилом, сегодня же о нём практически забыли. Чем же поможет смена шин местами? Всё просто, разные колёса в машине подвергаются разным нагрузкам, что, в свою очередь, приводит к явным различиям в структуре и степени износа шин. К примеру, передние покрышки держат большую часть массы автомобиля, поскольку в подавляющем большинстве автомобилей тяжёлый двигатель расположен именно впереди. Нагрузка ещё больше усиливается при торможении , до 80 процентов веса ложится на них при резком торможении. Потом, передние колёса постоянно поворачиваются, что не может не сказываться на их ускоренном изнашивании.

Перестановка шин местами

Заднеприводные авто

Преимущества установки лучших шин спереди

короткий тормозной путь на заснеженных и мокрых дорогах,
безопасное и комфортное вождение на длинных поворотах по сухой дороге,
снижается «разбрасывание» автомобиля по поворотам на сухой проезжей части.

Недостатки крепления лучшей шины спереди

хуже сцепление при движении по дороге, покрытой льдом и снегом.
увеличенный тормозной путь на повороте во влажных и сухих условиях,
меньшая устойчивость к аквапланированию при движении прямо, на поворотах и поворотах,
«Кидает» машину по кривым дорогам на мокрой дороге.
Лучше шины в задней части автомобиля

Преимущества установки лучшей шины сзади

хорошее ускорение в поворотах на снежной поверхности,
короткий тормозной путь в поворотах на мокрой и сухой дороге,
устойчивость к явлению аквапланирования при движении прямо, на поворотах и поворотах,
поменьше «кидает» машину по кривым дорогам на мокрую

Недостатки крепления лучшей шины сзади

снижение устойчивости при торможении на дороге, покрытой льдом и снегом,
хуже сцепление при движении по длинным поворотам на сухой дороге,
«бросает» машину во время движения по сухой дороге.
Автомобили с 4х4 приводом
Лучше шины в передней части автомобиля

Поменять ШРУС и пыльник на ВАЗ-2109 — что для этого нужно и как проводится замена

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Приветствуем всех автолюбителей, счастливых обладателей ВАЗовской «девятки»! С началом выпуска ВАЗом автомашин восьмой и девятой серии, на отечественном рынке легковых автомобилей произошла смена приоритетов.

У заднеприводной «классики» появились достойные конкуренты, шансы которых на получение более высоких позициях в рейтингах продаж увеличивались с каждым днём.

Более современный дизайн, экономичный и динамичный мотор и, конечно, передний привод, стали теми отличительными чертами, которые позволили новым моделям стать объектом мечтаний тысяч автолюбителей.

Новая машина потребовала от мастеров автосервисов и их владельцев получения знаний и совершенно новых навыков в ремонте узлов, которые на прежних моделях не встречались. Одна из самых загадочных деталей, которая часто в тупик – это ШРУС ВАЗ 2109.

ШРУС 2109 – основа переднего привода

«Девятка» благодаря тому, что ведущими стали передние колёса, получила отличную маневренность и заметно уменьшила расход топлива. За всё хорошее рано или поздно приходится платить.

Возможность передним колёсам быть ведущими подарило специальное устройство – ШРУС 2109. Шарнир равных угловых скоростей – именно так расшифровывается загадочный набор букв.

Внутренние ШРУСы ВАЗ 2109 передают вращение от КПП к осям, на противоположных концах которых установлены ШРУСЫ наружные. Именно они вращают колесо и позволяют ему поворачивать.

Значение ШРУСов нельзя недооценивать

В этой связи важно постоянно заботиться об их состоянии

Постоянная эксплуатация автомобиля требует, в отношении ШРУС, выполнения несколько простых правил, а именно:

периодически проводить осмотр состояния пыльников ШРУС и внутренней смазки;
незамедлительно производить замену пыльника ШРУСа ВАЗ 2109 при его повреждении;
при появлении таких признаков как удары или «хруст» ШРУСа, незамедлительно должна быть проведена замена ШРУСа на ВАЗ 2109.

Что необходимо для самостоятельной замены ШРУСа на ВАЗ 2109?

Для того, чтобы ремонтные работы прошли без проблем, необходимо как следует подготовиться. Сразу следует заметить, что это только на первый взгляд замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2109 или самого шарнира (как внешнего, так и внутреннего), кажется сложным мероприятием.

Проведя процедуру замены ШРУСа или пыльника один раз, любой автолюбитель сможет повторить всё, что называется, с закрытыми глазами.

Подготовка к ремонту ШРУСа включает в себя такие этапы:

приобретение нового ШРУСа, пыльника, смазки, хомутов и других аксессуаров, которые, как правило, входят в один ремкомплект;
автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму, но кроме этого следует подготовить домкрат и «козлы» для безопасности проводимых ремонтных работ;
под рукой должен быть комплект стандартных инструментов, в том числе: торцовые ключи с удлиненными рукоятками или насадками, молоток, латунные или деревянные проставки.

Начинать необходимо с постановки авто на стояночный тормоз и фиксации задних колёс с помощью упоров. После того, как будут ослаблены гайки ступицы и болты колёсного диска, переднюю часть автомобиля приподнимают и устанавливают на «козелки», чтобы колёса находились в подвешенном состоянии.

Колесо необходимо снять, а также раскрутить гайку ступицы, извлечь стопорную шайбу. Заканчивается подготовка отвинчиванием двух болтов крепления нижней шаровой опоры на поворотном кулаке.

Как производится замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109?

Прежде, чем приступить к описанию процесса ремонта, отметим, что независимо от того, необходимо ли менять один ШРУС или оба, а также, сколько пыльников нуждается в замене, следует демонтировать вал с двумя ШРУСами.

Разница между сносом и заносом

С точки зрения физики, занос – это приложение к задней оси силы перпендикулярно направленной прямолинейному движению. Именно такой вектор приложения силы в скольжении разворачивает автомобиль вокруг своей оси. При этом обязательно присутствует разница коэффициента сцепления задних и передних осей. Говоря простыми словами, во время заноса корма автомобиля пытается обогнать носовую часть.

Немного иную природу имеет снос. Подобное явление возможно только у передней оси. В случае сноса автомобиль не меняет вектор своего движения вслед за поворотом рулевого колеса. Виной этому становится потеря колесами поворотной оси сцепления с дорожным покрытием. При сносе автомобиль даже несмотря на полностью вывернутые колеса может лишь немного отклониться от прямолинейного вектора.

Когда нужно быть наготове

Лишь в редком случае потеря контроля над автомобилем может быть следствием непредвиденных обстоятельств (к примеру, разрыв шины при движении на большой скорости). В большинстве случаев такое явление имеет конкретные предпосылки:

слишком большая скорость на входе в поворот;
игнорирование условий дорожного покрытия. Чаще всего водители допускают такую ошибку на дорогах в зимнее время либо в период листопада. В такое время большая вероятность, находясь в дуге поворота, попасть на обледенелый либо засыпанный мокрыми листьями участок. Резкая смена коэффициента сцепления с дорожным полотном неминуемо приведет к скольжению одной либо сразу двух осей;
неправильное педалирование. Резкое нажатие на газ в заднеприводном авто может спровоцировать занос ровно так же, как и «удар» по тормозам при прохождении поворота в случае переднеприводного автомобиля;
неправильная работа рулем. Слишком активные, дерганые движения рулем могут спровоцировать занос либо снос передней оси. Повторяющиеся повороты в разные стороны могут стать причиной ритмичного заноса, когда каждая последующая смена направление движения увеличивает центробежные силы, действующие перпендикулярно к прямолинейному движению.

Основа основ

Даже идеальное понимание теоретических принципов выхода из заноса и борьбы со сносом не поможет вам, если не придерживаться нескольких простых правил:

удобная посадка и правильное положение рук на руле. Последний фактор особенно важен, так как в возвращении контроля над авто важна каждая доля секунды;
концентрация, которая соизмеряется дорожными обстоятельствами. Не стоит отвлекаться от дороги, если вы двигаетесь в условиях плохой видимости или скользкого дорожного покрытия.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

повреждения пыльника;
езда на высокой скорости по неровной дороге;
люфты на шаровых опорах;
неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Как вытащить привод из коробки ваз 2110

#1 Serg_x

VIP Member
8 629 сообщений
Марка авто: ВАЗ 21113
Откуда: Санкт-Петербург

Просмотр Гаража Вчера вечером и ночью, в течение 10 часов выбивали мне левый привод из коробки. Было задача поменять сальник (левый).

Сначала поменяли правый (заодно) — все прошло штатно. Взялись за левый. Внутренняя граната не идет. Ну никак. Ни монтировкой ни выколоткой. Потеряли часа 3 на этом. Понимая что если так дальше дело пойдет, можно начинать снимать и разбирать коробас, решаем доставать шрус любой ценой. Забиваем под шрус клинья кладя большой хрен на пыльник, сальник и вообще сам корпус коробки. При этом откалываем бортики посадочного места сальника, пробиваем привод клиньями всех размеров, на всю длину. А шрус вылез всего на несколько мм, и что самое интересное — не отщелкнулся, а заклинил в таком положении.

Решаем что внутри закусило стопорное кольцо. Стали дальше выбивать в надежде сломать его прямо внутри. Не поддается. По пути этого дела я сначала случайно выбиваю привод из внешней гранаты, а потом разбирается внутренняя. Режем пыльник, выкидываем привод. В коробке остается корпус гранаты

Начинаем фигачить по нему зубилом (по бортику куда одевается пыльник). За пару часов граната двигается еще на пару мм.

Решаем применить обратный молоток. Эта такая штука, которой стучат в обратную сторону — на себя. Тяжелый груз привязывается к тросу или цепи, а она — уже к подопытному.

За полчаса два раза порвали трос. Гранате пофигу.

Затем опять фигачим её зубилом, загоняем в коробку и выбиваем обратно — граната начинает приобретать свободный ход миллиметров 5.

После шли размышления на тему нельзя ли выбить привод насквозь с помощью штыря, который заодно предотвратит вращение сателит. Оказалось что нет — внутри дифференциала стоит ось сателитов, мешающая это сделать. Долго курим мурзилку, много думаем.

Так чем же отличаются разные типы привода?

Выходит, говорить об отличиях в поведении автомобилей в экстремальной ситуации имеет смысл лишь при условии, что система стабилизации отключена или отсутствует вообще. Есть, конечно, отличия, которые проявляются и при включенной системе, такие как динамика разгона на скользкой дороге, проходимость, комфорт, управляемость. Давайте по порядку обо всем расскажу.

Конструктивные отличия

Сначала опишу конструктивные отличия, а потом разберу отличия уже в поведении автомобилей с разными типами привода. Более всего различаются передний и задний приводы. Основных отличий два.

Распределение работы между осями

У заднеприводного автомобиля работа колес распределена оптимально: задние колеса – ведущие, передние – управляющие. Это обеспечивает хорошую управляемость заднеприводных машин. У переднеприводного автомобиля всю эту работу выполняют передние колеса – и тянут, и поворачивают. Эта особенность переднего привода ограничивает его возможности добавления «газа» в поворотах.

Распределение веса между осями

У заднего привода вес оптимально распределяется между осями – как правило, 50/50. Это также обеспечивает хорошую управляемость заднеприводных автомобилей. У переднего привода, чаще всего, на переднюю ось приходится больше веса, чем на заднюю – 60/40 или даже бывает 70/30, что делает его менее управляемым, чем задний привод. То есть, благодаря тяжелой «морде» передний привод отлично держит дорогу на прямой, но и уходить с этой прямой он тоже не хочет, даже когда его просят. Куда уходить? Ну, в поворот, например

Полноприводный автомобиль представляет собой нечто среднее между задним и передним приводами и может проявлять свойства как любого из двух рассмотренных типов привода, так и присущие только полному приводу.

Занос на переднеприводных автомобилях

Чтобы в завершении манёвра занос автомобиля не привёл к печальным последствиям, его нужно направить в нужную сторону. Тут есть свой способ по прекращению заноса, если привод идёт на переднюю пару колёс.

При работе передней оси, когда возник занос на повороте, для вашего переднеприводного автомобиля актуальными будут следующие действия:

Выкручивайте руль. Вращать рулевое колесо следует в сторону, куда направлен занос.
Особенностью переднеприводного автомобиля при заносе является то, что здесь не нужно поднимать ногу с педали газа. Нужный манёвр заключается в несколько иных шагах.
В некоторых случаях, в зависимости от соизмерения усилия, требуется немного добавить тягу на передние колёса, то есть нажать на газ.
Сила, прикладываемая к педали акселератора, напрямую зависит от степени нарастания заноса.
Если вы только начали в него входить, более чем на 30% от хода педали давить на газ не нужно.
Если это уже глубокий занос, тогда педаль акселератора придётся выжать в пол.

Выкручивание руля в сторону заноса

Чтобы ваши действия дали положительный результат, на внештатную ситуацию следует реагировать максимально быстро. Когда вас уже развернуло, это заносом считать вряд ли стоит. Вы перешли необходимую черту, позволяющую ещё выйти из заноса.

При правильных, последовательных и молниеносных действиях зачастую на переднеприводных машинах удаётся вытащить переднюю ось из возникающего заноса. Чем быстрее вы отреагируете на опасность, тем выше вероятность справиться с ней.

Замена ШРУСа ВАЗ 2109 и его проверка

Замена ШРУСа ВАЗ 2109 необходима лишь в случаях его повреждений, а определить их наличие можно по характерным признакам.Например, если вы при поворотах начинаете слышать непонятный хруст, можно судить о неполадках в приводе. Конечно, стоит продиагностировать всю подвеску. Дело в том, что стуки и хрусты могут быть не из-за гранат, а из-за шаровых опор, наконечников тяг. Даже рулевая рейка может издавать такие неприятные звуки. Поэтому, прежде чем начинать недешевый ремонт (цена комплекта внешних ШРУСов составит порядка 2000 рублей – на левую и правую стороны), проведите диагностику.

Как определить неисправности ШРУСов на ВАЗ 2109

Желательно проводить полный осмотр, причем определенного метода, который поставить поможет окончательный диагноз, нет. Лучше использовать несколько методов, лишь все они вкупе способны выявить поломки. Замена ШРУСа ВАЗ 2109 нужна, если присутствует хруст во время поворота. Это говорит о том, что во внешнем шарнире имеются большие люфты.

Двигаясь задним ходом, этот неприятный звук будет вас доставать. Не стоит думать, что нет ничего страшного в этом. Все может вылиться в заклинивание шарнира, что приведет к потере управлением автомобиля ВАЗ 2109. Признаться, комфорт при езде на машине ухудшается. Когда проводите диагностику, осматривайте параллельно все узлы подвески, а именно:

Подшипники передних колес.
Пыльники амортизаторов.
Шаровые опоры и пыльники на них.
Наконечники рулевых тяг (и пыльники).
Пыльники внутренних гранат.

Как правило, выходит из строя именно внешняя пара ШРУСов, внутренняя страдает при эксплуатации автомобиля намного меньше. Дело в том, что нагрузка на внешние большая, у них угол поворота существеннее, чего не скажешь о внутренних.

Диагностику удобнее всего проводить на яме или подъемнике, при этом вся подвеска должна быть вывешена, чтобы на нее не воздействовали никакие нагрузки. Впрочем, замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 должна проводиться на автомобиле, который находится именно в таком положении.

Разборка привода

Первым делом вам потребуется снять привод (по сути, левый и правый демонтируются одинаково, разница лишь в их длине). Соединение внешнего ШРУСа ВАЗ 2109 со ступицей осуществлено при помощи шлицов, кольца и гайки. Внутреннего – при помощи специального кольца. Итак, вам потребуется для проведения работ:

Стандартный набор – ключи рожковые, накидные, а также торцевой с большим рычагом на «30», домкрат и упоры, подставки.
Молоток.
Зубило.
Монтировка.
Тиски.

Из материалов – небольшой запас смазки на основе графита. Все необходимое для замены имеется в комплекте:

Шарнир.
Гайка.
Кольца.
Пакет смазки.
Пыльник.
Два хомута.

Если планируете менять пыльники на внутренних гранатах, то обязательно приобретите комплект хомутов. Замена ШРУСа ВАЗ 2109 проводится в определенной последовательности, которую нужно просто соблюдать. Самое сложное – это выкрутить гайку на ступице. Порой приходится прибегать к крайним мерам – высверливанию, так как расконтрить ее не получается.

Cнятие и установка шрусов (гранат) Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Если во время эксплуатации при поворотах автомобиля в приводе колес ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 слышны стуки, проверьте ШРУСы. Покачайте вал привода рукой. Если появился люфт или порваны грязезащитные чехлы – ШРУС подлежит замене. Разбирать шарнир практически не имеет смысла: при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали ШРУСа. Нельзя заменять детали шарнира по отдельности.

Снимите внутренний хомут внутреннего ШРУСа лада самара.

Снимите наружный хомут внутреннего ШРУСа.

Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.

С помощью выколотки сбейте внутренний ШРУС с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

Снимите наружный хомут наружного шарнира.

Снимите внутренний хомут наружного шарнира.

Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.

С помощью выколотки сбейте наружный ШРУС ваз 21099 с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

Установите ШРУСы на вал в обратном порядке с учетом следующего:

Помните, что правый вал привода длиннее, чем левый.

Проверьте наличие смазки в новых ШРУСах лада спутник. В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см 3 , а во внутренних – 80 см 3 . Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

Предупреждения

Устанавливая ШРУСы, следите за тем, чтобы в них не попала грязь.

Хомуты грязезащитных чехлов одноразовые: обязательно замените их при замене ШРУСов. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10.

На конце вала, где устанавливается внутренний ШРУС ваз 2108, должна быть установлена пластмассовая заглушка.

11.

Чтобы выровнять давление воздуха внутри чехла и снаружи, отожмите отверткой его кромку.

12.

При установке чехла внутреннего ШРУСа ваз 2109 выдержите размер от торца носка ШРУСа до малой кромки грязезащитного чехла, равный 210 мм.

Почему люфт в переднем колесе

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Замена ШРУСов

Самое главное теперь – сбить старый шарнир (или оба, если меняете и внутренний). Для этого потребуется сам привод крепко зажать в тисках, чтобы демонтируемый шарнир был направлен вниз. Наносите резкие и сильные удары молотком, чтобы сбить шарнир. Если осуществляется только замена пыльников, старайтесь все работы проводить аккуратно, чтобы не повредить элементы.

Но если при замене ШРУСа ВАЗ-2109 возникли неприятности и старый шарнир не хочет сбиваться, потребуется пойти на крайние меры. При помощи болгарки необходимо разрезать внешнюю обойму, чтобы освободить всю внутреннюю часть. После этого вы получите доступ к стопорному кольцу на приводе, сняв которое можно полностью разобрать элемент.

Что такое развал схождение

Сделать сход развал это значит правильно выставить угол колес, при котором они соответствуют направлению движения. Не существует оптимального значения этого угла, все зависит от конкретной модели автомобиля, степени его загруженности. Ведь данный угол для пустого автомобиля и загруженного под завязку будет разный. Правильная регулировка обеспечивает не только отзывчивое поведение автомобиля, но и улучшает сцепление машины с дорогой.

Развал – вертикальный угол отклонения оси колеса от перпендикуляра дорожного покрытия. Он бывает как:

Положительный – угол наклона верхней части направлен от продольной, центральной линии транспортного средства.
Отрицательный – угол наклона верхней части направлен к продольной, центральной линии транспортного средства.

Регулировка угла обеспечивает большее пятно контакта с поверхностью дороги, тем самым улучшая сцепление с дорогой.

Схождение – угол между направлением движения колеса к плоскости вращения. Он тоже бывает:

Положительный – колеса направленны друг к другу.
Отрицательный – колеса направленны в разные стороны.

Вместе с развал схождением нужно выставить угол кастера. Он в не меньшей степени влияет на поведение автомобиля на дороге.

Снятие и установка приводов колес ВАЗ-2109

При снятом приводе передних колес ни в коем случае нельзя нагружать переднюю подвеску (устанавливать автомобиль на передние колеса и перекатывать его).

Это приведет к поломке подшипников ступиц.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски.

2. Подцепите отверткой и снимите защитный колпак гайки ступицы.

3. Отверните гайку ступицы, предварительно расконтрив ее.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

4. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

Отверните болты и снимите колесо.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс·м).

5. С помощью отвертки снимите упорную шайбу.

6. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

7. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

8. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

9. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака.

10. Оттяните поворотный кулак со стойкой…

11. …и выньте шлицевой хвостовик наружного шарнира из ступицы.

12. С помощью монтировки выдавите хвостовик внутреннего ШРУСа из коробки передач.

Если вы предполагаете снимать оба привода, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС и только после этого снимайте второй привод.

В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить ШРУСы.

13. снимите вал привода.

14. Для замены сальника внутреннего шарнира извлеките его с помощью отвертки из картера коробки и запрессуйте новый сальник до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Если во время эксплуатации были замечены следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, необходимо заменить сальники внутренних шарниров.

Установка

1. Установите привод передних колес в обратном порядке с учетом следующего:

2. Установите новое стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира.

Всегда заменяйте стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира.

3. Подсоединяя привод к коробке передач, вбейте его, несильно ударяя молотком по валу вдоль его оси до фиксации хвостовика внутреннего ШРУСа в полуосевой шестерне.

После окончания работ проверьте, не повреждены ли грязезащитные чехлы.

Снятие

При снятом приводе передних колес ни в коем случае нельзя нагружать переднюю подвеску (устанавливать автомобиль на передние колеса и перекатывать его). Это приведет к поломке подшипников ступиц.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски.	2. Подцепите отверткой и снимите защитный колпак гайки ступицы.	3. Отверните гайку ступицы, предварительно расконтрив ее. При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
4. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Отверните болты и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Км (6,5-9,5 кг/см).	5. С помощью отвертки снимите упорную шайбу.	6. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
7. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.	8. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.	9. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака.
10. Оттяните поворотный кулак со стойкой…	11. …и выньте шлицевой хвостовик наружного шарнира из ступицы.	12. С помощью монтировки выдавите хвостовик внутреннего ШРУСа из коробки передач.
Если вы предполагаете снимать оба привода, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУ) и только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить ШРУСы.	13. снимите вал привода.	14. для замены сальника внутреннего шарнира (см. примечание 2) извлеките его с помощью отвертки из картера коробки и запрессуйте новый сальник до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Что это

Заносом называется движение автотранспортного средства, которое обусловлено боковым скольжением именно задней оси.

Зачастую занос встречается в ситуациях, когда водитель поворачивает, параллельно сильно нажимая на педаль акселератора или резко вдавливая в пол педаль тормоза. Если такие действия совершаются, задние колёса автомобиля тут же теряют нужное сцепление с дорожным покрытием. Отсюда и возникает скольжение, поскольку автомобиль цепляться за поверхность уже не может.

Стоит запомнить, что занос и снос являются двумя разными понятиями. Сносом называют иные ситуации, при которых возникает недостаточная поворачиваемость. Как результат, при вхождении в поворот сносит уже передние колёса, то есть переднюю ось.

Двигаясь прямолинейно, машина также способна легко уйти в занос, если имеются соответствующие провоцирующие факторы. Такое возможно, когда одна из сторон (правая или левая) автомобиля движется по поверхности, отличной от поверхности с другой стороны. Это можно наблюдать особенно часто зимой. Одной стороной автомобиль едет по асфальту, а другой цепляет снег, снежную кажу или лёд. Разница в степени сцепления становится причиной заноса.

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Источник