Рычаг нижний (левый) с саленблоком и опорой на ваз веста sw cross

Стойки передней подвески АСОМИ Comfort PRO (без занижения) для LADA VESTA и LADA VESTA SW

Описание серий Асоми

Гидравлические стойки и амортизаторы — отличный вариант для замены штатных амортизаторов, устанавливаемых заводом-изготовителем. Выбор автовладельцев, предпочитающих спокойную и комфортную езду.

Газонаполненные амортизаторы и стойки идеально подойдут для тех, кто предпочитает более активный стиль вождения. Оригинальные настройки амортизаторов и стоек обеспечивают их надежную работу, значительно повышают управляемость автомобиля и гарантируют комфортное движение автомобиля как на небольших скоростях по дорогам со значительными неровностями, так и на высоких скоростях по дорогам с хорошим покрытием.

Газонаполненные стойки и амортизаторы с более жесткими параметрами демпфирования. Они идеально подойдут для любителей агрессивного стиля вождения. Автокомпоненты подвески серии SPORT уменьшают крены автомобиля при прохождении крутых поворотов, обеспечивают его устойчивость и управляемость на высоких скоростях, гарантируют безопасность при быстрой езде.

Газонаполненные стойки и амортизаторы, обеспечивающие лифт (подъем) передней и задней подвески автомобиля до 15мм. Это выбор тех водителей, которые хотели бы улучшить проходимость автомобиля по бездорожью и езду по не асфальтированным дорогам, а также повысить грузоподъемность автомобиля.

Стойки АСОМИ для автомобилей LADA Vesta улучшают ходовые качества автомобиля, значительно повышают его управляемость и гарантируют комфорт.

Стойки АСОМИ на Ладу Весту имеют надежную двухтрубную газонаполненную конструкцию и оригинальные настройки. Применение в резервуаре «газового подпора» значительно улучшает работу амортизаторов в «переходных» режимах при быстрой смене качества и типа дорожного покрытия, и как следствие, обеспечивает эффективное сцепление шин с дорогой, снижение кренов и раскачивание автомобиля на высокой скорости и при прохождении крутых поворотов. Кроме того, газ низкого давления гарантирует комфорт и предотвращает стуки в начальной стадии движения автомобиля в холодное время года и гарантирует комфорт при движении по неровностям.

При проектировании стоек и амортизаторов для Лады Веста были применены конструкторские решения, учитывающие особенности эксплуатации автомобиля на российских, далеко не идеальных дорогах, климатические условия (низкие температуры зимой и высокие температуры летом) и потребительские предпочтения. Так, стойки и амортизаторы АСОМИ для LADA Vesta имеют больший диаметр рабочих цилиндров и штока, по сравнению с оригинальными стойками и амортизаторами. В результате увеличенной размерности цилиндров и специально подобранных усилий сопротивления, стойки и амортизаторы АСОМИ имеют повышенную энергоемкость, что улучшает поведение автомобиля на дороге без снижения плавности хода.

ВАЖНО:

Стойки для Лада Веста ТМ АСОМИ подходят к установке со штатными пружинами и опорами, однаконеобходимо заменить штатные буфер сжатия с защитным кожухом на буфер А110.2902.816 (2110-2902816) с кожухом 2170-2902814.

Преимущества стоек АСОМИ:

— высокое качество и привлекательная цена,

— оригинальные характеристики, обеспечивающие повышенный комфорт и высокую управляемость,

— обеспечивают эффективное сцепление шин с дорогой, снижение кренов и раскачивание автомобиля на высокой скорости и при прохождении крутых поворотов,

— предотвращают стуки и гарантируют комфорт в холодное время года, при движении по неровностям, выбоинам и ямам,

— имеют больший диаметр рабочих цилиндров и штока (по сравнению с оригинальными стойками), что гарантирует увеличенный срок службы,

— стабильность работы как при низкой температуре зимой, так и при высокой температуре летом,

— 100% проверка стоек на стенде,

— оригинальная защита.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

LADA Vesta

Срок гарантии:

12 месяцев (без ограничения пробега)

Разновидность секреток по механизму

Между собой секретные устройства делятся на механические и электронные. Первый вариант — более простой в плане конструктивного исполнения. Второй, благодаря наличию электронной составляющей, обеспечит надежную защиту авто.

Механические

Такой способ защищать машину используется для разных целей:

1. Блокирование колес автомобиля. Противоугонное средство выполняется в виде замочного изделия, оснащенного винтом и гайкой. Суть в том, что устройство обладает уникальным рисунком и ключом, оборудованным специальным отпечатком. Данный элемент применяется для открытия блокировочного изделия.
2. Блокираторы дверных замков либо колес.
3. Устройства, предназначенные для защиты дверей багажного отделения либо капота.
4. Механизмы для блокирования глушителя.

Электронные

Такой тип блокираторов делится на несколько групп:

• секретки на кнопках для блокирования работы силового агрегата;
• датчики движения для определения активности в салоне автомобиля или рядом с машиной;
• электрические шокеры для ударов током преступника при попытке угона авто;
• механизмы, оснащенные паролями, позволяющие отключить секретную кнопку.

Виды СЗ

Система зажигания служит для воспламенения в необходимый момент топливовоздушной смеси, находящейся в цилиндрах двигателя.

Применяемые СЗ можно разделить на три основных типа:

• Контактные;
• Бесконтактные;
• Контактно-транзисторные.

Первый и третий тип особого интереса для нас не представляют, поскольку на ВАЗ 2109 используется бесконтактная или бесконтактно-транзисторная система.

Применять такие схемы начали еще в середине 80-х годов прошлого века. С течением времени инженерам удалось повысить эффективность, работоспособность и надежность.

Принцип действия

Принцип действия системы зажигания, установленной на ВАЗ 2109, выглядит следующим образом:

• Датчик положения коленвала выполняет свои основные задачи, посылает сигнал на контроллеры;
• Контроллер обрабатывает полученную информацию и проводит расчет последовательности включения в работу катушек зажигания;
• Катушка создает две искры — воспламеняющую и холостую.

Метод холостой искры подразумевает создание искр одновременно в двух свечах зажигания. Одна воспламеняющая, а вторая холостая, поскольку бьет в такт выпуска отработанных газов на другой свечке. Таким образом, цилиндры, где одновременно образуются искры, создают пары — 1 и 4 цилиндры и 2 и 3 цилиндры.

Катушка

Основные преимущества

Используемая система зажигания для девяток отличается неплохими показателями надежности, хотя вырабатывает энергию до 50 кДж, а напряжение пробоя порой может достигать отметки 30 кВ и больше. БСЗ ценят за высокий КПД.

Можно выделить несколько главных преимуществ, которыми характеризуются бесконтактные системы зажигания.

Преимущества

Особенности

СЗ работает с датчиком Холла

Из-за этого на параметры энергии искры не влияют напряжение в электросети, частота работы двигателя. Это обусловлено тем, что период времени концентрации энергии в катушке зажигания всегда неизменный. Так обеспечивается высокий КПД схемы

Отсутствует механическое взаимодействие между контактами

Это способствует отсутствию загрязненности, обгорания контактов, потому чистить их не приходится

Не нужно регулировать положение контактов

Это объясняется просто — их нет в СЗ ВАЗ 2109

Минимальные механические взаимодействия деталей

Такой фактор способствует отсутствию вибраций ротора, резонанса, неравномерного распределения искры по свечам зажигания

Энергия в свечи постоянно повышенная

Она может достигать 50 Дж, что позволяет избегать сбоев при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах. Особенно хорошо это видно при разгоне автомобиля

Экономичность и экологичность

Применение новой СЗ позволило улучшить экономию топлива примерно на 5 процентов, а также на 20 процентов снизить количество выбросов СО

Стабильный запуск холодного двигателя

Даже если АКБ разрядится до 6В, запустить мотор все равно можно будет без проблем. Этим БСЗ существенно отличается от других систем зажигания, которые не могут похвастаться такой стабильностью.

Схема

Доработка Лада Веста. Авто новое — ошибки старые

Часто водители интересуются, нужна ли доработка Лада Веста. Ведь это автомобиль новый. Далеко не все его видели вживую. Как известно, к новинкам наш народ относится настороженно, особенно, если это продукция отечественного автопрома. Связано это с устойчивой молвой о низком качестве наших автомобилей. Благодаря нескольким не очень удачным моделям, АвтоВАЗ подпортил себе репутацию, и ничего хорошего от него не ждут.

При этом, новая модель оказалась очень даже хорошей. В ее создании участвовали специалисты из Европы. Многие наработки были позаимствованы у партнеров концерна. При этом, автомобиль получил также большое количество новых элементов конструкции, разработанных именно для него.

Устранение недоработок

Доработка Лада Веста

иногда требуется. Это неудивительно, модель новая. В таком случае, всегда выявляется, что-либо непредусмотренное инженерами. Вот и с этим автомобилем получилось то же самое. В целом, недостатков немного:

• Стук стоек . Возникает эта проблема из-за недостаточной длины детали. Поэтому, при езде по неровностям слышен стук. Непонятно почему инженеры не обратили внимания на эту проблему при доводке машины. Возможно, просто поторопились с выводом ее на конвейер. С осени будут продаваться машины с доделанной подвеской. На уже проданных авто дилеры устраняют проблему установкой дополнительных шайб под стойку;
• На некоторых машинах наблюдается течь из передних дверей после дождя. Причина, некачественно закрепленный уплотнитель. Для устранения этого недостатка разбирается дверь, извлекается стекло. Уплотнитель сажается на герметик, и все собирается в обратном порядке;
• Короткие дворники . Стеклоочистители очищают небольшую площадь лобового стекла. Для нормального контроля дорожной ситуации этого недостаточно. Поэтому, водители зачастую штатные дворники заменяют на более длинные.

Это самые распространенные косяки Весты. Конечно, имеются и другие недостатки. Но, они встречаются довольно редко.

Тюнинг двигателя

Силовые агрегаты на Лада Веста довольно мощные, но далеко не всем этого хватает. Поэтому, некоторые люди ищут способы увеличить приемистость машины.

Самым простым способом является перепрошивка блока управления двигателем. Это позволяет в зависимости от модели мотора и, использованной для внесения изменений программы, увеличить мощность на 10-25 л.с. Также, некоторые умельцы устанавливают турбину. Это также делает двигатель мощнее. Технологически эта работа не отличается от аналогичной на предыдущих моделях АвтоВАЗа.

Самым главным недостатком подобной доработки является повышенный расход топлива. Поэтому, подумайте, имеет ли смысл производить эту работу.

Внешний тюнинг

Наибольшей популярностью пользуется внешний тюнинг. Основной целью здесь является придать машине необычный облик, отличный от остальных. Некоторые элементы кузовного тюнинга вполне могут улучшить аэродинамику. Это относится в первую очередь к спойлеру. Если он подогнан точно к машине, то за счет прижимной силы снизится расход топлива.

Статья по теме «В чем разница между антикрылом и спойлером».

Сейчас уже можно найти в магазинах различные декоративные элементы. Лучше всего смотрятся накладки на пороги. Это объясняется особенностями дизайна Лады Весты. Также можно добавить дефлекторы. В целом, для этой модели можно найти достаточно много разных накладок. Но, если вы хотите переделать кузов более основательно, то придется подождать. Тюнинговых элементов кузова в продаже пока нет.

Особо удачной здесь получается аэрография. Тут можно применять любые самые разные стили. Благодаря современной внешности, это будет смотреться в любом случае шикарно. Это первый отечественный автомобиль с такой удачной внешностью.

Тюнинг подвески

. Одну из доработок ходовой мы уже описали выше. В целом, подвеска здесь достаточно надежная. Чаще всего, водители меняют амортизационные стойки. Здесь они газомаслянные, это позволяет машине уверенно держаться на дороге в любой ситуации.

Нужен ли наряд-допуск при работах в люльке?

В соответствии с пунктом 21 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н (с изменениями на 17 июня 2015 года), работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, с обязательным включением в него помимо работ, указанных в пункте 11 Правил, работ на нестационарных рабочих местах.

Если в процессе выполнения работ в люльке автовышки происходит изменение высоты расположения рабочей зоны (нестационарное рабочее место), то в данном случае оформление наряд-допуска обязательно в независимости от группы допуска работ на высоте.

В случае стационарного характера работ в люльке автовышки, выдача наряд допуска регулируется пунктом 115 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом от 12 ноября 2013 года N 533 (с изменениями на 12 апреля 2016 года). В данном случае установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

Таким образом, для определения необходимости оформления наряд-допуска необходимо организовать предварительный анализ рабочего места.

Работа электростеклоподъемников без зажигания

Штатно электростеклоподъемники (ЭСП) не работают, пока не включишь зажигание и это не совсем удобно. Бывает, что водитель зашел в магазин, а пассажир не может в это время открыть стекло, потому что ключа нет. Подключить ЭСП без зажигания можно различными способами, попробуем разобраться в каждом из них.

Первый метод заставить работать стеклоподъемники не от зажигания — это соединить два контакта реле ЭСП. Реле электростеклоподъемников навесное, и находится слева, либо в центре монтажного блока.Не смотря на то, что этот способ выглядит не безопасно и эстетичным его тоже назвать трудно, он является самым популярным.

Второй метод по смыслу не отличается от первого. Мы также замыкаем два контакта реле стеклоподъемников, но внутри него. То есть получается небольшая доработка реле ЭСП.Последний метод — это подключение ЭСП от прикуривателя.

• Снимаем нижний клапан торпеды со стороны пассажира, и находим провода от прикуривателя.
• Подсоединяем к ‘+’ прикуривателя провод.
• Протягиваем его к кнопкам ЭСП.
• Подсоединяем к бело-черному проводу, можно к любому, т.к. плюс на стеклоподъемники общий.

В результате, предохранитель стеклоподъемников (А5) нам больше не нужен, а предохранитель прикуривателя (F6) заменяем на 30А.

Стоит помнить, что такая доработка подключения стеклоподъемников может запросто посадить аккумулятор, т.к. моторчики потребляют много энергии. Но если не злоупотреблять ими без включенного зажигания и иметь под капотом хороший АКБ, то все будет хорошо.

Снятие наконечника рулевой тяги

Снимаем переднее колесо.

Поднимаем автомобиль на удобную высоту.

Торцовым ключом на 16 отворачиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к поворотному кулаку, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания шестигранником на 5, и отсоединяем наружный наконечник 3 рулевой тяги от поворотного кулака.

С помощью двух гаечных ключей на 22 ослабляем контргайку 2 и отсоединяем наружный наконечник 3 рулевой тяги от внутреннего наконечника 1.

Установка наконечника рулевой тяги

Навернуть наружный наконечник 3, рисунок 1, рулевой тяги на внутренний наконечник 1.

Установить шаровой палец наружного наконечника 3 рулевой тяги в рычаг поворотного кулака и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания Момент затяжки гайки 32 — 42 Нм (3,2 — 4,2 кгс.м).

Установить переднее колесо.

Отрегулировать углы установки передних колес.

Бесконтактное зажигание ВАЗ 2106

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 заменяют контактную систему зажигания на бесконтактную. Для этого приходится менять на новые почти все элементы системы, но в результате зажигание получается более простым и надёжным.

В бесконтактной системе зажигания отсутствует прерыватель, а его функцию выполняют датчик Холла, встроенный в распределитель, и электронный коммутатор. Из-за отсутствия контактов здесь ничего не сбивается, и не пригорает, а ресурс датчика и коммутатора довольно большой. Они могут выйти из строя только вследствие скачков напряжения и механических повреждений. Кроме отсутствия прерывателя, бесконтактный трамблёр ничем не отличается от контактного. Установка зазоров на нем не проводится, а выставление момента зажигания ничем не отличается.

Комплект бесконтактного зажигания обойдётся примерно в 2500 рублей. В него входят:

• распределитель с датчиком Холла;
• катушка зажигания, конструкция которой отличается от конструкции катушки для контактного зажигания;
• электронный коммутатор.

В бесконтактной системе зажигания функцию прерывателя выполняет коммутатор и датчик Холла

Все эти детали можно приобрести по отдельности. Кроме этого, потребуются новые свечи (с зазором 0,7–0,8 мм), хотя можно адаптировать и старые. Замена всех элементов контактной системы займёт не более часа. При этом основной проблемой является поиск посадочного места для коммутатора. Новые катушка и трамблёр легко устанавливаются вместо старых.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Лада Веста подрамник и подвеска

Головкой на 16 отворачиваем болт 2, рисунок 6, крепления и отсоединяем вал 1 промежуточный рулевого управления от шестерни рейки рулевого механизма.

После отсоединения вала рулевого управления от рулевого механизма рулевое колесо не вращать, вращение рулевого колеса приведет к поломке устройства вращающегося.

Рис. 7

С помощью головки и торцового ключа на 18 откручиваем гайку 1, рисунок 7, болта 2 крепления штанги 3 подвески двигателя к подрамнику 5 и извлекаем болт.

Устанавливаем под подрамник 5 трансмиссионную стойку.

Головкой на 18 откручиваем два болта 3 и два болта 4 крепления подрамника 5 к кузову автомобиля и снимаем подрамник с рычагами передней подвески, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости в сборе. Эту операцию выполняем с помощником.

Рис. 8

Устанавливаем подрамник на верстак.

Рис. 9

Головкой на 10 откручиваем пять болтов 2, рисунок 9, крепления и снимаем кожух 1 защитный.

Рис. 10

Головкой на 21 отворачиваем два болта 2, рисунок 10, крепления и снимаем рулевой механизм с рулевыми тягами в сборе.

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта 3 крепления и снимаем стабилизатор 5 поперечной устойчивости с подушками и стойками стабилизатора в сборе.

Головкой на 18 откручиваем болты и гайки крепления и снимаем с подрамника нижние рычаги передней подвески.

Установка

Установить нижние рычаги передней подвески в подрамник и завернуть, не затягивая, болты и гайки крепления рычагов передней подвески.

Установить стабилизатор 5, рисунок 10, поперечной устойчивости на подрамник 6 и завернуть болты 3 крепления. Момент затяжки болтов 18 — 24 Нм (1,8 — 2,4 кгс.м).

Установить рулевой механизм 1 с рулевыми тягами в сборе на подрамник и завернуть болты крепления. Момент затяжки болтов 153 — 207 Нм (15,3 — 20,7 кгс.м).

Установить на место кожух 1, рисунок 9, защитный чехла рейки рулевого механизма и завернуть болты 2 крепления. Момент затяжки болтов 7 — 9 Нм (0,7 — 0,9 кгс.м).

Установить подрамник с рычагами передней подвески, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости в сборе на трансмиссионную стойку. Завести стойку под автомобиль и поднять подрамник на стойке к месту крепления. Данную операцию выполнять двумя исполнителями.

Завести шестерню рейки рулевого механизма в соответствующие отверстие на щитке передка, совместить крепежные отверстия на подрамнике и кузове автомобиля и завернуть два болта 4, рисунок 7, и два болта 3 крепления подрамника. Данную операцию выполнять двумя исполнителями. Момент затяжки болтов 94 — 126 Нм (9,4 — 12,6 кгс.м).

Подсоединить штангу 3 подвески двигателя к подрамнику 5 вставить болт 2 и завернуть гайку 1 крепления. Момент затяжки гайки 90 — 120 Нм (9,0 — 12,0 кгс.м).

Подсоединить пальцы шаровых опор рычагов передней подвески к поворотным кулакам и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м).

Подсоединить наконечники рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 32 — 42 Нм (3,2 — 4,2 кгс.м).

Подсоединить стойки 3, рисунок 1, стабилизатора к стойкам 1 передней подвески и завернуть гайки 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания. Момент затяжки гаек 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м).

Установить дополнительные лонжероны 2, рисунок 3, подрамника на место и завернуть, не затягивая, два болта 1 крепления лонжеронов к рамке радиатора.

Установить четыре болта 5 крепления лонжеронов к подрамнику и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 7 — 9 Нм (0,7 — 0,9 кгс.м).

Затянуть окончательно болты 1 крепления лонжеронов к рамке радиатора. Момент затяжки болтов 38 — 50 Нм (3,8 — 5,0 кгс.м).

Завернуть винты 3 крепления кожухов 7 арок передних колес к лонжеронам 2 подрамника.

Установить передние колеса на автомобиль.

Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, подсоединить вал 1, рисунок 6, промежуточный рулевого управления к шестерне рейки рулевого механизма и завернуть болт 2 крепления. Момент затяжки болта 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м).

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 5, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира. Момент затяжки болта и гайки 94 — 126 Нм (9,4 — 12,6 кгс.м).

Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Достоинства и недостатки из уст пользователей

Большинство владельцев Весты выделяют следующие достоинства обновленной подвески.

1. На задней подвеске пружины и амортизаторы разделены.
2. Впереди появился подрамник.
3. Улучшилось качество рулевого управления.

Отдельное расположение амортизатора и пружины упрощает замену в случае поломки (не нужно отделять амортизатор)

Наличие такой важной детали, как подрамник – огромный плюс для водителей Лада Веста. Это положительно сказывается на показателях устойчивости подвески автомобиля

Рулевое управление удалось улучшить за счет модернизации соединений. Рулевая рейка крепится сразу к поворотному кулаку.

Стоит отметить и недостатки, которые преподнесла подвеска Веста.

1. Датчики АБС не прикрыты.
2. Уже после пятитысячного пробега у Весты слышен стук и скрип во время проезда бугров и выбоин.

Устройство подвески

Аспект	Проблема
Задняя часть имеет ту же проблему, которую допустили разработчики Рено Логан./td>
Ходовая значительно отличается от аналогов на предыдущих моделях.	В момент выпуска первых автомобилей Vesta разработчики заявляли, что обновление приведет только к лучшему. Но некоторые владельцы Лады жалуются, что, несмотря на тюнинг Lada Vesta, через какой-то период вождения этой машины подвеска издает различного рода звуки во время проезда бугров и выбоин на дорожном полотне.
Что касается пробега, то многие утверждают, что стук и скрип появляется уже через пять тысяч пройденных километров.	Образуется приглушенный звук, словно стойки касаются пластикового покрытия. Скрип создает впечатление, будто трется покрышка. На сервисах утверждают: причина в что, что резиновые стабилизаторные втулки – некачественные или крепления глушителя недостаточно смазаны. Их смазывают консистентными смазочными средствами. Со скрипом разбираются, заменив втулки на те же, но изготовленные из полиуретана.

Их следует заменить на новые. Но в большинстве случаев при небольшом пробеге причина проблемы не в стойках. Их замена может потребоваться уже при длительной эксплуатации. В задней подвеске стук устраняется так: необходимо разобрать конструкцию задней стойки использовать в роли подкладки под верхнюю опору шайбу. Но после этого может образоваться пространство между опорой и рамой, и туда возможно попадание грязи, поэтому рекомендуется устанавливать прокладку.

Лучшее место для размещения подъемника

Перед тем, как монтировать автоподъемник, требуется грамотно выбрать место для установки. Устанавливать оснащение необходимо на покрытие из бетона, толщина которого находится в диапазоне 25-40 сантиметров.

Поверхность, на которую монтируется оборудование, не должна иметь неровностей. Это не касается подъемников с рамным основанием, которые устанавливают даже на неровный пол.

Кроме того, выбирая место, учитывайте, что при обслуживании и ремонте машины на автоподъемнике она не должна касаться потолочной поверхности при полном поднятии.

Выбирая оборудование для гаражного помещения, необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Максимально допустимый вес. Подъемник, рассчитанный на легковушку, не сможет поднять микроавтобус.
2. Скорость поднятия авто.
3. Габариты, масса, конфигурация. Здесь учитывайте параметры гаражного помещения.

Основные неисправности стеклоподъёмников

Главный принцип работы электростеклоподъёмников – невозможность их использования, если в замке зажигания отсутствует ключ, который к тому же должен находиться в положении «ON». Когда это условие соблюдено, но при нажатии на кнопку стеклоподъемника окна не поднимаются (или, если они находились в закрытом состоянии, не опускаются), это говорит о том, что имеет место быть какая-то неисправность. Диагностика механизма, направленная на поиск поломки с целью её устранения, выполняется в таком порядке:

• для начала следует проверить работоспособность автоматического выключателя и целостность предохранителя – часто он из-за чрезмерной нагрузки просто перегорает;
• если отказываются подниматься/опускаться механизмы, расположенные только на задних дверях, при этом главный блок подаёт признаки жизни (не работают дверные кнопки стеклоподъёмника), нужно проверить тестером, имеется ли напряжение на входных клеммах механизма;
• если диагностика стеклоподъёмного механизма не дала результатов, следует тщательно проверить электропроводку – при обнаружении повреждений целостность провода нужно восстановить;
• если имеется проблема с управлением одним из четырёх стёкол с использованием команд, подаваемых с главного БУ, проделайте ту же операцию, нажимая непосредственно на дверные кнопки. Стекло начало двигаться, значит всё дело в неисправном или сбоящем ЭБУ;
• очень часто стеклоподъёмный механизм не работает из-за поломки электромоторчика. Начать его тестирование следует с клемм, которые проверяются на наличие/отсутствие напряжения, проверить нужно будет и электропроводку, для чего потребуется детальная схемы электрооборудования автомашины;
• вполне вероятно, что окно передвигается рывками или вообще стопорится из-за появления механических дефектов на направляющих, которые используются для перемещения стекла. Возможно, на направляющие просто налипло большое количество грязи и пыли, которые со временем затвердели настолько, что не дают свободно перемещаться исполнительному механизму.

Отметим, что наиболее частыми причинами выхода из строя ЭСП являются обрывы проводки, соединяющей блоки и системы стеклоподъёмника, а также поломки самого приводного мотора. Эти неисправности обычно проявляются при чрезмерно активной эксплуатации механизма. Отметим, что если вы ранее никогда не имели дела со стеклоподъёмниками, на самостоятельный поиск неисправности может уйти немало времени. Поэтому, если есть такая возможность, доверьте эту работу профессионалу, специализирующемуся на электрической части

Это обойдётся дороже, но если принять во внимание временной фактор, потери могут оказаться несущественными

Строго говоря, проблемы с электрической частью у этих узлов случаются намного реже механических поломок. Откровенно слабым место СП являются пластиковые детали, которые используются в шестернях, рейках и других элементах механизма. Усиленному износу подвержено зубчатое колесо, а его неработоспособность определить легко – если мотор работает, но стекло стоит, как вкопанное (может иметь место подёргивание). В таких случаях потребуется замена колеса, что потребует демонтажа дверных панелей. Если колесо развалилось на части, необходимо найти и извлечь все его обломки, после чего извлечь старую и установить новую деталь. В СП с тросовым механизмом частой поломкой является обрыв тросика вследствие его износа, а также при частом воздействии больших перепадов температуры (например, зимой). При обрыве троса проблема решается его заменой. Относительно редко неработоспособность стеклоподъёмника возникает из-за поломки рычагов, которые также следует заменить на новые.