Признаки поломки втягивающего реле стартера

Смотровая яма для частного гаража

Оборудовать углубление под авто определенной марки — не лучший вариант, поскольку машину рано или поздно поменяют, а, следовательно, изменятся и параметры. Чтобы можно было отремонтировать/осмотреть любое легковое транспортное средство, яму делают шириной в 75-80 см. Длина не ограничивается «плюс» одним метром к габаритам машины. Размер может быть больше. Если есть возможность, оборудуют спуск с лестницей. Глубину не следует делать универсальной. Лучше измерить свой рост и прибавить сантиметров 15-25.

Существует несколько нормативных документов, описывающих оснащение смотровых ям для обслуживания автомашин. В основном они касаются устройства схем вентиляции и освещения на крупных станциях техобслуживания. Вот они:

ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарные и гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автотранспорта»;МГСН 5.01–94 «Стоянки легковых автомобилей»;ТКП 45–3.02–241–2011 «Станции техобслуживания транспортных средств».Эти нормы и правила строения будут полезны тем, кто хочет зарегистрировать гараж с технической ямой для ведения авторемонтного бизнеса.

Остальным автовладельцам эти нормативы не так важны. ГОСТы размеры смотровых ям для легковых машин не регулируют. Длину, ширину и глубину ниш в частных постройках вы можете определять самостоятельно.

Ширина смотровой ямы зависит от размеров вашей колесной пары. Просто измерьте расстояние между внутренними сторонами шин и вычтите по 20 см с каждого конца. Учтите, что в будущем вы можете захотеть поменять автомобиль или организовать свое дело. Тогда при закладке ширины смотровой ямы в гараже полезно будет ориентироваться на средние значения. Промежуток 75-80 см подходит для большинства легковых моделей, даже микролитражек.

Длина ремонтной ниши должна быть равна самой машине плюс еще один метр, чтобы туда можно было спускаться, когда сверху стоит транспорт. Если площадь гаража позволяет, лучше оборудовать углубление с запасом, для вашего же собственного комфорта. При достаточной длине траншеи спуск вниз можно организовать по стационарной крепкой лестнице, а не по приставной. Яму можно сделать и Г-образной. Тогда в коротком отрезке будут располагаться ступеньки. Это усложнит процесс построения опалубки и на заливку уйдет больше бетона, но зато работать будет удобнее.

Причем расположение ниши может быть как вдоль, так и поперек хода. В последнем случае пригодятся мостки для переезда через траншею. Чтобы собрать их, а также настил, используйте доски толщиной не менее 40 мм.

А вот глубина смотровой ямы в гараже зависит прежде всего от роста хозяина. Для удобства движения при ремонте зазор между поверхностью и днищем автомобиля нужен в пределах 25-30 см. Наименьшая высота смотровой ямы — это рост владельца плюс 10-15 см. В процессе рытья котлована лучше выкопать его чуть больше, чем заложено планом. Трудно заранее сказать, какой слой гидроизоляции понадобится на полу. В заглубленной траншее всегда можно поднять настил на нужную высоту. Если глубина смотровой ямы окажется недостаточной, придется ходить полусогнувшись.

размеры смотровой ямы в гараже

Это «чистые» размеры смотровой ямы в гараже, то есть параметры уже готового сооружения. К ним еще надо добавить припуски для установки гидро- и теплоизоляции, глиняного замка и отделочного слоя. Чтобы не запутаться с этими прибавками, рекомендуем составить чертеж смотровой ямы в гараже.

Примите во внимание, что грунт на стенках будет иметь определенный уклон, но размеры смотровой ямы нужно выдерживать так, чтобы работать было комфортно. При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе

И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе

При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе.

Для доставки свежего воздуха в смотровую яму под землей прокладывают гибкую трубу. Ее конец должен выходить на поверхность на 20 см.

Мнения владельцев

Отзывы о «Газелях» с двигателями «Камминз» показывают, что многие приобрели эту машину из-за желания иметь именно дизель. Некоторых смущало производство в Китае, но, учитывая репутацию американской фирмы, они все же приобрели автомобиль. Покупатели не разочарованы, мотор оправдал их ожидания. Отрицательных отзывов мало, в некоторых честно указывается, что та или иная проблема возникла из-за неправильной эксплуатации.

Владельцы новых «Газелей» с «Камминз» описывают первые впечатления, в которых отмечают, что авто не уступает иномаркам аналогичного класса, а стоит значительно дешевле

Обращают внимание на хорошую тягу двигателя, невысокие уровни шума и вибраций даже после холодного запуска. После небольшого срока эксплуатации (месяц, два) пишут об отсутствии подтеков масла и охлаждающей жидкости. У двигателя нет ослабевших креплений, состояние прекрасное

У двигателя нет ослабевших креплений, состояние прекрасное.

Владельцы машин, проходивших ТО, отмечают удобство смены масла, при котором не надо снимать защиту двигателя, а также постоянное наличие расходных материалов. Цены на них и на техническое обслуживание вполне доступны. Некоторые авторы с более длительным опытом эксплуатации «Газели» с двигателем «Камминз» указывают, что ни разу не пользовались гарантией за весь период ее действия (два года). Подтверждается и экономичность — расход топлива 10–12 литров на 100 км пробега. Послегарантийный ремонт, если приходится его делать, тоже стоит не слишком дорого.

В отзывах даются советы по зимней эксплуатации. Отмечается легкость запуска мотора при морозах 20–25 °С. Но следует подготовить аккумулятор к холодному сезону заранее — проверить уровень и плотность электролита, покрыть клеммы защитным слоем, зарядить при необходимости.

Производитель рекомендует использовать масла с вязкостью 5W-40, 15W40 и менять их каждые 15 тысяч километров. Это всесезонные масла: чем ниже первая цифра в обозначении, тем меньше вязкость. В холодное время лучше использовать масло 5W, а 15W больше подходит для лета. При работе с топливом низкого качества следует производить смену чаще, чем рекомендует производитель.

Запуск двигателя при низких температурах облегчается при использовании предпускового подогревателя. Рекомендуется проверить его работу в начале сезона. Однако не всем советам в отзывах надо следовать. Например, в сети есть совет «залить в стартер и аккумулятор масла пониженной вязкости». Автор либо ошибся, либо не очень хорошо понимает, о чем пишет. В стартер закладывается смазка на весь срок эксплуатации еще на заводе.

Так выглядит стартер для двигателя Cummins isf 2.8 А в аккумулятор заливается электролит, добавляется дистиллированная вода, но никак не масло. Если появились сомнения в правильности какой-либо рекомендации, посоветуйтесь с более опытным знакомым или почитайте соответствующую литературу. Но в большинстве отзывов содержатся дельные рекомендации. И масса положительных отзывов о двигателях «Камминз» еще раз подтверждает их высокую надежность и хорошие эксплуатационные свойства.

Снятие и установка

Перед демонтажем вам потребуется приготовить все необходимые инструменты:

Ключи 10, 17, 19;
Набор головок;
Трещотка;
Монтировка;
Молоток и выколотка.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Рекомендуется использовать новый винт крепления генератора, зачастую, при снятии детали повреждается резьба.

Перед работой обязательно поставьте машину на ручник. Также обесточьте генератор. Для этого снимите с аккумулятора минусовую клемму. После можно приступать к работе по замене генератора:

Для начала снимаем фишки с генератора. Провод к выводу «30» крепится с помощью гайки, открутите ее при использовании рожкового ключа на 10;
С помощью ключа на 17 ослабляем регулировочную планку, и прижимаем «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать рукой, если не выйдет, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень;
Снимаем регулировочную планку, для этого откручивают пару гаек на 17. В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая стоит на самом генераторе;
Открутите гайку на 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего воспользоваться для этого трещоткой;
Аккуратно постукивая по торцу винта, сдвиньте его с места. Далее, ударами по головке винта, выбейте его. Под конец, придется поддерживать генератор, иначе его перекосит, и заклинит винт;
Снимаем генератор. Его вытаскивают вниз, между кронштейном и поперечной балкой.
Установка производится в обратной последовательности

При этом, уделите внимание установке и натяжению ремня:
Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен быть затянут;
Поставьте ремень на шкивы;
С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, добиваясь полного натяжения ремня. Удерживая деталь в таком положении, затяните гайку крепления.

Замена и ремонт стартера ВАЗ 2110

Стартер ВАЗ 2110 представляет собой мощный электромотор постоянного тока. При неправильной эксплуатации агрегат может повредиться или сгореть. Один из примеров – это длительное удержания ключа в положении «запуска».

Определить неисправность стартера довольно легко – он не крутит, щелкает при попытке завести мотор или просто не работает. В этой статье подробно описан процесс демонтажа и установки нового компонента. В некоторых случаях стартер можно отремонтировать – этому процессу посвящен отдельный раздел.

Так выглядит новый стартер для автомобиля ВАЗ 2110

Назначение стартера и его расположение

В «десятке» установлен маленький, но при этом достаточно мощный 4-полосный электромотор, который отвечает за первичное вращение коленвала. Без участия электромотора нельзя обеспечить необходимую частоту вращения коленчатого вала. Этот агрегат заменяем, так как для бензинового мотора со средним объемом цилиндров достаточно 3 кВт энергии для старта.

Стартер находится ниже и слева от места АКБ, в районе КПП

Стартер питает энергию от АКБ, он является двигателем постоянного тока. Получая напряжение от аккумуляторной батареи, мощность мотора увеличивается за счет четырех щеток. Они являются основными элементами в любом автомобильном стартере. При необходимости щетки можно заменить. Если счетки стартера вышли из строя, то их можно купить отдельно и поменять. Но для этого в любом случае потребуется сначала снять стартер.

Замена стартера

Снять стартер можно своими руками, так как процедура довольно простая. Начать нужно с подготовки инструментов для работы.

Необходимые инструменты:

Удлинитель.
Рукоятка с трещоткой.
Торцевая головка на 15 и 13 мм.

Внимание! Снятие можно начинать после отключения минусовой клеммы от АКБ. Это касается не только демонтажа стартера, но и любых других работ, связанных с электричеством. Чтобы процесс проходил проще, необходимо снять корпус воздушного фильтра

Чтобы процесс проходил проще, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

Следующим шагом будет отсоединение проводки от втягивающего реле

Важно проследить, чтобы плюсовой провод тоже был откручен от клеммы. На фото показаны элементы, которые нам нужно демонтировать.Отсоединение проводов от клеммы Теперь провода можно отвести в сторону – это позволит получить доступ к необходимым элементам. Стартер ВАЗ 2110 прикреплен к корпусу коробки переключения передач, нам необходимо отвернуть гайки крепления

Не пропустите верхнюю, которая показана на фотографии.
Аккуратно отворачиваем гайку крепления стартера к корпусу КПП Выкрутив нижнюю гайку, можно без особых усилий достать стартер из под капота «десятки», все крепления удалены. Теперь переходите к осмотру агрегата.Откручиваем нижнюю гайку крепления

Стартер ВАЗ 2110 прикреплен к корпусу коробки переключения передач, нам необходимо отвернуть гайки крепления. Не пропустите верхнюю, которая показана на фотографии.
Аккуратно отворачиваем гайку крепления стартера к корпусу КПП Выкрутив нижнюю гайку, можно без особых усилий достать стартер из под капота «десятки», все крепления удалены. Теперь переходите к осмотру агрегата.Откручиваем нижнюю гайку крепления.

Если ремонт стартера ВАЗ 2110 провести своими руками уже не удастся, то выполните замену на новый агрегат своими руками в обратной последовательности.

Ремонт

Начинать стоит со вытягивающего реле. Извлекать его следует аккуратно, так как можно легко выдернуть контакты. Их необходимо осмотреть на наличие окисления. Если ржавчины много, то зачистите медные контакты – это касается не только рычага, но и болтов.

Проверить реле можно при помощи тестера:

«Минус» следует подать на корпус, а «плюс» – на плоский контакт, идущий от замка зажигания.
Существует и альтернативный метод, где «плюс» идет на плоский контакт, а «минус» на щетки, которые установлены в корпусе. При исправной работе можно услышать щелчок.

На фото показан процесс разбора втягивающего реле стартера ВАЗ 2110

Если проблема в контактах, то на шайбу можно «накидать» олова. Если же состояние реле совсем плохое, то проще заменить его. Цена вопроса – около 500 рублей. Если стартер сгорел недавно, то можно будет почуять запах гари. Сняв стопорное кольцо, можно будет убедиться в этом. В этом случае требуется замена агрегата. Его можно приобрести примерно за 1500 рублей.

Как поменять щетки на стартере ваз 2110

Ремонт стартера ВАЗ своими руками

Ремонт втягивающего реле стартера

Обычно «+» подают на плоский контакт от замка зажигания, а «—» на корпус.
В альтернативном варианте иначе: «+» плоский контакт и минус на болт к стартеру (точнее на щетки установленные в большем корпусе). Должен проходить щелчок (незабываем засунуть внутрь якорь).

Советы по ремонту стартера

Перед снятием стартера не забудьте отключить АКБ, иначе будет много искр. Плюсовой контакт от АКБ следует обмотать.
Использовать перчатки, будет много смазки.
Щетка держатель нового образца лучше тем, что не надо гнуть железяки. Ее пружины держат пластмассовые защелки. Для «заряда» щеток подойдет головка на 22.
Для проверки стартера на АКБ в машине, потребуются длинные провода (штатные короткие).

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Ремонт стартера на ВАЗ 2110 и 2112 своими руками. Можно попробовать починить

Корректирующий провод отсоединяется от тягового реле стартера;
Ключом с рабочей гранью на 13 мм снимается плюсовой конец проводки с реле и последующее его снятие;
Отвинчиваются две фиксирующие гайки соединения картера сцепления и стартера;
Последний элемент демонтируется;
Выкручивается гайка нижнего выхода тягового реле;
Затем оно снимается, путем вывинчивания пары фиксирующих гаек.
Проведение окончательной разборки требует удаления уплотнительной прокладки со снятием пружины и якоря реле.

Выкручиваются две стягивающие шпильки;
Демонтируется якорь вместе с валом и шпильками;
Производится снятие статора;
При помощи крестообразной отвертки убираются два винта, фиксирующие заднюю крышку и держатель щеток;
Якорь изымается из статора;
Демонтируется опора якорного вала.

Узел привода демонтируется в сборе с откручиванием стопорного кольца рычага;
Рычаг снимается вместе с шайбой и подводящим приспособлением;
После изъятия пружины, рычаг отделяется от подводки;
Выполнив разделение снятых элементов на части, необходимо демонтировать стопорное кольцо и опору приводного вала;
Снятые элементы также визуально осматриваются на предмет повреждений и деформации.
При необходимости, разборку узла продолжают в таком порядке:
Снимается вкладыш с опоры и выкручивается пара винтов;
Демонтируется щеткодержатель;
Элементы (щетки, пружины, прокладки) проверяются на целостность и отсутствие повреждений;
На следующем этапе потребуется тщательно осмотреть якорь и коллектор;
Первый элемент шлифуется, а, при наличии на нем выемок и выщербленных участков, меняется;
Проверяется надежность узлов, соединенных методом пайки.

AutoFlit.ru

Смотровая канава

Смотровые канавы делятся на тупиковые и прямоточные. Тупиковая канава представляет собой в плане узкий прямоугольник длиной не менее длины обслуживаемого автомобиля. В боковой части канавы располагаются ступеньки для входа и выхода из нее. Стенки канавы выкладываются кирпичом, плиткой или бетонируются, а затем обкладываются кафелем. Являясь наиболее простой по устройству, изолированная канава дает наименьшие удобства для обслуживания автомобиля и находит применение главным образом в автотранспортных предприятиях, имеющих только большегрузные автомобили, которые нельзя обслуживать на подъемниках.

Смотровая канава должна иметь два выхода: один по ступенчатой лестнице, другой — по скобам, заделанным в стену канавы.

Смотровые канавы освещают электрическими светильниками, расположенными в нишах канавы с лампами напряжением не выше 36 В переменного тока. Светильники в нише смотровых канав устанавливают таким образом, чтобы максимальная сила света светильника была направлена под углом 45 к вертикали.

Из смотровой канавы производят осмотр тяговых двигателей, а также ходовых частей и механического оборудования, затем их осматривают, обходя электровоз справа, слева и по торцам.

Перед смотровыми канавами ПТО размещают обмывочно-обду-вочные устройства.

На смотровых канавах особо тщательно осматривают ходовую часть, от технического состояния которой в большей степени зависит обеспечение безопасности движения. Осматривают бандажи колесных пар с целью выявления в них трещин, ослабления на центре колеса, вертикального подреза гребня, максимального проката или сверхдопустимого скользуна ( выбоины); смазывают валики рессорного подвешивания, тормозной рычажной передачи и добавляют смазку в масленки опор рамы кузова и шкворней. Устраняют выявленные и записанные в Журнале технического состояния локомотива неисправности.

На открытых экипировочных и смотровых канавах, а также на обмывочной площадке устанавливается сигнализация о наличии напряжения в контактном проводе аналогично сигнализации в здании депо.

Стойла депо оборудованы смотровыми канавами длиной 15 м, оснащенными сетью сжатого воздуха и низковольтным освещением. Ввод тепловоза в здание депо и вывод его из депо осуществляются при помощи устройства, состоящего из лебедки ЛМЦ-3 и двух блоков, закрепленных на фундаментах.

Экипировочные пути оборудуются смотровой канавой для осмотра электровоза и служебного ремонта.

На приемо-отправочных путях устраивают смотровые канавы 1 и глубокие ямы 2 для шлака.

При постановке локомотива на смотровые канавы или на обмывку машинист должен убедиться в разрешающем показании сигнала.

При постановке локомотива на смотровые канавы или на обмывку машинисту следует убедиться в разрешающем показании сигнала.

Если электровоз стоит на смотровой канаве, то во время морозов при температуре воздуха ниже минус 30 — 35 С проверяют плотность укладки шерстяной подбивки в шапках моторно-осевых подшипников и при необходимости уплотняют ее. Если от шапок этих подшипников в сырую погоду идет пар, а зимой снег на них подтаивает, это указывает на ненормальный нагрев подшипников. Такие подшипники осматривают через верхний люк шапки и перебирают подбивку.

Кроме того, к смотровым канавам подводят паропровод для пропарки и промывки главных воздушных резервуаров без снятия их с локомотива.

Посты ТР обычно оснащаются смотровыми канавами и оборудуются подъемно-транспортными устройствами, приспособлениями и инструментами.

Замена Задних Стоек На Калине Своими Руками ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена задних столбов Lada Kalina

Замена элементов задней подвески, а точнее задних амортизаторов должна выполняться, когда старые начинают «сопли», или было желание заменить «запас» на стойках наиболее удобными характеристиками.

На видеозапись замена задних столбов на Lada Kalina (подробно):

Рабочий инструмент

Для того чтобы работа выполнялась в кратчайших возможных строках, неважно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Ключ «6», «17», «19».
Плоская отвертка.
Винты для пружин.
Тяжелый молот.
WD-40.
Ошейник и рычаги к ним.
Монтаж.
Новые стеллажи и компоненты для них.

Когда весь инструмент готов, вы можете начать работать.

Пошаговый рабочий заказ

Поместите автомобиль на ровную поверхность и включите ручной тормоз. Проверьте его работу, чтобы он не потерял и не отрегулирован.
Приостановите задние колеса по очереди, его порядок в этом случае не имеет значения.
Затем мы продолжим работу в салоне, и, откинув сиденье с помощью плоской отвертки, мы демонтируем декоративный колпачок, закрывающий стержень стойки.

Видео инструкция по замене задних

амортизаторныхстоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ .

Замена задних стоек на Калине,Ваз, Гранте, Приоре.

Подробное описание замены задних стоек

на автомобилях семейства ВАЗ. Последовательный и подробный рассказ.

Крышка стойки снята

После небольшого усилия стержень будет отвинчен.

Чтобы предотвратить завихрение болта, вам нужно 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, устанавливать ли специальные шумоизоляторы из SS-20, зависит от вас

Владельцы автомобилей Lada Kalina, обратите внимание на некоторые изменения в виде уменьшения лишних царапин при касании пружины стойкой благодаря установке этой опции

Стойка с шумоизолятором.

После установки гайки штока, установите декоративную пробку на место, оберните колеса и отпустите автомобиль от домкрата.

Работа по замене заднего амортизатора на Lada Kalina будет проще и быстрее с помощью помощника.

Когда необходимо заменить стойку амортизатора?

Стенд для замены. потекла.Масла нет, работа стойки не будет правдой

Замена необходима в случае износа, пробоя и разливов масла из амортизирующего кожуха. Диагностика степени износа вибродержателя или «глаз».

Неисправности стартера

Конечно, механизм может перестать работать, и поэтому специалисты выделяют тут несколько неисправностей:

Разрядилась аккумуляторная батарея автомобиля. То есть прежде чем грешить на стартер следует проверить заряд аккумулятор, и то что она исправна.

Также стоит проверить провода на наличие окисления, и его клеммы. Если оно обнаружилось, то ток не будет поступать к остальным механизмам. Конечно, сюда можно отнести и плохое крепление проводов. Для того чтобы исправить все это необходимо очистить контакты и клеммы, при зачистке могут обнаружиться что элементы расшатаны и их лучше всего надежно закрепить.

Не стоит забывать, что из строя может выйти и тяговое реле, и устройство будет замыкаться, все эти неисправности приведут к неработоспособности устройства.

Если неисправна обмотка стартера, то также будут проходить замыкания в системе.

Контактная часть зажигания тоже может выйти из строя, но ее исправить и отремонтировать нельзя, поэтому придется ее заменить.

Также из строя может выйти якорь в устройстве, это выявиться, если появляются неисправности в ходе устройства. Чтобы выявить эту неисправность необходимо провести диагностику стартера.

Что учитывается при оборудовании смотровой ямы?

Углубление, как уже упоминалось ранее, делается в основании гаража. Следовательно, обязательно необходимо знать уровень пролегания грунтовых вод. Иначе оно постоянно будет влажным или затопленным. Проводить какие-либо работы в подобных условиях нельзя, поскольку это несет в себе угрозу жизни. Оптимальная глубина залегания составляет два с половиной метра ниже уровня земли. Если она выше этого показателя, обустройство ямы запрещено.Защита конструкции не позволит устранить данный недостаток. Влага будет скапливаться постоянно, а автомобиль в подобных условиях начнет подвергаться коррозийным процессам. В подобных ситуация яму делают эстакадной и располагают на улице, но неподалеку от самого гаража. Это актуально как для конструкций, используемых на предприятиях, так и для частных сооружений. Если пренебречь данной рекомендацией, узлы машины будут ржаветь.

Приложения №4 к «Общесоюзным нормам технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» ОНТП 01-91 утвержденным концерном «Росавтотранс» 07 августа 1991 г.

Устройства и сооружения для осмотра автомобилей

20. Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР преимущественно должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели и т.п.). В отдельных случаях в соответствии с требования технологического процесса допускается устройство осмотровых канав .

21. Размеры осмотровых канав должны проектироваться с учетом следующих требований :

длина рабочей зоны осмотровой канавы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава;
ширина осмотровой канавы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд;
глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава и составляет:

для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса — 1,3-1,5 м
для грузовых автомобилей и автобусов — 1,1-1,2 м
для внедорожных автомобилей-самосвалов — 0,5-0,7 м.

На въездной части осмотровой канавы следует предусматривать рассекатель высотой 0,15-0,20 м.

22. Проездные осмотровые канавы, располагаемые параллельно друг другу, должны, как правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канавы — открытыми траншеями.

Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина тоннеля — не менее 1 м.
Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в оборудования и 2,0-2,2 м при размещении в ней оборудования.
Для входа в осмотровые канавы следует предусматривать лестницы шириной не менее 0,7 м в количестве:
для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями — не менее одной на три канавы; для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных тоннелями — не менее одной на четыре канавы;
для проездных осмотровых канав поточных линий — не менее двух на каждые поточные линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м;
для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями — по одной на каждую канаву.
Входы в осмотровые канавы не должны располагаться под автомобилями и на путях движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава в соответствии СНиП 2.01.57-85) и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами высотой 0,9 м.

23. На тупиковых осмотровых канавах следует предусматривать устройство упоров для колес автомобилей.

Инструкция.

Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.