Момент затяжки ступичного подшипника ваз 2107

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое

Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже).


Смотреть галерею

Болты затягиваются по особой схеме – от середины на края. Усилие первой затяжки — 4,1 кгс на метр. Второй – 11,45. Это что касается десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь норма затяжки составляет 3,8 кгс/м. Если у вас ключ рассчитан под параметр Нм, при первой затяжке требуется соблюсти значение в 40 единиц. Вторая производится с усилием от 95 до 117 Нм. После того как была произведена на автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров, требуется установить обратно распределительный вал и разрезную шестерню

Важно произвести настройку привода ГРМ. Да, на 8-клапанном моторе поршни не соприкоснутся с «тарелочками»

Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что мотор просто не заведется). На этом замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно производить первый запуск и проверять работу мотора. Не забывайте залить тосол в систему.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае прокладку ГБЦ необходимо будет заменить, так как она не предназначена для повторной установки. Также, есть и другие случаи, когда она подлежит замене. Самым распространенной причиной, по которой приходится ее менять, является ее прогорание или повреждение при установке.

Если вы заметили такие симптомы на своем автомобиле, как бурление в расширительном бачке, а также появление тосола или антифриза на стыке головки и блока цилиндров, то это говорит о повреждении прокладки. В таком случае двигатель долго не проходит, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость все время будет уходить через негерметичные соединения.

На моделях Жигулей «классика», таких как ВАЗ 2101-2107, для того, чтобы снять головку блока цилиндров, необходимо снимать распредвал, так как по-другому добраться до болтов крепления невозможно.

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

  • Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
  • Головка на 13, 17 и 19
  • Отвертки плоская и крестовая
  • Удлинители
  • Воротки и трещоточные рукоятки
  • Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

  • первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
  • второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается

В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

После того, как все болты окончательно затянуты, можно устанавливать все снятые детали в обратной последовательности. Цена прокладки составляет в пределах 120 рублей. Герметиком пользоваться не нужно!

Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

  • появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;

    Образование эмульсии свидетельствует о попадании ОЖ в масло

  • появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;

    Если прокладка повреждена и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, из выхлопной трубы будет идти густой белый дым

  • попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.

    Появление пузырьков воздуха в расширительном бачке свидетельствует о попадании отработавших газов в систему охлаждения

Видео: повреждение прокладки ГБЦ

Повреждение привалочной плоскости ГБЦ

К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:

  • продолжительная работа силового агрегата;
  • перегрев мотора;
  • некачественная охлаждающая жидкость.

Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.

Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»

Трещины в головке блока

Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.

Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ

Износ направляющих втулок

При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.

Износ сёдел клапанов

Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:

  • использование низкокачественного топлива;
  • большой пробег двигателя;
  • неправильная установка зажигания.

Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.

Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания

Облом свечи зажигания

Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.

Неисправности ЦПГ

При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:

  • повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
  • повреждение поршня;
  • залегание колец.

При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.

При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

  1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
  2. Доворачивание на 90 град.;
  3. Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

  1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
  2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
  3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

  1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
  2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
  3. Доворот на 90 град.;
  4. Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

  1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
  2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

  1. 4,0-4,3 кг/м;
  2. 7,5 кг/м;
  3. 11,0 кг/м;
  4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Регулировка клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

  • цилиндры наполнялись горючей смесью в полном объеме;
  • обеспечивалась максимальная компрессия;
  • а на выпускном такте отработанные газы будут отлично удаляться.

Если клапана неотрегулированы, то будет ощутима потеря в мощности. Поэтому делая тюнинг Волги 31 10, надо обязательно регулировкой клапанов. Если зазор будет сильно увеличен, то возможно прогорание клапанов, что приведет к серьезному ремонту мотора. Чтобы этого не случилось лучше вовремя сделать регулировку клапанов на ЗМЗ 402 – каждые 20 000 км. Также регулировку надо делать после ремонта мотора, после замены маслоотражательных колпачков, а также если появился подозрительный стук под клапанной крышкой.

Многие автомобилисты могут по звуку определить, что пришло время регулировки клапанов 402 двигателя. Если зазоры увеличенные, то слышен звонкий звук металла, если же зазоры уменьшенные, то звук будет наоборот – глухим.

Источники

  • https://gp-prsmah.ru/servis/zazory-klapanov-402-dvigatel-gazel.html
  • https://AlanSpb.ru/tehservis/regulirovka-klapanov-402-dvigatel.html
  • https://auto-fact.ru/dvigatel/regulirovka-klapanov-402-dvigatel-gazel-karbjurator.html
  • https://medwegonok.ru/regulirovka-klapanov-zmz-402-gazel-karbyurator-v-dva-priema/
  • https://ilifia-club.ru/tehobsluzhivanie/poryadok-regulirovki-klapanov-zmz-402.html
  • https://RoomAvto.ru/novosti/regulirovka-klapanov-402-dvigatel-2.html
  • https://smotri-dtp.ru/obsluzhivanie/regulirovka-klapanov-402-dvigatel-gazel-karbjurator.html
  • https://zapchasti-isuzu.ru/remont-i-tyuning/regulirovka-klapanov-402-dvigatel-gazel-2.html
  • https://tractoramtz.ru/prochie/kak-otregulirovat-klapana-na-402-dvigatele.html
  • https://Shinomontazh-Penza.ru/neispravnosti/zazory-klapanov-402.html
  • https://SwapMotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/regulirovka-klapanov-dvigatelya-zmz-402.html
  • https://VipWash.ru/dvigatel/regulirovka-klapanov-na-402-dvigatele-zmz
  • https://avto-mechanik.ru/regulirovka-klapanov-gazel-402-dvigatel/
  • https://RetroTruck.ru/stroitelnaya/poryadok-regulirovki-klapanov-gazel-402-dvigatel.html

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Демонтируем трос газа.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
  7. Проводим демонтаж ресивера.
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
  10. Снимаем термоэкран с коллектора.
  11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
  12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
  14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

  1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
  2. Извлеките карбюратор.
  3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
  4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
  5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
  6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
  7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
  8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
  9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
  10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
  11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
  12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
  13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
  14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
  15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
  16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
  17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
  18. Откорректируйте работу клапанов.

Что дальше?

Как далее производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам необходимо демонтировать крышку клапанного механизма. Она крепится на 8 болтах

Важно не потерять прижимные шайбы – они нам еще пригодятся при сборке. На следующем этапе требуется извлечь элемент ГРМ, а именно цепной привод и шестерню

Для этого ослабляем натяжитель и при помощи ключа отпускаем контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню.

Как далее производится замена прокладки головки блока цилиндров? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 крепежных болтов. После отсоединяем приемную трубу, что идет на выпускной коллектор. Она устанавливается на 4 латунных гайки. Если у вас труба прикручена на обычные стальные, есть риск сорвать шпильку. Будьте предельно аккуратны. При наличии ржавчины или грязного налета воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40.

Начало проведения работ

Самое первое действие — это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же — необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым — сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное — демонтаж и установку головки блока.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат — воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат — значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Поэтапное руководство

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Микрометр

жидкость для промывки;
пассатижи;
молоток;
оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
рассухариватель.

Рассухариватель клапанов

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

  1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
  2. Снимаем карбюратор.
  3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

Отсоединяем шланги и патрубки

Убираем крышку головки.
Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.

Совмещение меток

Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
Сорвав болт, убираем звездочку.
Откручиваем крепления.
Извлекаем распределительный вал с корпусом.

Распределительный вал Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.

Снятие рокеров

Отсоединяем провода.
Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
Снимаем головку.
Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

  1. Головку ставим на подставку по краям.
  2. Ставим электрический прибор под место работы.
  3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
  4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
  5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
  6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
  7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

  • при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
  • при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

  1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
  2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

  • абразивная или алмазная паста;
  • пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
  • керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Важный этап притирки клапанов: нанесение абразивной пасты

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

  1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
  2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
  3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
  4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
  5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
  6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
  7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

  1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
  2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
  3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
  4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector