Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

Электромеханический стояночный тормоз

Развитие электронно-вычислительных систем и активное использование бортовых компьютеров в автомобилестроении привело к замене многих механических элементов блоками с программным управлением. Не обошло стороной это нововведение и тормозную систему. Электрический, или как его еще называют, электронный стояночный тормоз представляет собой автономный узел, работающий под управлением бортового компьютера автомобиля.

Конструктивно данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода. Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.

При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору. Последний, снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.

Электронный привод стояночного тормоза. Схема исполнительной части.

Электромеханический стояночный тормоз включает в себя:

• входные датчики;
• электронный блок управления.

Датчик уклона информирует бортовой компьютер о положении автомобиля относительно линии горизонта, датчик сцепления фиксирует положение педали и скорость ее отпускания.

При нажатии кнопки включения, расположенной на передней панели автомобиля, электрический привод стояночного тормоза, воздействуя на прижимной винт, притягивает колодки к тормозному диску. Электрический стояночный тормоз отключается автоматически, при нажатии на педаль акселератора. Предусмотрен и «ручной» режим снятия – при нажатии на педаль тормоза.

При отключении тормоза электронный блок управления анализирует угол наклона автомобиля, положение педали акселератора и скорость отпускания сцепления. Эти данные помогают выбрать правильное время для разблокировки тормозных дисков, что создает исключительно комфортные условия вождения.

Схема включения электромеханической тормозной системы в бортовую управляющую сеть современного автомобиля.

Не следует оставлять автомобиль на продолжительное, более двух недель, время на стояночном тормозе. На влажном воздухе тормозные колодки могут «прикипеть» к дискам или барабану, полностью обездвижив машину. Такая же ситуация может случиться в холодное время года. Осевшая на тормозных механизмах влага может препятствовать нормальной работе системы.

Следует не реже раза в месяц проводить проверку работоспособности ручника. Особенно это касается автомобилей с механическим приводом стояночного тормоза. Тросы, передающие усилие, могут растянуться, что приведет к крайне неприятным последствиям.

Стояночный тормоз (он же ручной тормоз, или в обиходе «ручник») является неотъемлемой частью тормозного управления автомобиля. В отличие от основной тормозной системы, используемой водителем во время движения, стояночная тормозная система служит, в первую очередь, для удержания на месте автомобиля, стоящего на поверхностях с уклоном, а также может быть использована как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. Из статьи узнаем об устройстве и принципе работы ручника.

Общий вид ручного тормоза

Главное предназначение стояночного тормоза (или ручника) состоит в удержании автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также он используется в случае выхода из строя основной тормозной системы при аварийном или экстренном торможении. В последнем случае ручник применяется в качестве притормаживающего устройства.

Также ручной тормоз используется при осуществлении резких поворотов на спортивных автомобилях.

Стояночный тормоз состоит из тормозного привода (как правило, механическог)о и тормозных механизмов.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
2. Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

• автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
• действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

• по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
• по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Распространенные ошибки при пользовании ручником

Ручной тормоз автомобиля или в простонародье ручник — одно из самых простых устройств в современном автомобиле, не предполагающее использование сложных электронных систем.

Его использование инстинктивно понятно каждому, ведь рычаг имеет всего два положения — для включенного и отключенного стояночного тормоза. Однако, как показывает практика, далеко не все автомобилисты представляют себе конструкцию ручного тормоза. Они не понимают принципов его работы и, как следствие, нарушают элементарные правила его эксплуатации.

Если вам нужно припарковать машину на крутом склоне, не стоит надеяться только на «ручник». Не помешает и подстраховка в виде включенной первой передачи, если машина стоит передней частью в гору. Когда машина стоит «носом» с горы, включите заднюю передачу.

Зимой лучше не использовать ручной стояночный тормоз — есть большой риск того, что колодки за время стоянки примёрзнут, а при попытке снять машину с тормоза выйдут из строя. Колодки примерзают к тормозному диску и бывает весьма проблематично тронуться с места.

Стоит в такой ситуации воспользоваться старым дедовским способом фиксации авто на месте — поставить его на скорость. Главное, при зажигании не забыть эту скорость убрать или предварительно выжать муфту сцепления (если речь идет о машине с механической коробкой передач).

Езда со включенным стояночным тормозом. Ездить с поднятым ручником вредно и для самого тормоза и для колёс автомобиля. Знают об этом наверное все, но это не мешает многим водителям благополучно забывать о том, что стояночный тормоз вообще-то нужно убирать во время движения, а новички вообще порой забывают, что поставили автомобиль на ручник и начинают движение. К счастью, приборные панели современных автомобилей обычно оснащены соответствующим цветовым индикатором, а иногда и звуковой сигнализацией.

Также стоит следить за тем, чтобы ручка тормоза была опущена до конца. Иначе он продолжит действовать, хотя и позволит автомобилю двигаться.Использование ручника для торможения на ходу. Такой приём часто можно встретить в фильмах об уличных гонщиках, таких как «Форсаж» или же среди молодежи после появления первого снега. В реальности же запустить контролируемый занос с помощью ручника едва ли возможно — на такое способны лишь действительно мощные ручники с усилителями.

В любом случае, использование ручного тормоза на ходу допустимо лишь в экстренных случаях, при отказе основной тормозной системы. Причиной тому — возможные повреждения устройства и его выход из строя и непредсказуемое поведение автомобиля в момент торможения и после него.

Нерегулярное обслуживание ручного тормоза. Хотя стояночный тормоз является относительно простым устройством в конструкции автомобиля, обслуживать его нужно регулярно. Его необходимо постоянно подкручивать, иначе тормозящее действие со временем ослабеет или совсем исчезнет, что часто встречалось на автомобилях предшественниках современным.Итог. Ручной стояночный тормоз, как и любой другой агрегат в автомобиле, необходимо постоянно обслуживать и соблюдать правила эксплуатации при его использовании. И следует помнить, что ручной тормоз нужно использовать только по назначению.

Замена задних колодок Газель

Замена задних колодок Газель, цена в Санкт-Петербурге, замена задних тормозных колодок Газель Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для следующих моделей Газель: ГАЗ-3102 Волга, 31029, 3105, 3110, 3111, 31105, Волга Сайбер (Volga Siber), 3302, 3309, 2705, 3308 Садко, ГАЗель Next, ГАЗон Next, ГАЗ-3221 Газель, 2217 Соболь-Баргузин и других.

Некоторые предполагают, что замена задних тормозных колодок Газель необходима при заметном снижении эффективности тормозов. На практике ждать указанного рискованно. Если уж у Вас не имеется достаточного навыка, рекомендуется проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Сделанная в нужное время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта подвески составляет небольшую часть, может помочь избежать серьезных неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.

Сколько стоит заменить задние колодки Газель

Усредненные цены на замену тормозных колодок задних колес в Санкт-Петербурге достаточно дорогие. Замена задних колодок Газель для большинства автосервисов достаточно непростой технологический процесс. Чтобы добраться до колодок, надлежит поднять авто автомобильным домкратом, снять колеса, разобрать суппорт, произвести остальные операции. После завершения замены самих тормозных колодок все снятые части надо поставить на место.

Оригинальные задние и передние тормозные колодки Газель характеризуются довольно высоким качеством в собственном ценовом диапазоне. При всем этом их характеризует своеобразный «визг». По Вашей заявке мы заменим их деталями других производителей. Это конечно сможет сказаться на цене работ.

При замене задних тормозных колодок мы используем современное производительное оснащение и оборудование, очень точные измерительные приборы. Базовые работы автоматизированы. Применяется высокопрофессиональный инструмент. В итоге, производственные расходы сводятся до минимума, результативность работы возрастает. По этой причине нашим заказчикам стоимость замены колодок обойдется довольно дешево.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Внимание! Акции! Скидки!

• Замена масла — бесплатно!
• Диагностика подвески — бесплатно!
• Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
• Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
• Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
• Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
• Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.

Наши преимущества

• Доступные, честные цены
• Ремонт в присутствии клиента
• Запчасти в наличии и на заказ
• Гарантия на все работы
• Короткие сроки ремонта замена масла, колодок — без очереди
• регламентное ТО в течении часа

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Квалифицированный персонал
Низкие цены на оригинальные и не оригинальные запчасти
Высокое качество предоставляемых услуг
Комплексный подход
Скидки, акции:

• Замена масла — бесплатно!

Диагностика подвески — бесплатно!
Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000р.
Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000р.
Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850р.
Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500р.

Дополнительные преимущества для организаций

• Персональный менеджер
• Приоритетные сроки ремонта, в том числе в выходные дни
• Низкие цены (до -40% от стоимости дилера)
• Фиксированные цены на весь календарный год
• Бонусная система
• Эвакуация авто
• Комплексный ремонт
• Помощь в суде, независимой оценке
• Стоянка на территории автосервиса до 2-х месяцев
• Гарантия на все виды работ

Проблемы при неисправностях переключения передач

Проблемы могут быть следующие:

1. Перебиты рубашки – необходимо проверить их целостность. Это можно обнаружить визуально, если есть видимый дефект, полученный, например, при падении велосипеда. Оплетка будет пружинить и не будет передавать импульс тросика на переключатель. Или некачественные экземпляры. Выход один – заменить испорченный элемент;
2. Под наконечником оплетки скопилась ржавчина, провода вылезают или все растрепались;
3. Износились составляющие (провода) самого тросика (он расплетается и застревает в оплетке) и полностью отсутствует необходимая смазка, а также наличие ржавчины, окиси. Следует все заменить. В приоритете шлифованные тросы (гладкие) для велосипеда.

Профессионалы не рекомендуют старые варианты троса заправлять смазкой, так как уже через один – два километра езды на велобайке на смазку налипает песок и забивается внутрь, что усугубляет ситуацию. Лучше заменить изношенные компоненты.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Как известно, в автомобиле используется несколько тормозных систем. Помимо рабочей и запасной, есть еще и стояночная. В простонародье ее называют «ручником». На грузовиках этот элемент приводится в действие воздухом. Но на обычных легковых авто и микроавтобусах это архаичный тросиковый элемент. Конструкция довольно простая (поскольку не требует компрессора, ресивера и прочих деталей, как в пневмосистеме), однако нуждается в периодической регулировке. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как подтянуть ручник на ВАЗе и других автомобилях своими руками.

Гидравлические и электронные блокираторы колес

Устройство гидравлического привода включает дополнительный цилиндр, встроенный в жидкостные контуры задних колес. Внешне напоминает обычный «ручник», внутри которого установлены поршни, связанные с рукояткой. Для блокировки используется штатная рабочая система, действующая за счет сжатия жидкости.

Когда водитель тянет рукоять стояночного гидравлического тормоза, поршни создают давление только в жидкостных контурах задних колес, отчего штатные рабочие цилиндры зажимают диск или барабан колодками. Недостатки подобной конструкции и принципа действия очевидны: в случае протечки магистрали либо поломки задних гидроцилиндров ручной тормоз тоже перестанет нормально функционировать. Зафиксировать автомобиль будет нечем.

Принцип работы «ручника» электромеханического действия состоит в следующем:

1. Когда нужно зафиксировать машину, шофер нажимает в салоне соответствующую кнопку, давая команду электронному блоку управления.
2. Контроллер включает два электродвигателя с редукторными механизмами, размещенные на задних колесах.
3. Моторчики посредством винтовых приводов сжимают колодки вокруг тормозного диска. Поскольку накладки со временем истираются, длину хода контроллер определяет по датчику.
4. Для отключения «ручника» нужно повторно нажать кнопку. Электронный блок отдаст команду двигателям, которые отпустят колодки.

Недостаток электроники – потеря работоспособности при отсутствии электропитания (например, аккумуляторная батарея разрядилась либо демонтирована). Второй момент: механизмы с моторчиками устанавливаются вместе с дисковыми тормозами, для блокировки барабанных применяется трос и тяги.

Положительных качеств у электронного «ручника» гораздо больше:

1. Забывчивый автолюбитель не поедет со включенным стояночным тормозом. Когда двигатель заведется и машина тронется с места, контроллер заставит электродвигатели отпустить колодки.
2. Чтобы отключить блокировку колес, недостаточно повторно нажать кнопку. Водитель должен пристегнуться, запустить силовой агрегат и поставить ногу на тормозную педаль.
3. На машине, оборудованной электрическим приводом «ручника», доступна противооткатная функция безопасности Auto Hold. Она действует просто и надежно: блокировка колес автоматически включается всякий раз, когда автомобиль останавливается с работающим двигателем. Это позволяет спокойно трогаться с места на любом уклоне.

Электрический ручной тормоз, управляемый контроллером, повышает безопасность вождения и отказывает значительно реже тросового привода. Простая механическая версия ломается из-за растяжения либо заклинивания тросов от ржавчины и попадания грязи.

В течение эксплуатации привод нужно постоянно подтягивать, иначе колодки схватывают только в верхнем положении рычага.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Устройство стояночного тормоза

К основным элементам ручника относятся:

• механизм, приводящий тормоз в действие (педаль или рычаг);
• тросы, каждый из которых воздействует на основную тормозную систему, приводя к торможению.

В конструкции тормозного привода ручника используются от одного до трех тросов. Схема из трех тросов наиболее популярна. Она включает в себя два задних троса и один передний. Первые соединены с тормозными механизмами, второй — с рычагом.

Тросы соединяются с элементами стояночного тормоза за счет регулируемых наконечников. На концах тросов расположены регулировочные гайки, позволяющие менять длину привода. Снятие с тормоза или возвращение механизма в первоначальное положение происходит за счет возвратной пружины, находящейся на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.