Как проверить стартер своими руками

Демонтаж стартера и диагностика неисправностей

Демонтаж стартера производят в следующей последовательности:

Отсоединяют отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Перед отключением АКБ необходимо проверить выключение зажигания. В некоторых автомобилях, если отключить аккумулятор при включенном зажигании, может «отвязаться» иммобилайзер, это серьезная проблема.
Отсоединяют положительную клемму АКБ. Отключают толстый и тонкий провод от клемм аккумуляторной батареи.
Выкручивают болты крепления АКБ (обычно их три). В некоторых автомобилях перед этим необходимо снять некоторые узлы в подкапотном пространстве. Лучше воспользоваться руководством по ремонту автомобиля для определения последовательности демонтажа. Во многих автотранспортных средствах снятие стартера производится со стороны днища.

После снятия стартера можно проверить его работоспособность отдельно от автомобиля. Для этого соединяют минусовую клемму с корпусом стартера проводником сечением не менее 6 кв.мм, плюсовую клемму – с болтом на втягивающем реле ближе к корпусу электродвигателя стартера. Двигатель должен вращаться.

Отсутствие вращения электродвигателя – признак износа щеток либо неисправности коллектора.

Далее проверяют работоспособность втягивающего реле, пятаков и вилки. Для этого переключают положительный толстый провод на клемму болта втягивающего реле, удаленного от корпуса электродвигателя. Подключают проводник к управляющему выводу втягивающего реле, подключают его к положительной клемме АКБ.

Должно быть уверенное срабатывание (щелчок) втягивающего реле. Вилка должна приводить в движение бендикс (муфту с шестерней) до упора. Электродвигатель стартера должен стабильно вращаться.

Желательно произвести включение-выключение стартера несколько раз, при этом следить, чтобы бендикс передвигался на полную длину и без заеданий.

Если вилка стартера иногда залипает, ее необходимо менять.

Далее следует проверить биение вала электродвигателя при отключенных проводниках. Для этого нужно перемещать вал двигателя в поперечном направлении. Даже небольшие зазоры в области вал-втулка могут привести к смещению вала и механическому контакту якоря со статором.

Электродвигатель будет вращаться медленнее, притормаживаться, в конечном счете, перегреваться. В процессе проведения регламентных работ стартера втулки подлежат обязательной замене.

Для контроля износа щеток в большинстве случаев необходима полная разборка стартера. Для многих моделей это не представляет труда. С тыльной стороны стартера снимается ограничительное кольцо якоря, далее откручиваются сквозные болты стартера, производится его разборка.

С фронтальной стороны есть винты для снятия кожуха вилки и втягивающего реле. Как правило, щетки стартера исполнены в отдельном узле и меняются одновременно.

Представляет некоторую трудность помещение коллектора в область щеток. Можно при помощи тонкой нитки искусственно утопить щетки, потом вставить якорь и удалить нитки.

На разобранном стартере легко проверить износ вилки, бендикса, работоспособность обмотки втягивающего реле. Если имеется видимый износ коллектора, в процессе регламентного ремонта его растачивают.

После проведения ремонтных работ стартер собирают, контролируя центрирование вращающихся частей, далее проверяют работоспособность, не устанавливая на двигатель.

После этого производят установку на двигатель, подсоединяют проводники, после чего подключают аккумуляторную батарею.

Обычно после проведения комплекса регламентных работ стартера в полном объеме (замена щеток, расточка стартера, замена втулок, вилки, бендикса в случае необходимости, чистка внутренних поверхностей) стартер будет исправно работать в течение трех-четырех лет.

Для того, чтобы стартер прослужил дольше, следует выполнять следующие правила:

не производить непрерывный старт двигателя длительностью более 15 секунд;
при периодических отказах запуска стартера или нештатных шумах следует немедленно разобраться в причинах неисправности и ее устранить;
следить за состоянием контактов на втягивающем реле, искрение и нагревание контактных зон может привести к разрушению втягивающего реле.

Исправный стартер, особенно в автомобилях с автоматической коробкой переключения передач, — основа комфортной и безопасной езды.

Видео — ремонт втягивающего реле стартера когда подгорают пятаки:

Определяем неполадки установленного на автомобиль стартера

Нередко случается так, что владельцы автомобилей грешат именно на стартер. Это связано с тем, что в системе запуска двигателя этот механизм является наиболее подверженным различным неприятностям и поломкам. Если случаются проблемы с пуском, зачастую сразу же грешат на стартер, даже не проводя серьезных проверок.

Тем не менее, стартер является далеко не единственным узлом, который может поломаться и вызвать неприятности, потому нужно обращать внимание на специфические показатели поломок данного механизма. Самые распространенные показатели того, что поломался именно стартер, следующие:

во время попытки запустить двигатель в крайнем положении ключа стартер выдает один мощный щелчок и не запускает силовой агрегат;
при попытке запуска возникает ряд щелчков в области расположения стартера, которые похожи на искры горящей катушки;
стартер крутит, но износившиеся металлические шестерни не дают ему нормально зацепиться за систему двигателя;
узел вообще не реагирует на поворот ключа зажигания (правда, эта проблема может быть также связана с электрической системой);
после неудачной попытки двигателя под капотом образовался светлый дым – горит обмотка стартера;
втягивающее реле перестало функционировать, стартер крутит исключительно вхолостую или же не отводит шестерню от двигателя после запуска.

Ряд неполадок стартера являются фатальными. Иногда разбитый бендикс становится причиной испорченных шестерен двигателя, соприкасающихся со стартером. Такая неполадка выйдет достаточно дорогой для покупателя, потому лучше избегать подобных неприятностей и регулярно следить за состоянием стартера и прочих систем запуска силового агрегата.

Если вы решили заменить стартер после возникновения поломки, не спешите с подобным выводом. Покупка оригинального узла будет стоить слишком дорого, а аналоговая деталь в данном случае не будет служить долго и надежно. В данном варианте лучше выполнить качественный ремонт с использованием оригинальных запчастей и возобновить нормальную работу стартера. Менять нужно лишь в том случае, если под капотом уже стоит аналоговый стартер.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты

Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом)

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно

Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А

При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Замена предохранителей

Для того чтобы извлечь предохранители «Лады Калины» из гнезда, в монтажном блоке есть 2 пинцета. Большого размера предназначен для реле, поменьше — для предохранителей. Понять исправность описываемого можно по легкоплавкой вставке. Если эта вставка расплавлена, то последний подлежит замене.

При замене необходимо использовать точно такие же предохранители, какие на «Калине» были установлены заводом-изготовителем. Категорически запрещено применять предохранитель большего или меньшего значения номинального тока. Если вы замените на элемент меньшего значения, то он попросту сразу перегорит, т.к. не будет рассчитан на пропуск необходимого тока для включения электроприбора. Если же заменить на предохранитель большего значения, то в случае короткого замыкания он не приостановит подачу тока. В лучшем случае при таких обстоятельствах сгорит и выведет из строя электроприбор, за который отвечает. В худшем — есть вероятность возгорания проводки, а вместе с ней и самого автомобиля.

Очень важно! Перед тем как производить манипуляции с предохранителями «Лады Калины» либо другого автомобиля, необходимо снять клемму с аккумулятора. Предохранители являются долгослужащими элементами автомобиля

Поэтому если вам приходится часто их менять, то необходимо обратиться за помощью к электрикам на СТО

Предохранители являются долгослужащими элементами автомобиля. Поэтому если вам приходится часто их менять, то необходимо обратиться за помощью к электрикам на СТО.

Как проверить втягивающее реле

Примерно таким же способом проверяется исправность втягивающего реле.

Провод, идущий от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи, подсоединяется к контакту реле стартера, «минус» – подводится к корпусу.

Мерилом работоспособности будет и в этом случае бендикс. При подключении он должен с характерным щелчком выйти со своего места.

Если этого не случилось, значит реле нужно заменить.

Проверка втягивающей обмотки.

Проверка удерживающей обмотки.

Проверка пятаков.

Бендикс остаётся без движения по следующим причинам:

Клинит якорь.
Подгорели контакты втягивающего реле.
Неисправность обмоток (подгорели, обрыв) реле, стартера.

Замена реле поможет устранить неисправность.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный знак.

Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель – если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.

Если бензонасос не работает, тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.

Видео «Ремонт стартерного узла в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать устройство и какие нюансы при этом нужно учитывать — узнайте из видео (автор — канал АВТО РЕЗ).

Возможность запуска двигателя поворотом ключа зажигания из салона и без больших физических усилий можно смело отнести к одному из самых значимых достижений конструкторов в части улучшения потребительских качеств автомобиля. Тем не менее, иногда случается так, что завести машину электростартером не получается. Причины подобного неприятного события разнообразны, но в перечень наиболее вероятных среди них входит неисправность втягивающего реле. Подкованный автолюбитель в состоянии быстро локализовать и диагностировать такую поломку собственными силами, после чего провести ремонт и восстановить нормальную работоспособность автомобиля без обращения в сервис и с минимальными финансовыми затратами. Для выполнения части проверок потребуется помощник.

Как проверить стартер на работоспособность мультиметром

Простейший способ проверки исправности стартерного механизма — использование лампочки или дефектоскопа. Но этих компонентов часто нет под рукой, поэтому можно взять мультиметр. Прибор используется для проверки обмотки и щеток на КЗ. Алгоритм такой:

устанавливаем режим измерения сопротивления;
проверяем число Ом между пластинкой и щетками/сердечником;
смотрим сопротивление между корпусом и обмоткой;
измеряем R между выводом отключения и болтом шунта (1-1,5 Ом);
проверяем сопротивление между контактом подключения и кожухом реле (2-2,5 Ом).

Во всех случаях (кроме последних двух) сопротивление минимально. В остальных (кроме измерения Ом обмоток) мультиметр не «звонит». При проверке обмоток они будут звониться (кроме случаев обрыва).

Электрическая схема Лада Калина 2

Схема электрических соединений жгута проводов переднего 21924

1 – фара правая; 2 – электродвигатель омывателей; 3 – фара левая; 4 – стартер Lada Kalina 2; 5 – батарея аккумуляторная; 6 – блок предохранителей основной; 7 – генератор ВАЗ-2192; 8 – сигнал звуковой; 9, 10, 11 – колодки жгута проводов переднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 – электродвигатель вентилятора климатической установки; 13 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 14 – гидроагрегат АБС; 15 – датчик скорости правый передний; 16 – датчик скорости левый передний; 17 – колодка жгута проводов переднего к колодке жгута проводов заднего; 18 – противотуманная фара правая; 19 – противотуманная фара левая; 20 – датчик температуры окружающего воздуха; 21 – выключатель лампы света заднего хода; 22 – компрессор кондиционера; 23 – сигнал звуковой тревожный; 24 – электродвигатель омывателя заднего стекла.

Схема соединений жгута проводов системы зажигания 21903

1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – генератор Lada Kalina 2; 3 – дроссельный патрубок с электроприводом; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов; 6 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7 – датчик давления системы кондиционирования воздуха; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – датчик концентрации кислорода; 11 – контроллер; 12 – датчик концентрации кислорода диагностический; 13 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов катушек зажигания; 15 – катушки зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – форсунки; 18 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 19 – датчик фаз; 20 – датчик детонации.

Схема электрических соединений жгута проводов панели приборов 21924

1,2 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего; 3, 4 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего; 5 – модуль управления светотехникой; 6 – выключатель зажигания; 7 – переключатель режимов бортового компьютера; 8 – переключатель стеклоочистителей; 9 – комбинация приборов; 10 – переключатель световой сигнализации; 11 – выключатель привода замка багажника; 12 – колодка диагностики; 13 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки воздухопритока; 14 – выключатель обогрева заднего стекла; 15 – выключатель аварийной сигнализации; 16 – выключатель сигнала торможения; 17 – мультимедийная система; 19 – устройство вращающееся; 20 – модуль надувной подушки безопасности водителя; 21 – выключатель звукового сигнала; 22 – монтажный блок: К1 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; К2 – реле включения блокировки дверей; К3 – дополнительное реле стартера; К4 – дополнительное реле; К6 – реле стеклоочистителя; К7 – реле включения дальнего света фар; К8 – реле звукового сигнала; К9 – реле включения ближнего света фар; К10 – реле включения обогрева заднего стекла; К11 – главное реле Лада Калина 2; К12 – реле топливного насоса; 23 – электроусилитель рулевого управления; 24 – прикуриватель ВАЗ-2192; 25 – плафон освещения вещевого ящика; 26 – выключатель освещения вещевого ящика; 27 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания; 28 – контроллер системы управления двигателем; 29 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов заднего 4; 30 – педаль акселератора электронная; 31 – резистор добавочный; 32 – электродвигатель отопителя; 33 – датчик солнечной радиации; 34 – выключатель системы курсовой устойчивости (ESC); 35 – реле (К13) электровентилятора системы охлаждения двигателя 3; 36 – реле (К16) компрессора; 37 – реле (К14) обогрева ветрового стекла; 38 – реле (К15) обогрева ветрового стекла 2; 39 – регулятор корректора фар; 40 – выключатель сигнала положения педали сцепления; 41 – модуль надувной подушки безопасности пассажира; 42 – датчик температуры испарителя; 43 – датчик угла поворота рулевого колеса; 44 – элемент обогрева ветрового стекла; 46 – выключатель обогрева ветрового стекла; 47 – центральный блок кузовной электроники; 48 – микромоторедуктор заслонки распределителя воздушного потока; 50 – контроллер системы автоматического управления климатической установкой; 51 – микромоторедуктор смешивания потоков воздуха; 52 – микромоторедуктор привода заслонки рециркуляции.

Возможные неисправности стартера

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

при запуске силового агрегата не работают все приборы;
при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
пусковое устройство не включается с первого раза;
стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
при запуске устройство медленно вращается.

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

Монтажный блок Калины

При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

Замена тягового реле

Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Диагностика без снятия стартера с применением мультиметра

Для этого мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.

Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.

Как проверить стартер если щелкает но не крутит.

Причины, почему стартер щелкает но не крутит. Аналогичны тем при которых втягивающее реле срабатывает несколько раз.

Аккумулятор разрядился на столько, что его мощности хватает только на то что бы втянуть якорь втягивающего реле только один раз. Аккумулятор при этом полностью разряжается. Повторные втягивания якоря не происходят. Соответственно стартер провернутся, тоже не может.
Неисправно втягивающее реле. Оно имеет две обмотки втягивающую более мощную и удерживающую. Чаще всего выходит из строя втягивающая обмотка. Подробнее описано об этом встатье. .

Якорь втягивается только удерживающей обмоткой. Его усилия хватает только на того чтобы втянуть якорь на половину. Естественно пятак не доходит до клемм. Питание не подается на электродвигатель. Вращение стартера не происходит.

Проверить почему стартер щелкает но не крутит можно следующим образом.

При повороте ключа на старт. Проверить напряжение на клемме к которой подходит провод от обмотки статора. Оно должно отсутствовать.
Второй способ. Перемкнуть между собой клемму на которую приходит плюсовой провод от аккумулятора и клемму от которой отходит провод на обмотки статора. Напряжение через перемычку передаётся на обмотки статора и стартер начинает вращаться.

То есть пятак внутри втягивающего реле не перемыкает клеммы.

Вторая неисправность, при которой не происходит передачи напряжения между клеммами заключается в том что. На пятаке и клеммах в местах контакта образуется нагар. Или выгорание контактов. В результате одна из клемм становится короче м пятак до неё не достаёт. И даже если обмотки исправны из за того что нет контакта стартер не крутит.

Проверяется это также перемыканием контактов или замером напряжения.

В случае подобных неисправностей автомобиль все таки завести можно.

Если втягивающее реле исправно то можно перемкнуть три клеммы плюсовую на обмотку стартера и клемму управления втягивающем реле. Стартер начнет вращаться и двигатель заведется

При подобном способе включения стартера очень важно предварительно убедиться в том что автомобиль стоит на ручнике в нейтральной передаче. Если передача включена двигатель заведется и автомобиль поедет

В лучшем случае нанесет травму.

Если втягивающее реле неисправно. И бендикс как якорь не доходит до венца маховика. При не однократном перемыкании клемм плюсовой и обмотки статора. Бендикс войдет в зацепление с маховиком. Потому что он соединен с валом при помощи резьбового соединения. При вращении вала стартера он начнет выкручиваться вперёд. И может соединиться с венцом маховика. С первого раза это может не получиться, но при неоднократных попытках это все таки произойдет и автомобиль заведется.

Заедание бендикса на валу стартера

Бендикс соединен с якорем втягивающего реле. Он свободно ходит по валу по винтовой направляющей. Винтовое соединение необходимо для того чтобы. Предохранить бендикс и стартер от разрушения. В момент когда двигатель заведется. Обороты маховика становятся больше оборотов валв стартера. То есть маховик начнет врать бендикс. Благодаря тому что бендикс находится на винтовом соединении он начнет смещаться внутрь стартера и выйдет из зацепления с маховиком.

В нашем случае между бендиксом и валом может возникнуть выработка. Бендикс может клинить. И не доходить до зацепления с маховиком. Соответственно якорь тоже не будет доходить до соприкосновения пятака и клемм. Поэтому будет слышан щелчок но стартер не проворачивается. Подобное редко но случается. Убедиться в том что бендикс заклинил на валу можно только сняв стартер.