Ремонт рулевой рейки ока ваз 1113. 6.5 снятие и установка рулевого механизма

Работы, проводимые во время ремонта агрегатов и узлов

Список работ, выполняемых в ходе ремонта агрегатов и узлов автомобиля, достаточно внушителен.

Спектр работ, которые входят в ремонт узлов и агрегатов автомобиля, чрезвычайно широк. Перечислим только некоторые из них:

восстановление двигателя;
ремонт заднего редуктора;
замена суппортов;
диагностика и ремонт подвески;
ремонт и замена глушителей;
ремонт рулевой рейки;
ремонт сцепления;
ремонт системы охлаждения;
замена ременного привода ГРМ.

Все типы диагностики и ремонта агрегатов и узлов автомобиля должны проводиться специалистами с высокой квалификацией, использующих в своей работе комплексный подход. При слишком большом износе машины ремонтные работы могут потребоваться не одному, а сразу нескольким узлам.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
Снять теплозащитный экран рейки.
Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Восстановление или замена – что предпочтительней

Чтобы ответить на этот вопрос, оцените:

состояние вала рулевой рейки и объем/список работ, которые необходимо выполнить для ее восстановления;
имеющиеся у вас оборудование и навыки, позволят ли они качественно провести весь спектр необходимых работ;
доступные вам автосервисы и ремонтные мастерские, где можно выполнить те операции, которые, по любым причинам недоступны вам в гараже;
квалификацию мастеров в этих организациях и состояние их станочного парка, возможно, качество их работы окажется настолько плохим, что после восстановления вам рулевой рейки будет непригоден к дальнейшему использованию по прямому назначению;
стоимость услуг сторонних специалистов и затраты на материалы, затем сопоставьте с ценой новой и восстановленной деталей.

Такой подход поможет вам оценить экономическую целесообразность восстановления и покупки новой, в том числе, б/у или восстановленной детали. Кроме того, учитывайте, что неоригинальные детали, стоимость которых заметно ниже оригинальных зубчатых валов, сильно уступают им по качеству металла, поэтому срок службы отремонтированной рейки будет заметно меньше, чем новой, но заводской. Если же вы решите приобрести б/у компонент, то обязательно проверьте его размеры и форму, а также оцените состояние поверхности, возможно, такому зубчатому валу рулевой рейки тоже потребуется восстановление.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия

Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
регулятор давления;
управляющий золотник;
насос;
силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Это интересно: Снятие и установка переднего буфера ГАЗ-31105

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Снятие и установка рулевого механизма

Вам потребуются

ключи «на 10», «на 13», «на 19»
бородок
молоток

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Капитальный ремонт

Наиболее сложный, длительный и дорогостоящий вид ремонта двигателя. Подразумевает съём и полную разборку мотора, все виды обработки – шлифовку, хонингование расточку, полировку и пр. В ходе разборки производится:

обезличивание и очистка деталей от всех видов загрязнений;
сортировка деталей по степени изношенности на выбраковку, подлежащие ремонту и полностью годные;
ремонт узлов и деталей ДВС;
комплектование с последующей сборкой и установкой мотора;
обкатка, проверка работоспособности.

Чаще всего этот вид ремонта проводится после 180-200 тысяч километров пробега. На этот показатель влияет много факторов – состояние дорог, климат, качество топлива, стиль вождения, качество и количество проводимых профилактических мероприятий. Капремонт силовой установки автомобиля проводится в то же время, что и капремонт самого авто.

Как максимально отсрочить капитальный ремонт? В этом случае рекомендуется соблюдать два основных правила. Первое — проводить периодическую профилактику неисправностей. Второе – своевременно менять масляный фильтр и моторное масло.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО «Мега групп» (далее — Оператор), расположенному по адресу 115191, г. Москва, Духовской переулок, дом 17, стр. 15, согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме веб-чата и/или в форме заказа обратного звонка на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.

Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. Целями обработки моих персональных данных являются: обеспечение обмена короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога и обеспечение функционирования обратного звонка. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Источник

Ремонт подвески

Важную роль в нормальном функционировании вашего транспортного средства играет подвеска. Именно поэтому заботливому автомобилисту необходимо регулярно проверять её состояние у специалистов.

Состояние подвески определяется визуально, но с использованием специализированных инструментов. Функционирующая по всем правилам подвеска обеспечивает плавное и комфортное перемещение автомобиля, а его управление – безопасным и лёгким.

Кроме подвески при осмотре вашего автомобиля нашими специалистами производится оценка общего состояния элементов, которые обеспечивают передачу энергии от мотора к колёсам. К этим элементам относятся: коробка передач, шарниры, тормозная система и рулевое управление.

И, конечно, исключительно важно дать правильную оценку состояния автомобильного кузова. Большинство важных деталей автомобиля находятся внутри его корпуса (кузова), который также чрезвычайно важен

Кузов не только делает автомобиль привлекательным, но и выполняет роль опоры, к которой прикрепляются многие агрегаты автомобиля. Хорошее состояние кузова – это ещё и безопасность водителя во время езды.

Вождение автомобиля без внимательного отношения к подвеске является большой ошибкой. Этот узел автомобиля необходимо подвергать диагностике каждые 10-15 тыс. км. пробега. Только в этом случае можно вовремя обнаружить проблему и устранить её с помощью опытных механиков нашего автосервиса.

Помните, что далеко не все проблемы подвески можно выявить самостоятельно. Лучше сразу обратиться за профессиональной диагностикой в наш центр и решить проблему на первом её этапе.

Под ремонтом подвески мы подразумеваем:

диагностику узла;
ремонтные работы для восстановления передней и задней подвесок;
работы по регулировке развал-схождения;
работы по замене амортизаторов, шаровых опор, сайлентблоков и рычагов.

Обезличенный ремонт

При обезличенном ремонте не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному автомобилю. При этом методе ремонта автомобили (агрегаты), поступившие в ремонт, разбирают. Все детали (восстановленные и годные для дальнейшего использования) без учета принадлежности к тому или другому автомобилю направляют на сборку, где из них собирают отремонтированные автомобили (агрегаты). При капитальном ремонте автомобиль, отремонтированный этим методом, получается вторично изготовленный. Поэтому авторемонтное производство, основанное на применении обезличенного метода ремонта, называют вторичным производством автомобилей.

При обезличенном методе ремонта упрощается организация производства и существенно сокращается длительность производственного процесса. Экономия времени при обезличенном методе ремонта достигается благодаря тому, что автомобили собирают раньше, чем будут отремонтированы снятые с них агрегаты, узлы и детали. Такой метод организации ремонта является основным и применяется на всех авторемонтных заводах.

Виды ремонта автомобилей

Снятие и установка рулевой рейки

slow_oka Это одна из наиболее неверно описанных во всех виденных мной книжках по ремонту Оки операций. Так, как описано в книжках, рулевая рейка НЕ снимется. Никак.Опираясь на опыт трех снятий/установок рейки Оки, могу сказать, что самый рациональный, на мой взгляд, метод — такой:1) Откручиваем минусовый провод от рейки.2) Откручиваем болт, фиксирующий рулевую колонку на «зубчатом штоке» рейки (нипомню, как по научному называеццо — поправьте плз в комментах)3) Задираем перед, выбиваем или съемником снимаем рулевые пальцы из поворотных кулаков4) Откручиваем крепления площадки рейки к подрамнику5) (KNOW-HOW!) Откручиваем оба задних сайлента подрамника. Ставим подставки под них6) Выводим из зацепления с рулевой колонкой рейку и вытаскиваем ее влево, с небольшим поворотом вокруг оси против часовой стрелки.7) Voila.Установка в обратном порядке. При установке совмещаем метки, как написано в книжке. Я правда всегда ленюсь это делать и поэтому приходится переставлять баранку.Если все же пробовать ставить рейку по книжке, т.е. сначала площадку, а потом заводить рейку на нее, то сложным местом будет установка хомутов. Их предлагают подогнуть по месту, хотя это, честно говоря, «мертвому припарки». Не помогает. Я на снятой то рейке долго мучился с установкой новых хомутов :)PS Вчера вот, поленился перебирать рейку, поставил новую Fenox. Посмотрю, сколько проходит. PPS Инструментальный контроль рейка прошла

ru-oka.livejournal.com

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Виды и порядок проведения ремонтных работ

Профессиональный ремонт фронтального погрузчика начинается с проведения диагностики, которая позволяет выявить причины неисправной работы агрегата, определить вид работ, методы устранения неисправностей.

Специализированные СТО выполняют следующие виды работ:

плановое техобслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание;
диагностика, выявление неисправных узлов, деталей агрегата;
текущие ремонтные работы, замена неисправных запчастей;
капительный ремонт;
обслуживание двигателя.

Ремонт фронтального погрузчика состоит из пяти этапов:

Дефектовка. Мастер определяет причины выхода оборудования из строя, выявляет неисправности, анализирует полученные данные и выбирает оптимальное решение по устранению проблем.
План работы. Специалисты определяют последовательность работ и составляют перечень необходимых для ремонта запчастей и расходных материалов.
Ремонт. Восстановление работоспособности спецтехники.
Диагностика и настройка отремонтированной детали или узла системы.
Тестирование погрузчика.

Помните, что своевременное техническое обслуживание, следование рекомендациям производителя позволят избежать ремонта.

Электротехнический цех.

В электротехническом цехе проводятся испытания и ремонт всех типов электрооборудования. Этот цех (рис. 2) расположен на обособленной площади или в отдельном помещении рядом со сборочным и моторным цехами. В электротехническом цехе испытывают и ремонтируют стартеры, распределители зажигания, магнето, запальные свечи, генераторы, электрифицированные шлифовалки, дрели, пилы, сверлилки и другой электроисполнительный инструмент.

Ниже приводится перечень инструментов и оборудования, необходимого в электротехническом цехе, составленный Комитетом AREA по содержанию и ремонту путевых машин и механизмов.

Амперметры постоянного тока от 0 до 60 а и от 6 до 30 а.
Вольтметры постоянного тока от 0 до 150 в и от 0 до 300 в.
Клещи Дица от 0 до 30 а и от 0 до 600 а.
Магнетометр.
Намагничивающий аппарат.
Комплект электроизмерительных приборов.
Набор приборов для испытаний генераторов, регуляторов зажигания, стартеров, конденсаторов, магнето и катушек.
Приспособление для намотки якорей.
Бак для пропитки якорей.
Печь для сушки якорей.
Съемники шарикоподшипников с якорей.
Прибор для регулировки прижатия щеток.
Нагрузочная вилка (аккумуляторопробник).
Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей.
Инструмент для очистки контактов аккумуляторных батарей.
Переносный прибор для испытания аккумуляторных элементов.
Прибор для проверки электролита.
Ремни для переноски аккумуляторных батарей.
Баки для промывки аккумуляторных батарей.
Набор инструментов для ремонта стартеров.
Калибровочная доска длиной 254 мм с калиброванными отверстиями от 0,005 до 1,3 мм.
Калибровочная доска длиной 102 мм с калиброванными отверстиями от 0,005 до 1,3 мм.
Щуп для регулировки зазора в запальных свечах.
Набор гаечных и торцовых ключей от 11 до 38 мм.
Паяльники.
Тигельная печь для нагревания паяльников.
Бензиновая паяльная лампа.
Ковш для расплавления вара.
Прибор для проверки якорей автотракторных генераторов и стартеров.
Правильный круг для якорей.
Электродрель
Настольная шлифовалка.

Ремонт сцепления

Сцепление обеспечивает плавное движение автомобиля. Однако далеко не все владельцы спешат ремонтировать этот узел в случае возникновения неисправности. Такая безответственность применительно к сцеплению, конечно, не допустима. Ведь неисправное сцепление негативно влияет на работу коробки переключения передач, что ведёт к ещё более серьёзным проблемам на дороге.

Именно поэтому необходимо обратиться к механику-специалисту, если вы получили хотя бы один из сигналов о неисправности сцепления:

трудное включение передач;
заведённый автомобиль не может тронуться с места;
при нажатии на педаль сцепления слышится шум;
возникает шум в момент переключения передач;
в салоне присутствует запах чего-то палёного.

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливая сменные сальники, смажьте их рекомендуемой рабочей жидкостью и обеспечьте абсолютную чистоту.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если оригинальные шайбы не используются, установите шайбы толщиной 0,76 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед затяжкой элементов крепления проверните первичный вал, чтобы проконтролировать свободное перемещение ролика секторного вала в червяке клапана

Если ощущается первоначальное сопротивление, поверните винт регулятора примерно на два оборота по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых регулировок важно установить рулевой механизм в центральное положение

1. При повороте первичного вала между крайними положениями блокировки значения крутящего момента должны быть максимальными в центральном положении и равномерно распределяться относительно центрального положения.
2. Это зависит от толщины шайб, установленных между внутренним кольцом подшипника и обоймой на клапане и червяке в сборе. Если не производилась замена крупных элементов, исходная толщина шайб обеспечивает правильное положение максимального крутящего момента.

1. Если пик крутящего момента возникает до центрального положения, увеличьте толщину шайб.
2. Если пик крутящего момента возникает после центрального положения, уменьшите толщину шайб.
3. Предусмотрены шайбы следующей толщины: 0,03 мм, 0,07 мм, 0,12 мм и 0,24 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке новых шайб на клапан и червяк соблюдайте исключительную осторожность, чтобы не повредить уплотнения во время сборки.ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение толщины шайб на 0,07 мм перемещает зону пикового крутящего момента на 1/4.

Снятие рулевой рейки ока

Автомобили admin26.02.2020

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба. 3

Выньте стяжной болт

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба. 10

Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику

Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
Вытащите зубчатый шток рейки.
Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Ремонт двигателя

Некоторые узлы двигателя достаточно быстро изнашиваются при интенсивной эксплуатации автомобиля. Надо отметить, что большой пробег является одной из главных причин ремонта автомобильного двигателя. Если ваша машина не проводит большую часть времени в гараже, а каждодневно наматывает километры, то вам рано или поздно придётся посетить СТО. Как правило, автомобили б/у с большим сроком эксплуатации, которые проходили осмотр нерегулярно, отличаются сильной изношенностью двигателя.

Впрочем, большой пробег – это не единственное обстоятельство, которое вынуждает автовладельца обратиться в автосервис. Причиной износа может стать и некачественное топливо, и неудовлетворительная работа воздушного и топливного фильтров. Из-за попадания в двигатель твёрдых частиц его износ значительно ускоряется. Повреждению отдельных узлов могут также способствовать некачественные масла и детали или неправильно установленный угол опережения зажигания.

Большинство таких неисправностей решаются обычным перебором двигателя, в ходе которой производится замена и восстановления отдельных узлов. На капитальный ремонт двигателя наши специалисты тратят около двух дней. Однако если повреждения двигателя значительны, то его всё же приходится менять. Мелкие неполадки необходимо устранять как можно быстрее, не доводя ситуацию до крайности.

Всем известно, что двигатель – самый важный агрегат автомобиля, который и приводит в движение все его узлы. Двигатель подвержен наибольшей нагрузке, а потому требует к себе особого внимания со стороны специалистов автосервиса.

Как отечественные, так и импортные производители автомобилей рекомендуют автовладельцам проводить регулярные осмотры двигателя у мастера высокой квалификации. Профилактическое мероприятие проходит таким образом:

Двигатель разбирается механиком на мелкие детали;
Детали тщательно промываются специальными составами;
Механик определяет степень износа деталей;
Производится замена изношенных деталей новыми.

Затем двигатель собирается и устанавливается на прежнее место. Если вы будете заказывать такие осмотры регулярно, то сможете значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.

Снятие и установка рулевого механизма Niva Chevrolet

Рулевой механизм снимают для ремонта (рекомендуем ремонтировать механизм в специализированной мастерской) или замены.

Рулевой механизм установлен на левом лонжероне с его внутренней стороны и закреплен на лонжероне кузова тремя болтами, вставленными с внутренней стороны.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Вынимаем болт крепления наконечника нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу винта рулевого механизма (смотрим статью – Как снять рулевую колонку ВАЗ-2123)

Вывешиваем переднюю, часть автомобиля и снимаем левое колесо.

Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы средней и боковой тяг (статья – Замена рулевых тяг Niva Chevrolet), и отводим боковую тягу вниз

Головкой на 19 откручиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга высокого давления

И вынимаем болт-штуцер

Наконечник уплотнен с двух сторон медными шайбами

Головкой на 22 с удлинителем откручиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга подвода жидкости к радиатору

И вынимаем болт-штуцер

Соединение уплотнено медными шайбами

Головкой на 17 откручиваем гайку болта крепления картера рулевого механизма к левому лонжерону

Удерживая болт от проворачивания ключом на 17

Таким же образом и вынимаем два других болта крепления картера рулевого механизма

На каждом болте между лонжероном и корпусом рулевого механизма установлено по одной шайбе (нужно обязательно ставить шайбы, иначе лонжерон в этом месте может треснуть или перетереться)

Приподнимая рулевой механизм, выводим шаровой палец средней рулевой тяги из отверстия в сошке и снимаем рулевой механизм

В отверстие, расположенное в щитке передка, через которое проходит вал винта, вставлен резиновый уплотнитель

Устанавливаем рулевой механизм в обратном порядке, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.

Крепим среднюю и боковую рулевые тяги к сошке, а вал винта рулевого механизма – к промежуточному валу рулевого управления.

Помощник поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора.

При этом проверяем самоустановку узлов рулевого управления на штатных местах

Затягиваем гайки болтов крепления рулевого механизма

Моменты затяжки крепежа:

— гайка болта крепления картера рулевого механизма 33,3-41,2 Нм;

— гайка шарового пальца тяг рулевого привода 42,1-63 Нм;