Характерные неисправности
Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:
- перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
- повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
- умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
- агрегат троит. Дело в свечах и катушках.
Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.
Фланец промежуточного вала из бронзы для змз -406, -405, -409.
Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет. В итоге имеем, так называемое, «сухое трение»
А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения
Фланец промежуточного вала, завод
Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован
И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения
А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.
Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)
Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.
- Покрытие тефлоном с одной стороны.
- Изготовление вырубкой, как следствие деформация запчасти.
- Ценообразование. И себестоимость детали (и как следствие конечная цена), оказались достаточно большими. Прежде всего, по причине технологии изготовления.
Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»
Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.
Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Установка
Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут. Наносим на фланец хороший герметик и прижимаем болтиками.
Данными фланцами планируется комплектация наборов грм «платиновая серия», которую изготавливает Медведев И.А. (Родос-М).
Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).
Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот 3163
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
|
Полезный совет Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. |
|
Полезный совет Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике. |
Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.
Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).
2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).
|
3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала… |
4. …и снимите шкив со ступицы. |
5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.
|
Полезный совет Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. |
|
Примечание Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником. |
6. Поддев отверткой, извлеките сальник.
7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.
8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).
Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
|
3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»). |
4. Поддев отверткой, извлеките сальник. |
5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.
|
Примечание Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала. |
6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.
7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 3163
https://youtube.com/watch?v=ogO31Q5nQ3A
Замена переднего сальника коленвала
УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ
Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409
Где расположена цепь
Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.
Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.
Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет
Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
| Наименование соединения | Моменты затяжки кгс • м |
| Свечи зажигания | 3,0–3,5 |
Двигатели ЗМЗ-402.
| Гайки крепления головки блока цилиндров | 8,3–9,0 |
| Гайки крепления болтов шатунов | 6,8–7,5 |
| Гайки крепления крышек коренных подшипников | 10,0–11,0 |
| Гайки крепления маховика | 7,6–8,3 |
| Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров | 2,8–3,6 |
| Болт шкива коленчатого вала | 17–22 |
| Болты крепления нажимного диска сцепления | 2,0–2,5 |
| Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора | 1,5–3,0 |
| Гайки крепления поддона картера | 1,2–2,0 |
| Болт крепления датчика-распределителя зажигания | 0,6–0,8 |
Двигатели ЗМЗ-405, -406.
| Болты крепления головки блока цилиндров: окончательная затяжка |
13,0–14,5
Гайки крепления болтов шатунов 6,8–7,5 Болты крепления крышек коренных подшипников 10,0–11,0 Болты крепления маховика 7,2–8,0 Болты крепления картера сцепления 4,2–5,1 Болт шкива коленчатого вала 10,4–12,0 Болты крепления нажимного диска сцепления 2,0–2,5 Болты крепления крышек распределительных валов 1,9–2,3 Болты крепления звездочек распределительных валов 5,6–6,2 Болты крепления крышки клапанов 0,5–0,8 Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления 2,9–3,6 Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата 2,2–2,7 Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера 1,2–1,8 Гайки крепления выпускного коллектора 2,0–2,5
Двигатели УМЗ-4215.
| Гайки крепления крышек коренных подшипников | 12,5–13,6 |
| Гайки болтов крышек шатунов | 6,8–7,5 |
| Гайки крепления стоек оси коромысел | 3,5–4,0 |
| Штуцер крепления масляного фильтра | 8,0–9,0 |
| Масляный фильтр | 2,0–2,5 |
| Гайки крепления головки блока цилиндров | 9,0–9,4 |
| Гайки крепления поддона картера | 1,0–1,2 |
| Болты крепления маховика | 8,0–9,0 |
| Болты крепления диска сцепления | 2,0–3,0 |
Трансмиссия.
| Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки* | 20–28 |
| Болты крепления картеров коробки передач | 1,4–1,8 |
| Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки* | 1,2–1,8 |
| Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке*, переднему* и заднему мостам | 2,7–3,0 |
| Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала** | 5,0–5,6 |
| Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста* | 11–12,5 |
| Гайки крепления рычага поворотного кулака* | 11–12,5 |
| Гайки крепления цапфы* | 11–12,5 |
| Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо | 5,5–7,0 |
| Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов | 16,0–20,0 |
Ходовая часть.
| Болты затяжки резинометаллических втулок | 12,0–15,0 |
| Гайки стремянок рессор | 12,0–15,0 |
| Гайки резервуара амортизаторов | 9,0–15,0 |
| Гайки крепления колес | 30,0–38,0 |
| Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков* | 3,2–3,6 |
Рулевое управление.
| Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг | 7,0–10,0 |
| Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам | 11,0–12,5 |
| Болты хомутов поперечной рулевой тяги | 1,4–1,8 |
| Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону | 2,8–3,6 |
| Болты крепления рулевого механизма к кронштейну | 4,4–6,2 |
| Гайка крепления рулевого колеса | 6,5–8,0 |
| Гайка крепления рулевой сошки | 10,5–14,0 |
| Гайки крепления клиньев карданных вилок | 1,8–2,5 |
Тормозное управление.
| Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам | 10,0–12,5 |
| Болты крепления тормозных щитов | 5,0–6,2 |
| Болты крепления колесных цилиндров | 1,4–2,0 |
| Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | 2,4–3,6 |
| Гайки крепления вакуумного усилителя | 1,2–1,7 |
Кузов фургонов и автобусов.
Источник
Где расположена цепь
Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.
Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.
Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет
Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.
Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»
фланец промвала, конструктор Француз
Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.
Как выставить метки ГРМ 406
Теперь поговорим о выставлении меток в газораспределительном механизме. Необходимо приподнять над землей правое колесо домкратом. Это нужно для того, чтобы свободно вращать распредвалы до отметок, которые понадобятся для выставления фаз подъема и отпуска клапанов.
Чтобы выставить метки ГРМ, делают следующее:
- Отметку находят на шкиве коленчатого вала.
- На корпусе силового агрегата также ищут метку.
- Затем поворачивают поднятое колесо и совмещают обе риски.
- Теперь демонтируют заглушку маховика и находят риску.
- Делают так, чтобы она совпала с отметиной на корпусе силового агрегата.
После того, как все риски выставлены в нужном направления, монтируют мотор в обратном порядке.
Где расположена цепь
В моторе газели цепь располагается спереди силового агрегата. Однако в двигателях, например, немецкого производства, ее можно встретить и сзади. Поэтому все зависит от производителя. Куда он цепь поставит, там она и будет работать.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Признаками поломки газораспределительного механизма являются:
- понижение мощности силового агрегата;
- стук в головке блока цилиндров. Эти два признака свидетельствуют о проблемах с тепловыми зазорами клапанов, неисправности гидрокомпенсаторов;
- выстрелы в глушитель. Говорит об износе шкива коленчатого вала;
- синий дым из выхлопной трубы, снижение уровня смазывающего средства мотора. Значит износились колпачки, направляющие втулки, клапаны;
- детонационные стуки, работа мотора с перебоями свидетельствуют о использовании бензина низкого качества, который приводит к нагару на клапанах и выходу из строя ГРМ.
Если вовремя не исправить эти проблемы, то потребуется капитальный ремонт мотора. Со стороны автовладельца будут большие денежные затраты.
Однако этого можно избежать заменой цепи и профилактическим обслуживанием двигателя ЗМЗ 406. Правильная установка меток способствует исправной работе мотора на протяжении всего жизненного ресурса силового агрегата.
Похожая статья Выставляем метки ГРМ Приора двигатель 16 клапанов ВАЗ 21126
Установка распредвалов по меткам
О том, как правильно устанавливать метки, я уже писал в начале этого одного большого блока. Единственное дополню, что установка метки ГРМ считается законченной, когда звездочка распределительного вала стоит ровно. А вот отметина на шкиве коленчатого вала должна уходить немного вперед.
Подобное расположение даст мотору одинаковую тягу во время работы силового агрегата. Поэтому опытные механики советуют не пренебрегать подобной процедурой.
Идеальная фаза
Выставление меток, если существует расхождение между отметками звездочки и шкива в один зуб, невозможно. Опытные механики сразу скажут, что цепь ослаблена. А значит, что либо ремень неисправен, либо проблема с натяжителями детали. Следует проверить.
Эксплуатация разрезной звезды позволяет получить идеальную фазу с совершенным расположением меток. Поэтому опытные механики порой используют ее взамен обычной зубчатой звезды.
Метки ГРМ и затяжка
Установки меток должны проводится строго по тому, как указано в мануале двигателя. А сила затяжки должна соответствовать цифрам, которые указаны в книжке по эксплуатации движка. Не рекомендуется изобретать что-то свое.
Затягивать все болты только динамометрическим ключом. Иначе можно перетянуть или недотянуть болты на движке, что приведет к аварийной ситуации.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
- Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
- Наденьте на нее цепь.
- Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
- Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
- Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
- Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
- Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
- Затяните храповик.
- Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
- Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
Как зарядить гидронатяжитель?
Натяжитель необходимо устанавливать в заряженном состоянии. Новая деталь уже заряжена и имеет чеку. Использованную потребуется зарядить вручную: для этого рекомендуется использовать специальную оправку из металла. В тисках с помощью отвертки или ключа нужно снять крышку натяжителя, извлечь пружину и плунжер. Если одновременно меняются два натяжителя, нельзя менять их плунжерные пары.
Инструкция для зарядки натяжителя с помощью оправки:
- смазать маслом внутреннюю поверхность корпуса и плунжер;
- зажать оправку в тисках в вертикальном положении;
- установить на нее корпус гидронатяжителя;
- вставить плунжер до упора;
- установить пружину;
- с усилием надавить пробкой на пружину до щелчка;
- завернуть резьбовую пробку, сжимая пружину.
Стопорное кольцо должно занять нужное положение.
После зарядки нельзя нажимать на плунжер, так как при этом кольцо выйдет из проточки и произойдет разрядка.
Осмотр, дефектовка и ремонт
После снятия промыть все детали в бензине.
Осмотреть промежуточный вал.
Если на нем имеются трещины, вал заменить.
Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.
Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.
Измерить шейки промежуточного вала.
Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.
Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.
В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.
После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.
Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.
При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.
Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».
При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта
Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла
Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оцеNiva в сумму 1200-4000 руб.
READ Как Проверить Прокладку Гбц Ваз 2114
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
