Причины люфта в рулевом управлении и его устранение

Изготовление обслуживаемой крышки

Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.

Заглушка: делаем своими руками

1. В донышке высверливается отверстие размером с шар пальца (с небольшим зазором, разумеется). Высверливается — сказано условно. Необходим фрезерный станок. Не бойтесь при расточке повредить пластиковый вкладыш, всё равно вы будете его менять. Внутри нарезается резьба. Это достаточно сложная процедура из-за большого диаметра. Но в любом инструментальном цеху вам выполнят такую работу за символическую плату.

Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь

Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется

Ремонтный стакан: всё гениальное просто

Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.

Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.

Схема изготовления варианта изделия

Дальнейшая эксплуатация по той же схеме: при появлении люфта выкручиваем ремонтную заглушку, извлекаем палец, меняем пластиковые вкладыши.

Стоит отметить, что производители запасных частей выпускают множество вариантов ремонтных шаровых опор. Под эти разборные корпуса продаются и сменные вкладыши, и новые пальцы. Однако в нашей статье мы рассматриваем именно самостоятельное изготовление.

Сварка как альтернатива замене

Самый быстрый вариант восстановления шаровой опоры. Задняя (опорная) часть цилиндра просто срезается. Способ не имеет значения — можно ножовкой, можно болгаркой, всё равно впоследствии будет температурное воздействие.

Получив доступ к полости цилиндра, можно менять полимерные вкладыши.

После установки новых вкладышей донышко аккуратно приваривается. При этом надо скомпенсировать толщиной шва выработку металла, образованную при распиле. Обычно это 1,5–2 мм.

Сварка — один из самых кропотливых вариантов

Развальцовка как способ ремонта

Эта технология требует наличия профессионального оборудования, поэтому развальцевать шаровую в гаражных условиях невозможно. Вырезается обжимное кольцо по диаметру шара пальца.

Токарные работы и тут найдут своё место

Посадочное место и шар очищаются от грязи, шлифуются. Подбираются или вытачиваются из капролона новые вкладыши и обжимное кольцо.

Бывает, что капролона нет в наличии, но заменять его сталью не рекомендуют. Лучше один раз потратится на этот материал, чем производить замену чаще, чем могло быть

После сборки обжимное кольцо впрессовывается и завальцовывается на прессе. При обжиме используются специальные вкладыши-обоймы по диаметру кольца.

Вкладыши также можно поискать в автомагазинах

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Шарниры рулевых тяг заменяем в случае появления люфта.

Работу удобнее проводить на смотровой канаве.

Поперечную тягу можно заменить в сборе, либо отдельно ее наконечники или их шарниры.

Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой, например WD-40.

1. Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги

2. Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца.

3. Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу.

Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

4. Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.

5. Ослабляем затяжку хомута тяги. Вращая наконечник, выворачиваем его из рулевой тяги.

6. Для замены шарнира поддеваем отверткой или тонким зубилом уплотнитель

7. Снимаем уплотнитель.

8. Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки.

Одну с отверстием, чуть больше диаметра корпуса шарнира, а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.

9. Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках.

Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.

10. Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.

11. Запрессовываем новый шарнир через оправку, уперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины

12. Можно запрессовать в тисках

Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.

При замене наконечника в сборе шарнир не выпрессовываем, а сразу вворачиваем в тягу новый.

Аналогично заменяем шарнир или наконечник на другой стороне тяги.

Наконечники правой и левой сторон не взаимозаменяемые, так как имеют резьбу противоположного направления.

Устанавливаем поперечную рулевую тягу в обратной последовательности, покрыв пальцы шарниров любой смазкой.

После установки тяги регулируем схождение передних колес.

13. Для замены шарниров продольной тяги пассатижами расшплинтовываем гайку

14. Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления продольной тяги к сошке.

15. Отжимая тягу от сошки монтажной лопаткой и ударяя молотком по бобышке сошки сбоку выпрессовываем палец

16. Можно, пользуясь специальным съемником, выпрессовываем палец

17. Отсоединяем продольную тягу от сошки.

Аналогично отсоединяем продольную тягу от поворотного рычага.

Шарниры продольной рулевой тяги перезапрессовываем в такой же последовательности, как и у поперечной тяги или заменяем тягу в сборе.

Устанавливаем новую тягу в обратной последовательности, смазав конусные поверхности пальцев любой смазкой.

Возможные причины люфта и их диагностика

Помимо естественного износа деталей, причина появления свободного хода в рулевой колонке – следствие неиспраавности деталей, участвующих в управлении автомобиля. Все поломки можно диагностировать следующими тремя способами.

При выключенном двигателе

Если увеличенный показатель свободного хода ощущается при выключенном двигателе, необходимо проверить всю схему рулевого управления. Вот основные проблемы, которые может выявить диагностика:

• износились рулевые наконечники;
• поломка крестовины вала рулевой стойки;
• выработка на зубьях шестерни рейки;
• если автомобиль оснащен рулевым редуктором (старые автомобили, в которых он выполняет роль усилителя руля), то люфт может появляться в его механизме;
• износ верхней или нижней шаровой опоры.

При движении

Если руль люфтит во время движения, необходимо обратить внимание на сопутствующие проблемы

• Автомобиль уводит в сторону. Причина – не отрегулированный развал-схождение.
• При повороте рулевого колеса возникают посторонние шумы. Причина – недостаточный уровень жидкости гидроусилителя.
• Стук в передней части при езде по неровной дороге. Причина – выход из строя рулевых тяг и их наконечников. Если этот стук отдает в руль – нужно проверить рулевую рейку.
• Вибрация руля. Она возникает при разбалансировке колесных дисков. Помимо этого причиной биения руля может быть поломка шаровых опор или рулевых наконечников.
• Потеря плавности хода. Поворот руля с рывками свидетельствует об износе рулевой рейки.

При торможении

Свободный ход рулевого колеса, возникающий при торможении, может свидетельствовать о таких проблемах:

• выход из строя подшипника ступицы. Выявить эту поломку можно, подняв на домкрате авто, и пошатав колесо. Если оно люфтит – значит проблема в ступичном подшипнике.
• после недавнего ремонта ходовой механики плохо затянули крепление ступицы;
• плохо затянуты крепежные болты рулевого управления;
• износ тормозных дисков или колодок.

Любые изменения в поведении автомобиля на дороге достойны пристального внимания автомобилиста. Игнорирование тревожных сигналов чревато не только выходом из строя деталей, но и созданием аварийной ситуации.

Поперечные рулевые тяги

Рис. 239. Детали рулевого управления с поперечной рулевой тягой: 1 — шарнир поперечной рулевой тяги; 2 — шестигранная гайка, 50 Н·м; 3 — зажимное кольцо с усиками вверх; 4 — чехол; 5 — хомут; 6 — правая поперечная рулевая тяга; 7 — контргайка, 50 Н·м; 8 — левая поперечная рулевая тяга; 9 — шестигранная самостопорящаяся гайка, 30 Н·м,; 10 — рычаг; 11 — шестигранная гайка, 30 Н·м; 12 — шарнир поперечной рулевой тяги левый; 13 — шестигранный болт, 30 Н·м; 14 — регулировочный винт; 15 — механизм рулевого управления; 16 — резиновое уплотнение; 17 — шестигранный болт, 30 Н·м; 18 — промежуточный вал с универсальными шарнирами

Рулевые тяги невозможно заменить при установленном рулевом управлении. Левая рулевая тяга на новом автомобиле нерегулируемая. При ее замене можно установить только регулируемую рулевую тягу. Механизм необходимо зажать в тиски. На рис.
показано, как рулевые тяги присоединены к зубчатой рейке.

Для замены рулевых тяг необходимо выполнить следующие операции:

— открыть зажимное кольцо чехла на наружной стороне, для чего сжать оба конца кольца, снять чехол с корпуса зубчатой рейки и перемещать его вдоль рулевой тяги, не повреждая;

— ослабив большую контргайку на конце зубчатой рейки, отсоединить старую поперечную тягу. Для этой цели используется рожковый гаечный ключ;

— используя ключ, ослабить корпус болта с шаровой головкой.

— вывести зубчатую рейку в среднее положение, поворачивая ее шестерню до того момента, пока зубчатая рейка не выйдет на обоих концах на одинаковую длину из корпуса, как показано на рис.
.

Рис. 248. Установка рулевых тяг: 1 — внутренний шарнир; 2 — контргайка; 3 — зубчатая рейка

При установке новых рулевых тяг на зубчатой рейке следует провести несколько измерений:

— переместить зубчатую рейку в корпусе до положения, пока оба конца зубчатой рейки не будут выступать точно на 67,0 мм. Измерения проводятся от края корпуса до торца рейки, а полученный размер обозначается как а;

— завинтить контргайки до конца зубчатой рейки и ввернуть рулевые тяги до положения, когда указанный на рисунке размер b составит точно 69,5 мм. В этом случае снимается размер от края корпуса до плоскости внутреннего шарового шарнира;

— затянуть контргайку моментом 50 Н·м и надеть чехол. Завести зажимное кольцо в канавку и отпустить концы.

Даже в том случае, если установлены две регулируемые рулевые тяги, схождение колес можно регулировать только на правой рулевой тяге.

При замене левой рулевой тяги на регулируемую следует отрегулировать новую рулевую тягу на ту же длину, на которую была установлена старая, нерегулируемая рулевая тяга. Для этого измерить размер между стоящим вертикально и направленным вниз болтом с шаровой головкой и внутренней поверхностью внутреннего шарового шарнира рулевой тяги. Развернуть соответствующим образом наконечник поперечной рулевой тяги и затянуть контргайку 2 (см. рис.
) моментом 50 Н·м. Хотя новая рулевая тяга поставляется уже предварительно отрегулированной, измерение следует тем не менее провести.

При замене правой (регулируемой) рулевой тяги вывести механизм рулевого управления примерно в среднее положение и вывести размер описанным выше способом на указанное значение.

После замены одной из рулевых тяг всегда контролировать схождение колес и при необходимости проводить регулировку (см. подразд. 10.5.1).

предыдущая страница10.3.1. Снятие и установка

следующая страница 10.5. Регулировка передних колес

Наконечники рулевой тяги. Как сохранить рулевой механизм?

Когда ломается наконечник рулевой тяги, автомобиль становится неуправляемым. Избежать возможной аварии поможет регулярная диагностика состояния наконечников рулевых тяг. Делать это несложно, поэтому предупредить возможную поломку и вовремя принять меры вы вполне можете самостоятельно. Наконечник рулевой тяги в Ладе-Калине принципиально не отличается от механизмов других современных авто. Шарнирный элемент наконечника имеет подвижные компоненты, что обеспечивает изменение угла нагрузки от рулевой тяги. Как и любой узел, имеющий резиновые составляющие, рулевые наконечники требуют своевременной диагностики. Так как проверить наконечники рулевых тяг?

Диагностика наконечника рулевой тяги в первую очередь подразумевает под собой выявление наличия люфтов в узле. Кроме люфтов в самих наконечниках есть ряд других признаков их износа, которые помогают определить неисправность наконечника рулевой тяги. К ним относятся:

• значительный люфт рулевого колеса;
• стук в рулевом управлении;
• непроизвольное колебание в передних колесах;
• курсовая неустойчивость машины.

Причиной этих дефектов обычно становятся ослабленные гайки шаровых пальцев или значительный зазор шаровых шарниров. В первом случае требуется проверка и подтягивание гаек, во втором – сменить на новые наконечники или, при необходимости, саму рулевую тягу.

Спасибо за подписку!

Прежде чем браться за замену наконечника рулевой тяги, следует детально оценить общий износ в механизмах и узлах системы. Лучше это делать на смотровой яме или эстакаде. Делается это следующим образом:

• Первым делом, проверьте, как двигаются наконечники тяг по оси пальцев. Это перемещение составляет 1-1,5 мм. С небольшой амплитудой вращая руль вправо-влево, убедитесь, что мертвый ход в шарнирах рулевых тяг отсутствует. Если он присутствует, вы можете услышать постукивания. В этом случае наконечник следует заменить.
• Проверьте плотность крепления хомутов, фиксирующих муфты боковых тяг. От того, насколько крепко затянуты хомуты, зависит герметичность соединения.
• Тщательно проверьте защитные резиновые чехлы на шаровых шарнирах рулевой тяги на предмет трещин и разрывов. Если таковые есть, то внутрь неминуемо попадает пыль и вода, что можно считать смертельным приговором для металлического соединения. Чтобы детали раньше времени не изнашивались, чехол следует заменить. Если при надавливании на чехол смазка выходит наружу, то такой чехол тоже подлежит замене.
• Проверьте размер колебания рулевого колеса, этот люфт встречается наиболее часто. Такой мертвый ход не должен превышать 5-10 градусов. Большой люфт появляется из-за зазоров между изношенными механизмами рулевого управления. Зачастую, основные причины люфта располагаются в двух узлах. Первый – зазор в контакте червяка и ролика. При нем в месте контакта определенно почувствуются колебания и толчки. Второй – при срабатывании беговых дорожек подшипников возникает осевое движение червяка.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

В систему управления транспортной техникой входит множество элементов, каждый из которых выполняет определенные функции, например, тяги, обеспечивающие взаимосвязь между ступицами поворотных колес и рулевым механизмом. Как проверить рулевые тяги, ведь их работоспособность и эксплуатационный период зависят от множества факторов. Для начала следует разобраться с устройством детали и принципом ее функционирования.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной

Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как проверить люфт руля

Проверить люфт руля нужно следующим образом.

• Поставить автомобиль на твердую ровную поверхность – бетонное или асфальтированное покрытие. Колеса авто – сухие, чистые и поставлены в направлении продольной оси кузова.
• Перед замерами руль поворачивают влево и вправо, чтобы почувствовать тот момент, когда колеса начинают менять свое направление.
• На рулевое колесо устанавливают прибор, который показывает градус отклонения от центральной точки.
• Показатели свободного поворота влево и вправо суммируются.

Каким инструментом проверяется

Самый простой способ замера люфта руля выполняется при помощи обычной линейки. На рулевом колесе наносится отметка. Затем его поворачивают вправо, подставляют линейку шкалой к отметке, а одним краем упирают ее в левую стойку. При свободном повороте влево отметка пройдет несколько делений на шкале. Стоит отметить, что для прохождения техосмотра автомобиля этот метод не является точным.

Вот еще один способ определения суммарного люфта:

Как проверить люфт руля самостоятельно

Для точного определения величины люфта необходимо приобрести люфтомер. Существует два вида этих приборов: электронный и механический. Первые отличаются большей точностью, в них может быть несколько функций и их очень легко использовать. Вторая категория не нуждается в элементах питания, и они отличаются высокой надежностью.

Вот как работает электронная модель:

Как проверить люфт руля прибором ИСЛ-М