Дефекты прокладки головки блока цилиндров, причины, последствия и как их избежать

Причины возникновения поломки

Чаще всего пробой прокладки ГБЦ случается из‐за перегрева. Сначала начинает барахлить система охлаждения. Тепло перестает отводиться от металла. В результате происходит деформация головки блока. Она может развиваться по двум сценариям, в зависимости от материала:

1. Дюралюминий. Горизонтальная поверхность, которая должна идеально прилегать к прокладке, смещается. Появляются щели.
2. Чугун. Сплав железа и углерода хорошо держит форму в экстремальных условиях, но может дать трещину при термальном «шоке».

Если головка выдержала тепловой удар, то сама прокладка может изогнуться, потерять уплотнительные свойства. Тогда герметичность нарушается, антифриз и выхлопные газы попадают в моторный отсек, камеру сгорания. Такое происходит в основном с асбестовыми прокладками.

По нашим сведениям, на втором месте в списке причин пробоя значится неправильный момент затяжки болтов. Если пережать, то большая нагрузка просто раздавит уплотнитель. В противном случае останутся пустоты, через которые начнет проникать «выхлоп». Идеальный вариант — использовать для закручивания динамометрический ключ. Вот как он выглядит:

Динамометрический ключ

Работать с инструментом просто. Достаточно выставить на шкале нужное усилие. Когда оно будет достигнуто, ключ провернется. Нормативный показатель можно найти в документации на автомобиль. Например, для восьмиклапанного Renault Logan с объемом двигателя 1,6 л момент затяжки ГБЦ составляет 20 Нм.

Следующая причина — нарушение последовательности затяжки болтов. Их нельзя закручивать хаотично. Возникнет перекос, который может нарушить герметичность головки и блока цилиндров. Вот типовая схема, которая подходит для большинства машин:

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

Первым делом нужно зажать центральные крепежные элементы (1 и 2). Затем следует использовать ключ, закручивая болты по диагонали (3, 4 → 5, 6). От центра к краю.

Порой причина кроется в низком качестве уплотнителя. Нужно покупать запчасти у проверенных поставщиков. Если цена на 50 % ниже средней, стоит задуматься о заказе другого расходника. Недорогая прокладка быстро износится. Это может вызвать серьезные поломки. Составим краткое резюме:

№	Причина пробоя
1	Перегрев двигателя
2	Неправильный момент затяжки болтов
3	Нарушение последовательности затяжки болтов
4	Низкое качество прокладки
5	Закончился срок службы уплотнителя

Пробой и прогорание — не одно и то же. В первом случае повреждения приводят к утечке и смешению выхлопа, антифриза и масла. Второй вариант предполагает низкий процент повреждения уплотнителя. В этом случае сложно выявить симптомы.

Как узнать, что пробита прокладка ГБЦ

Существует несколько способов определения неисправности этой детали.

Самый надёжный – обратиться в профессиональный автосервис, где квалифицированные работники с большим стажем выполнения подобного обслуживания при наличии диагностического оборудования оперативно выяснят причину дефекта.

Следует иметь в виду, что стоимость новой детали на замену не потребует солидных расходов от хозяина.

А вот за оказание услуги «замена прокладки головки блока цилиндров в двигателе автомобиля» придётся отдать значительную сумму.

Чтобы заменить данный компонент мастера сервис должны снять головку, разобрать газораспределительный механизм.

Однако, если хозяин машины не желает тратить деньги на оплату услуг станций технического обслуживания автомобилей, он сам может выполнить диагностику.

Для этого нужно иметь несложные подручные средства.

Самый простой способ – осмотр состояния силового агрегата автомобиля.

Визуально можно увидеть следующие признаки повреждения прокладки ГБЦ:

1. Наличие эмульсии в системе охлаждения. Для этого нужно открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть состояние жидкости. Сметанообразная масса укажет на смешение моторного масла и антифриза. Также следует осмотреть внутреннюю сторону крышки радиатора. На ней не должно быть маслянистых следов.
2. Проверить цвет продуктов отработки, выходящих из выхлопной системы. Наличие белесого или белого цвета свидетельствует о проникновении в систему охлаждающей жидкости.
3. Нужно открыть капот при включенном двигателе и осмотреть пространство моторного отсека на наличие задымлённости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Если дым есть – прокладка точно прогорела.

Проверка прокладки ГБЦ с помощью шарика (презерватива)

Проверить исправность прокладки можно с помощью одного из этих предметов, с которыми многие из нас имеют дело в повседневной жизни:

1. Воздушный шарик.
2. Презерватив.
3. Медицинская перчатка.

Оптимальным вариантом будет презерватив. Оно имеет подходящий входной диаметр, его часто можно найти в бардачке автолюбителя.

Рассмотрим алгоритм проверки дефекта прокладки с помощи презерватива:

1. На холодном силовом агрегате откручивается крышка расширительного бачка с жидкостью охлаждения.
2. На горловину ёмкости натягивается противозачаточное средство.
3. Запускается двигатель, его обороты доводятся до 3 – 5 тыс. об/мин., мотор работает в течение 5 – 8 минут.
4. Если презерватив надувается, значит в системе имеются газы, прокладка повреждена.

Степень неисправности детали зависит от скорости заполнения противозачаточного средства.

Однако независимо от скорости наддува её следует заменить, процесс разгерметизации налицо.

Проверка с помощью бутылки

Приведённый выше способ проверки не всегда может показать наличие пробоя при незначительном повреждении.

В этом случае используют другой метод – с помощью пластиковой бутылки небольшой ёмкости 0,5 – 1,0 л.

На многих машинах имеется сапун, установленный на расширительном бачке.

С помощью такого приспособления, трубки, внутри резервуара поддерживается равнозначное с атмосферным давление в ёмкости.

Данную трубку нужно опустить в приготовленную пластиковую бутылку, заполненную наполовину водой.

После этого нужно завести мотор, дать ему немного поработать.

Появление воздушных пузырьков сигнализирует о пробое прокладки ГБЦ, необходимости её замены.

Если пузырьков не видно или в бутылке стал появляться антифриз, значит, деталь в порядке.

При отсутствии сапуна в машине такой «диагностический» прибор можно сделать самостоятельно.

Нужно взять пластиковую крышку под размер горловины бачка, просверлить в ней дырку под диаметр имеющейся трубки.

После следует накрутить конструкцию на бачок и провести операцию диагностики.

С реагентом CO2

Для этого способа проверки необходимо приобрести в магазине набор с реагентом двуокиси углерода (CO2).

Набор CO2 необходимый для проверки ГБЦ.

Назовём последовательность действий при помощи такого набора:

1. Заливается в камеры для смешивания жидкостей имеющуюся в наборе индикаторное вещество.
2. Соединяется данное устройство с помощью адаптера с горловиной радиатора или бачка расширения.
3. Запускается силовой агрегат автомобиля.
4. Производится прокачка ручным насосом воздуха через установленную проверочную конструкцию.
5. Если двуокись попала в систему охлаждения, реагент окрашивается, если нет – значит прокладка в исправном состоянии.

Проверка ГБЦ при помощи реагента CO2.

Этот метод позволяет наверняка определить наличие CO2 в антифризе. Однако минусом такой диагностики считается стоимость набора.

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

– Прорыв газов в систему охлаждения;

– Попадание в систему охлаждения масла;

– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Вынимаем болты

Извлекаем шайбы

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.

Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.

• Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
• Прокладка — тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.

• Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением.
  Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.

  • Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.

  • Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.

    Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.

    Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.

    Установите блок с прокладкой головки на место.

    Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.

    Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.

    Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал.
    Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.

    Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством.
    Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.

В этой статье попытаемся рассказать о том, как быстро и легко снять с автомобильного двигателя головку цилиндров. Снимать ее надо для чистки нагара, образовавшегося в камерах сгорания, замены поврежденных или износившихся клапанов, а также во время разборки двигателя транспортного средства. Чтобы снять головку цилиндров двигателя, нам будут нужны: рожковый ключ, накидной ключ.

Если вы будете точно следовать этой инструкции, то сможете быстро и просто снять головку блока цилиндров с вашего автомобиля.

Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:

• замене и натяжении цепи ГРМ,
• замене прокладки ГБЦ,
• регулировке двигателя (клапанов) и т.д.

Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.

Начало проведения работ

Самое первое действие — это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же — необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым — сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное — демонтаж и установку головки блока.

Рекомендуем: Удаление царапин на бампере своими руками — способы и технология

Прогар прокладки между двумя соседними камерами сгорания

Прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром. Ожидаемо, так как компрессия в них упала.

Отдельно стоит отметить случай, когда прокладка прогорает между двумя соседними камерами сгорания. Явных, визуальных признаков такого прогара нет.

Зато есть симптомы, говорящие о прогаре такого характера — снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме.

Диагностика

Замер компрессии

В случае пробоя прокладки компрессия в двух соседних цилиндрах будет на порядок ниже номинальной, что говорит о пробое.

В этом случае при замене прокладки стоит внимательно изучить место прогара, возможно, там появилась раковина или микротрещина, а она и дальше будет вызывать прогар прокладки именно в этом месте.

Рекомендуем: Как выбрать антифриз для автомобиля?

https://youtube.com/watch?v=TXmnGAA_p0g

Прокладка головки — где она установлена, какую роль она играет и как она устроена?

Где героиня нашей статьи установлена ​​в двигателе? Как следует из названия — под головкой двигателя. Точно — между головкой и блоком цилиндров.

Какова цель использования прокладки головки блока цилиндров? Для бензиновых и дизельных двигателей герметичность чрезвычайно важна. Это один из ключевых параметров, обеспечивающих правильную работу силового агрегата, а также всех систем, обеспечивающих его работу — системы охлаждения, подачи топлива, смазки и выхлопа

Это еще более важно, потому что все основные системы работают под высоким давлением. Прокладка под головкой герметизирует камеру сгорания, защищает от утечки выхлопных газов и герметизирует двигатель от утечек и смешивания охлаждающей жидкости и моторного масла

Как выглядит прокладка головки двигателя? Она плоская, на ее концах имеется резиновая прокладка, а в самой прокладке — целый ряд отверстий. Самое большое — уплотнение отдельных цилиндров. Меньшие из них — это отверстия для охлаждающей жидкости, проходы для моторного масла и отверстия для крепежных винтов.

Прокладка головки должна быть достаточно гибкой, чтобы идеально совмещать верхнюю поверхность корпуса и нижнюю поверхность головки одновременно, независимо от преобладающих условий.

И прокладка не требует технического обслуживания. Конечно, пока не сломается. Но после замены она снова не требует технического обслуживания. 

Но это еще не все. Прокладка должна быть прижата к верхней части блока и нижней части головки, но не может прилипать к ним. Это, в свою очередь, облегчает сборку и разборку головки двигателя.

Каждую минуту работы двигателя на него воздействуют агрессивные химические вещества из топлива, охлаждающей жидкости и масла, выхлопных газов при сильном, постоянно меняющемся давлении (до 190 бар) и при высокой температуре, также изменяющейся до 3000 градусов Цельсия. это дополнительно подчеркивается чугунными корпусами двигателей и их металлическими (часто алюминиевыми) головками и стальными болтами, соединяющими корпус с головкой. Итак, как можно предположить, что такая прокладка может работать в течение всего технического срока службы двигателя? Ну, во многих случаях это возможно. Во-первых, благодаря использованию соответствующих материалов (когда производитель автомобилей заказывает хорошие детали для первой сборки), а во-вторых, благодаря правильной работе двигателя автомобиля, без лишних перегрузок. И сам двигатель тоже должен быть без дефектов.

Из чего сделаны современные прокладки? Это так же, как другие уплотнения, например, под крышкой клапана, только из резины? Нет. Ни одна резина не выдержит таких условий. Давайте рассмотрим наиболее часто используемое решение, то есть прокладку головки из металла и состав. Материал подложки — тонкий стальной лист диаметром 0,3 миллиметра. Листовой металл покрыт композитным материалом снизу и сверху. В свою очередь, на нем есть пластиковый слой. Его задача — обеспечить лучшее сцепление прокладки с поверхностью головки цилиндров и блока цилиндров и устранить неровности. Отверстия в отдельных цилиндрах закрыты стальной и алюминиевой лентой.

Кроме того, каналы потока моторного масла и охлаждающей жидкости закрыты. Здесь используется эластомерный материал.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Источник

Методы диагностики

При обнаружении прямых или косвенных признаков перед автовладельцем возникает новая задача. Ему необходимо разобраться в том, как проверять прокладку ГБЦ на предмет пробоя.

Всего существует несколько методов. Причём диагностика достаточно простая, и её можно применять в гаражных условиях. Опыт здесь не играет ключевой роли, поскольку с поставленной задачей справятся и начинающими автомобилисты.

Если вам интересно и необходимо знать, как проверить, была ли пробита на двигателе автомобиля прокладка ГБЦ, выполните следующие манипуляции. Любой из представленных методов подходит для получения точного ответа касательно целостности и текущего состояния уплотнителя между блоком и головкой.

1. Визуальный осмотр. Наиболее простой вариант, как самому можно определить, что на двигателе пробита или изношена прокладка ГБЦ. Здесь нет определённого и строгого алгоритма действий. Неисправность определяют просто путём визуального наблюдения. Сначала нужно запустить двигатель, открыть капот и присмотреться к области соединения блока и головки. Если через щели выходит даже небольшой объём дыма, проблема есть. Также можете прислушиваться к поведению мотора, который может начать выдавать нехарактерные звенящие звуки.
2. Проверка радиатора и расширительного бачка с ОЖ. Ещё обязательно проверяется горловина, с помощью которой в рамках планового ТО заливается новое моторное масло. Метод тоже визуальный. Просто открутите все крышки и внимательно на них посмотрите. Не забудьте заглянуть внутрь бачка. Если жидкость охлаждения проникла в мотор, на крышке маслозаливной горловины, вы увидите характерную рыжую эмульсию. Если масло оказалось в антифризе, тогда маслянистые пятна появятся на крышке радиатора или же расширительного бачка.
3. Наблюдение за выхлопной трубой. Запустите двигатель. Можете попросить помощника немного погазовать, чтобы увеличить объём выходящего дыма из выхлопной трубы. Если вы видите на выходе дым белого цвета, фактически являющийся паром, проблема с пробитой прокладкой наверняка есть. При использовании антифриза через трубу обычно выходит дым белого цвета с характерным сладким оттенком. Дополнительно загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если уровень постепенно падает, тогда вы вероятно диагностировали пробой прокладки. Хотя признак считается косвенным.
4. Проверка наличия выхлопа в системе охлаждения. Чтобы сделать это, можно воспользоваться одним из 2 методов. Первый способ предусматривает откручивание крышки на радиаторе или расширительном бачке. Если внутри наблюдается активное бурление, это плохой признак. Второй метод заключается в применении воздушного шарика или обычного презерватива. Изделие натягивается на горловину бачка, сняв перед этим крышку. Затем запускается двигатель при оборотах около 3-5 тысяч в минуту. Если шарик или презерватив надувается (быстро или медленно), произошла разгерметизация. То есть в ближайшее время потребуется заменить прокладку.

Все методы используются уже не один десяток лет, но продолжают оставаться эффективными, простыми и достаточно точными. Да, вы можете потратить лишние деньги и отправиться на диагностику в автосервис. Но чтобы сэкономить, лучше самому определить неисправность, а далее уже поручить замену мастерам или сделать всё своими руками.

Самостоятельная замена прокладки потенциально сложна и тяжело выполнима без наличия соответствующего опыта и специального инструмента. Также не стоит доверять гаражным СТО, не имеющим лицензии. Тут лучше потратить больше денег, но отдать машину в надёжные руки специалистам, которые предоставят гарантии на выполненную работу.

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
2. заклинивание двигателя;
3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам. ” alt=””>

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

• набор автомобильных ключей;
• шлицевые и крестовые отвертки;
• плоскогубцы;
• вороток с удлинителем;
• головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
• молоток;
• монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

• выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
• снимаем клемму с аккумулятора;
• сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;

• откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

• отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
• освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
• скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;

• отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

• отсоединяем от головки высоковольтные провода;
• снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
• отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
• снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;

• откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

• снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;

• скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

• откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,

• сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

• чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
• перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);

• чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

• установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;

• болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

• распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

• после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

• перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

• после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

• совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

• произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.