Типы тормозных барабанов ГАЗ — коммерческий
На коммерческих грузовиках ГАЗ используются только цельнолитые барабаны из серого чугуна, который обладает достаточной прочностью и оптимальным коэффициентом трения. Однако чугунные барабаны довольно тяжелы (до 13-15 кг), что иногда затрудняет работу с ними. Тормозные барабаны производятся как на ОАО «ГАЗ», так и на нескольких сторонних предприятиях по размерам и стандартам Горьковского автозавода.
На сегодняшний день все модификации «ГАЗелей» и «Соболей» оснащаются унифицированными тормозными барабанами с внутренним диаметром 283 мм. Отличия между барабанами для этих моделей заключаются в геометрии, а также в количестве отверстий под шпильки установки колес:
- Барабан «ГАЗель» — более плоский, имеет шесть отверстий под шпильки;
- Барабан «Соболь» — более широкий, имеет пять отверстий под шпильки.
Также нужно отметить, что тормозные барабаны отличаются типом упаковки. На рынок эти детали могут поставляться либо вовсе без упаковки, либо в упаковке одного из двух типов — мягкого полиэтиленового мешка, и плотной картонной коробки. Упаковка не имеет принципиального значения, хотя в картонной коробке диск лучше защищен и меньше страдает при транспортировке.
8.Прокачка гидропривода тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ
При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:
– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее «мягкость»;
– при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.
ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.
Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.
1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».
|
2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы. |
3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.
|
4. Для прокачки переднего колеса снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и наденьте на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости. Для прокачки заднего колеса… |
5. …проведите аналогичную операцию. |
6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
7. Резко нажмите на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/ 2–3/ 4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
8. Повторяйте пункт 7 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «MIN».
9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.
10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная мягкость педали.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см
2
). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.
Рама «ГАЗели»: размеры
Рассмотрим конструкцию стандартной рамы, которая ставилась на «ГАЗель» с 94-го года. Итак, суммарная длина несущего элемента составляет 4,84 метра, ширина – 1,12 метра, высота вместе с поперечинами – 0,29 метра. Сколько весит сама рама «ГАЗели»? Ее масса составляет всего 128 килограммов. Элемент предназначен для установки трехместной кабины и 3-метрового кузова.
Максимальная длина будки может составлять 3,2 метра. Но некоторые пренебрегают этим параметром и ставят 3,5-метровые кузова на раму без удлинения. Это неправильно. Во-первых, образуется большой свес. Возрастает нагрузка на заднюю ось. Машина становится менее устойчивой на дороге. Во-вторых, уменьшается маневренность автомобиля. Производя какие-либо движения, можно легко зацепить кузовом о соседнюю машину или другой объект. Рама длиной в 5,85 метра уже рассчитана на установку 4-метрового кузова.
Тюнинг тормозной системы
Тормозная система Волги не претендует на прогрессивность, хотя пользователи не жалуются на ее надежность. Тем не менее, на автомобилях с такой массой и с таким объемом двигателя установка барабанного заднего тормоза уже лет сорок, как не применяется больше нигде. Поэтому чтобы повысить эффективность работы тормозной системы, стоит подумать о вложениях в дисковые тормоза на заднюю ось. В продаже есть тюнинг-комплекты, в которые входят:
- тормозной диск на задний мост Газ 3110;
- суппорт с двумя или с одним поршнем;
- комплект шлангов и переходников;
- рычажный привод стояночного тормоза.
Установив этот комплект, можно будет ощутить, что автомобиль стал цепче при торможении и стабильнее при прохождении затяжных поворотом с управляемым заносом.
Неказистую Волгу можно причесать и получить довольно приличный автомобиль, при этом обойтись скромными средствами. Тбнинг Волги 3110 фото которого мм представили, только это подтверждают. А надежная конструкция, заложенная с завода еще в конце 60-х годов, даст возможность максимально продлить время эксплуатации автомобиля. Тюнингуйте Волгу с удовольствием, и попутного ветра!
Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора
Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.
Способ 1:
Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.
Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.
После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.
Способ 2:
Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.
Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:
- Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
- Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
- После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии
Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.
Замена колодок
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
1. Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.
3. Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
4. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.
5. Снимаем пружину
6. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку
7. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.
9. Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.
11. Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку
12. Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза
Инструмент:
- Домкрат или канавный подъемник
- Балонный ключ
- Регулируемая подставка
- Гаечный ключ накидной разрезной на 15 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм
- Плоскогубцы
- Тиски слесарные
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток Е-14
- Отвертка плоская средняя
- Емкость технологическая
Детали и расходники:
- Цилиндр переднего суппорта
- Пластичная смазка
- Пыльник тормозного цилиндра
- Пыльник направляющего пальца скобы
- Смазка для суппортов
- Очиститель для тормозов
- Ветошь
Примечания:
Цилиндр тормозного механизма переднего колеса заменяйте при отсутствии торможения колеса из-за заклинивания поршня в цилиндре. Пыльники цилиндра и пальцев заменяйте при их разрыве и появлении трещин. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.
1. Снимите переднее колесо и надежно зафиксируйте автомобиль на регулируемой подставке заводского изготовления.
2. Поверните рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр. Снимите шланг тормозного механизма переднего колеса, как описано в этой статье.
3. Расконтрируйте болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отверните болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу, как описано в этой статье.
4. Накидным ключом на 13 мм отверните болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17 мм.
5. Снимите скобу тормозного механизма.
6. Зажмите суппорт в тиски с накладками губок из мягкого металла.
7. Головкой Е-14 отверните два винта крепления цилиндра к суппорту и отделите цилиндр от суппорта.
Замена пыльника поршня тормозного цилиндра
1. Подденьте отверткой стопорное кольцо и снимите его.
2. Снимите пыльник с буртика цилиндра.
3. Перед установкой нового пыльника очистите его посадочные места от грязи и нанесите на рабочую кромку пыльника (контактирующую с поверхностью поршня) тонкий слой пластичной смазки.
4. Установите новый пыльник и соберите скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.
5. Затяните винты крепления цилиндра к суппорту предписанным моментом.
6. Перед монтажом скобы, выньте из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.
7. Снимите пыльник с пальца.
8. Нанесите на рабочую поверхность пальца тонкий слой смазки для суппортов, поврежденный пыльник замените новым.
7. Аналогично смажьте другой направляющий палец.
8. Установите скобу в обратной последовательности. Прокачайте гидропривод тормозной системы.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Неисправность колесных, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:- в пропускании тормозной жидкости через уплотнения на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру грязезащитного кожуха. Утечку тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;- также возможно заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заклинивание происходит в выдвинутом положении поршней. При этом колодки изнашиваются, колесо притормаживает, машина плохо катится по инерции, без включения какой либо передачи. И в том и другом случае тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.
Для замены заднего тормозного колесного цилиндра вам потребуются: ключ на 10 мм, специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
Как поменять задние колодки ВАЗ 2114
Процедура не является сложной. Для ее выполнения необходимо придерживаться таких шагов:
- Почистить все щеткой по металлу, не порвав при этом резиновые пыльники у заднего тормозного цилиндра.
- Шилом (если нету — отверткой) снять пружины, для удобства лучше начать с маленьких, верхнюю снять в последнюю очередь.
- При сборке сначала накидываем тросик ручника, затем большую верхнюю пружину на колодку. необходимо внимательно смотреть, чтобы сама колодка и скобка попали в необходимые пазы.
- Застегиваем боковые и нижнюю пружины.
- После этого производится замена заднего тормозного барабана.
Замена и регулировка регулятора давления тормозов Газель Некст
Регулятор давления крепится к раме. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Сливаем тормозную жидкость из заднего контура. Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.
Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.
Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора
Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки
Снимаем кронштейн с регулятора
Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор
Вынимаем нагрузочную пружину
Извлекаем ось рычага.
Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.
Прокачиваем систему тормозов и регулируем регулятор.
Регулировка регулятора давления тормозов
Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.
Опускаем нагрузочную пружину вниз.
Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта
ключом «на 10», вращаем регулировочный болт
Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора
Расстояние должно быть в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей).
Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.
Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.
После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.
При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.
Проверка усилителя и сопутствующих элементов
Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.
Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).
Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.
Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).
Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.
Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).
Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.
Разборка
1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.
Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Осмотр
1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.
При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.
Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.
Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.
Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.
Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.
Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.
Установка
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).
После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Замена тросика ручника
Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.
Далее:
- Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
- Снять наконечники тросов с уравнителя.
- Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
- Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
- Через щель в кронштейне вывести трос.
- Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
- Вытянуть тросик.
Рекомендуем посмотреть: как заменить тросик стояночного тормоза.
Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.
Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-3110
Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя.
Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.
На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя. для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.
Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.
Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.
Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1. Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение. Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.
Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение. Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя. При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.
Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,
В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10. Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.
Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.
При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.
Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра. При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15. В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.
Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению. В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.
При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.
10.10 Регулировка тормозов
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
| Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза. |
Регулировка ручного тормоза
Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
|
Регулировка педали тормоза
Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм. Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.
Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.
Источник
Основные неисправности устройства
Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:
- Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
- Выход из строя обратного клапана;
- Разгерметизация рабочих камер усилителя.
Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.
Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).
Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.
Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.
В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.
Механизм рулевого управления с гидроусилителем ГАЗ 3110 Волга
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
- Механизм рулевого управления с гидроусилителем
5.8.1 Механизм рулевого управления с гидроусилителем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо от упора до упора. 2. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем. 3. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, н… 5.8.2 Замена механизма рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3. Ослабить болты крепления переднего левого колеса. 4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 5. Отвернуть болты и снять колесо. …
5.8.3 Замена насоса гидроусилителя Предупреждение Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3…
5.8.4 Замена жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слить жидкость из системы гидроусилителя. Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления. Снова подсоединить шланг к насосу и затянуть болт его крепления моментом 44–62 Н·м (4,4–6,2 кгс·м). 2. Отвернуть пластма…
5.8.5 Прокачка системы гидроусилителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо до упора в одну сторону. 2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме. 3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость. 4. Н…
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402
8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.
9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *
10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель
