Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Тюнинг двигателя Toyota 1AZ-FE/FSE

Чип-тюнинг. Атмо

Существуют варианты по переделке двигателя в 2.4 литровый 2AZ, но стоимость подобных вещей находится далеко за гранью разумного. Поэтому рассмотрим наиболее актуальный вариант повышения мощности — наддув.

Компрессор на 1AZ-FE/FSE

На двигатели AZ, компаниями Blitz и TRD, выпускались готовые компрессор киты, от вас требуется только купить, установить, дополнить это интеркулером, блоуоффом, толстой прокладкой ГБЦ, форсунками производительностью 440сс, насос Walbro 255 lph, убрать катализатор, либо заменить выхлоп на прямоточный диаметр 63 мм, настроить на Greddy E-manage Ultimate и получить свои 200 л.с. на стандартной поршневой. Можно мозги оставить стандарт, но ехать будет однозначно хуже.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<�НАЗАД

Стартер Toyota 1ZZ

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Щеточный узел стартера.

Неисправность этого узла часто появляется неожиданно, при этом не слышно звука прокрутки стартера, на некоторых моделях может присутствовать характерное щелканье втягивающего реле. При ударе тяжелым предметом по корпусу стартера (монтажка, короткий железный пруток) стартер начинает работать. Этот прием позволит на 100% убедится в неисправности щеточного узла.

Рассмотрим ремонт стартера на примере двигателя 1ZZ-FE, который устанавливался на автомобили TOYOTA, в нашем случае автомобиль TOYOTA FIELDER.

Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем плюсовую клемму аккумулятора. Затем для обеспечения лучшего доступа необходимо снять диффузор вентилятора радиатора. Фото креплений к сожалению нет, но там все просто. Отключаем разъем электродвигателя вентилятора и ключом на «10» откручиваем два болта крепления диффузора и вытаскиваем его вверх.

Расположение болтов крепления диффузора:

Откручиваем силовой провод от стартера:

Поскольку второй провод «включения» стартера совсем неудобно снимать, мы его пока оставим на месте, а снимем тогда, когда открутим стартер.

Откручиваем болты крепления стартера, один с одной, другой с другой стороны:

Снимаем стартер. Теперь свободно снимаем оставшийся провод.

На снятом стартере откручиваем крышку и силовой провод:

Откручиваем две гайки крепления втягивающего реле:

Для снятия бендикса, необходимо снять стопорное кольцо, для этого:

Подходящей головкой сбиваем втулку стопора:

Снимаем стопорное кольцо подходящей отверткой:

Снимаем бендикс, и ставим на его место новый, не забывая нанести смазку на вал и вилку, так же смазываем редуктор:

Не забываем нанести смазку на игольчатый подшипник крышки и втулку:

На этом этапе можно заменить щеточный узел. Рекомендую менять его полностью и не прибегать к замене отдельных щеток не имея контактной сварки. Пайка проводов щеток, прикручивание винтами и т.д, только добавят проблем, причем совсем скоро.

Отвинчиваем винты крепления щеточного узла:

Для установки нового щеточного узла сначала необходимо надеть его на якорь и уже потом прикручивать к крышке . Для удобства его монтажа можно воспользоваться крышкой от пластиковой бутылки.

Якорь перед установкой необходимо осмотреть, почистить, почистить коллектор между ламелями подходящим инструментом (причем я бы отнес эту операцию к обязательной, т.к между ламелями скапливается пыль от щеток, которая прекрасно проводит ток, и после этой процедуры стартер крутит гораздо «веселее»). Зачищаем коллектор мелкой наждачкой до «блеска».

Собираем все в обратной последовательности.

Ремонт втягивающего реле, рассмотрим чуть позже а вот еще одна неисправность стартера (даже не стартера, но неисправность касается системы запуска) на этой модели автомобиля рассмотрим в следующей статье.

Источник

Стартер Toyota 1ZZ

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Неработоспособность

Не стартер, а бендикс не входит в зацепление с маховиком. Вот как нужно понимать проблему. Рассмотрим причины, из-за которых такое может происходить.

1. Если не происходит стопорения механизма на стартерном валу. Это вызвано часто тем, что со временем ролики с пружинками изнашиваются, не способны более обеспечить надежное зацепление.
2. Затвердевание смазки является тоже распространенной причиной такой проблемы. Она просто превращается в густой комок, ограничивая перемещение роликово-пружинной системы бендикса. В результате этого зацепления не происходит. Частой причиной затвердевания смазки является попадание грязи или пыли внутрь стартера.
3. Возможно также, что износились зубья бендикса или венца маховика. В этом случае тоже не будет происходить зацепления. Если проблема в венце, то он просто заменяется на новый. То же самое делается и с бендиксом, который обновляется.

Полезно будет знать, что некоторые виды стартеров оснащены пластмассовым приводом бендикса. Это означает, что такое изделие легко ломается, и пуск ДВС становится невозможным.

Статья в тему: Причины образования нагара на свечах зажигания

Зубья венца маховика изношенные

Также важно будет отметить, что эксплуатационный срок службы системы пуска зависит от количества произведенных запусков ДВС. Чем их больше, тем меньше остается ресурса у механизма

И чаще всего, проблемы с пуском, т.е., зацеплением стартера и маховика возникают у автотранспорта пассажирского назначения (автобусы, маршрутки, такси).

Если эксплуатировать машину грамотно, соблюдать основные каноны правильного пуска двигателя, особенно в мороз, срок службы устройства можно заметно увеличить

Немаловажное значение тут будет иметь, конечно, перегруз стартера и других элементов системы пуска

Источник

Ремонт Toyota Camry

Двигатели

Официально для рынка России двигателей было всего два: рядная «четвёрка» 2AZ-FE 2.4 л, V-образная «шестёрка» 2GR-FE 3.5 л. Блок цилиндров у обоих двигателей алюминиевый, но прослужит не менее 300000 км.

Из преимуществ моторов можно отметить долго служащую цепь в приводе ГРМ, индивидуальные катушки зажигания и фирменную систему VVT-i, регулирующую фазы газораспределения. Оба мотора надёжны, заплатить за это нужно тщательным и регулярным обслуживанием каждые 10000 км. Зазоры клапанов регулируются вручную, правда, нечасто – раз в 150000 км.

Дроссельную заслонку чистить от грязи нужно каждые 30000-40000 км. Процедурой лучше не пренебрегать, иначе придётся покупать новый дорогостоящий узел. Да и масло нужно менять по регламенту и заливать только качественное, чтобы не «потерять» муфту в системе VVT-i.

О неприятностях с ней скажут проблемы с запуском, стуки мотора на «холодную» и его неровная работа. Запотевший маслом двигатель говорит о проблемах в системе вентиляции картера – зачастую она требует чистки из-за быстро нарастающих отложений. А чтобы «умер» кислородный датчик, достаточно одной неудачной заправки.

На «четвёрке» каждые в два года нужно прочищать зазор между радиаторами, иначе может повести алюминиевую «голову» из-за перегрева. Уязвимое место у «шестёрки» – система питания. Форсунки требуют регулярной очистки от отложений, раз в 20000-40000 км.

Серьёзные неприятности может подкинуть лопнувшая резиновая вставка на трубке маслоохладителя: масло полностью вытекает из поддона. Поэтому реагировать на сигнал с приборки о падении давления масла лучше сразу. На пострестайлинговых автомобилях маслопровод стал цельнометаллическим, а для машин с проблемами утечки Toyota проводила отзывную компанию.

Индивидуальные катушки зажигания на V6 начинают «гореть» одна за другой после 140000 км, поэтому менять лучше весь комплект разом. Двигатель 2.4 был обкатан на предыдущих поколениях Camry, потому дефектов у него почти не наблюдается. После 80000 км подкапотное щёлканье даст знать о «кончине» натяжителя поликлинового ремня. В это же время, скорее всего, потребуется замена гидропомпы.

Трансмиссия

Надёжность трансмиссии шестой Camry сомнений не вызывает. МКПП представлена только одним пятиступенчатым вариантом, идущим в паре с двигателем 2.4. Только к приводу сцепления могут возникнуть вопросы: после 50000 км может отслужить своё выжимной подшипник, а на пробеге 80000 км потребуется заменить ведомый диск.

Проблемы с диском заявят о себе вибрациями во время движения и затруднениями при переключении передач. На «четвёрках» можно встретить и «автомат» с пятью ступенями. Агрегат в целом надёжный, но досадные «сюрпризы» может преподнести. Если селектор отказался переключаться, виной может быть заглючивший концевик, расположенный под педалью тормоза.

Лет через 6-7 из-за пропавшего контакта, вероятно, понадобится пропайка в БУ АКП, а если манипуляции не помогут – придётся поменять дорогой блок. На авто с двигателем V6 ставили только шестиступенчатый «автомат» Aisin U66E.

Наружные ШРУСы у этих модификаций обычно приказывают долго жить на пробеге 90000 км. Официально шарниры отдельно от полуосей не поставляются, поэтому их замена особо дешёвой не получится.

Ходовая часть

По ходовой части «Камри 6» практически беспроблемна. До замены колодок может понадобиться замена перегревающихся передних тормозных дисков. На каждом ТО для профилактики лучше очищать и смазывать склонные к закисанию направляющие в суппортах. После 80000 км может потребовать замены рулевой вал из-за изношенной нижней крестовины.

Реечный рулевой механизм долговечен и не потребует вмешательства раньше 200000 км. С гидроусилителем не всё так гладко. Самая частая неприятность – потеря герметичности шланга высокого давления между насосом ГУР и рейкой. В редких случаях после 100000 км начинают течь сальники, которые официально предлагаются только вместе с рулевой рейкой.

Подвеска – идеальна. После 60000 км придётся заменить втулки стабилизаторов. Всё остальное проявится только после 100000 км. На этом пробеге нужно будет поставить новые рулевые тяги, сайлент-блоки на передних и втулки на продольных задних рычагах. Ресурс же амортизаторов, шаровых, задних поперечных рычагов и вовсе стремится к 200000 км.

Шестое поколение «Тойота Камри» по нынешним меркам – супернадёжный автомобиль, причём независимо от места сборки. Особенно хороши версии с четырёхцилиндровыми двигателями. Аппарат довольно скучен как дизайном, так и техническими изысками. Не отличается и разнообразием модификаций.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Вынимаем его.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

TOYOTA CAMRY XV40. АКПП

Плюшки:

бесплатный эвакуатор, бесплатная диагностика! (в случае ремонта)×

Быстрая навигация по консультациям (вопрос-ответ):

Общий форум по АКПП Camry *

По объему двигателя: 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.5

• По кузову: XV20 | XV30 | XV35 | XV40 | XV45 | XV50 | XV55
• По году: 2021 | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
• * больше всего ответов сосредоточено в общем форуме

3.5 U660 2007 г.в. Во время работы двигателя слышен свист, со стороны АКПП (для просмотра жмите +)

Во время работы двигателя слышен свист со стороны коробки

Причина обращения: нет движения. Во время работы двигателя слышен свист, со стороны АКПП. Электронных ошибок нет.

Вскрытие показало: неисправность гидротрансформатора (разрушение упорного подшипника, поломка лопаток)

Что сделано: ремонт гидротрансформатора (от родного осталась только нижняя крышка), 3амена масляного насоса, ремкомплекта, фильтр, масло.

U660 для Camry 3.5 2012 г.в. Ремонт гидроблока U660 Готова к установке

1. Посмотреть какие проблемы мы решали по Toyota (в виде примеров работ с описанием)
2. GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Камри 40 в Москве с гарантией по приемлимой цене.
3. Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Камри, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

• буксует (пробуксовка)
• на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
• постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
• рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
• не включаются передачи, пропала передача
• удары в трансмисии, пинается
• тормозит, тупит, шумит

Необъяснимые проблемы со стартером Авенсис 1ZZ *

У опытного специалиста замена стартера займёт около 30 минут. Но для многих несложно поменять эту деталь и самостоятельно. Замена проходят по следующему алгоритму: Машина загоняется на подъёмник.

Затем снимается клемма с аккумулятора. Откручивается стартер. Он держится всего на двух болтах, к ним подбирается ключ, и стартер снимается. Устанавливается новый стартер на место старого. Он закручивается болтами.

Затем на него накидывается клемма аккумулятора. Отсоединить клемма не составит труда. Берем плоскогубцы или отвертку и расслабляем зажимы.

После того как автомобиль был полностью обесточен принимаемся непосредственно за освобождение доступа к поломанной детали. Для начала необходимо открутить и полностью снять переднюю пластиковую накладку над радиатором и снять вентилятор.

Именно он будет мешать изыманию стартера с моторного отсека.

На фотографиях видно как выглядел автомобиль до снятия пластмассового козырька и. Мы получили доступ к охлаждающему вентилятору — его необходимо демонтировать. Для этого в первую очередь отсоединяем клемму от вентилятора.

Сделать это можно простым нажатием на крепление, на фотографии стрелочкой показано место его нахождения. Две трубки, которые находятся между мотором и радиатором — это охлаждающие магистрали, которые идут на охлаждение автоматической коробки. Следует заметить, что в мануале их.

Далее следует отсоединить пластиковые хомуты, которые держат кабеля идущие к вентилятору.

На фото они выделены желтыми кругами. В нашем варианте Короллы всего два хомута, однако, в различных модификациях их может быть где находится стартер тойота авенсис. Рулевая рейка — это довольно непростой механизм, который чувствителен ко многим факторам. У нее может появиться огромное количество дефектов, посреди к Opel Astra 1.

Я долго согрешил против него, но я не видел видимых трещин или полос, но уровень недели для 2 всех тех же парней от макс до мин.

Как Снять Стартер Тойота Авенсис Видео

В общем, я заказал танк 13 04 в существовании, потому что он недорогор, а также антифриз и дистиллированная вода. Удаление стартера Поскольку мощный дизельный стартер должен развивать значительный крутящий момент, он дополнительно оборудован в крышке со стороны коллектора с креплением 3.

Эксплуатационная способность стартера может быть проверена только в удаленном состоянии. Стартер необходимо удалить, чтобы заменить щетки. Перед отсоединением электри После того как, хомуты были сняты, отсоединяем трубку идущую от расширительного бачкаотжимаем крепления самого вентилятора с двух сторон одновременно и снимаем его вместе с расширительным бачком.

На фотографии указаны места крепления детали. Как снять стартер How to replace starter motor — Toyota Avensis 1. Heres the link. После где находится стартер тойота авенсис как рабочее место было освобождено от мешающих нам деталей, приступаем непосредственно к снятию самого стартера Тойоты Короллы.

Стартер Toyota Avensis

Крепится он на двух болтах — их следует полностью выкрутить, и лишь после этого можно вытягивать наше поломанное устройство. Фотография укает на места расположения необходимых нам болтов.

Итак, стартер снят. И готов непосредственно к ремонту. Здесь начинается второй, и самый важный этап ремонта.

Ревизия и ремонт стартера на 3S-FE — бортжурнал Toyota Camry 冠 серая касатка года на DRIVE2

Снятие стартера Тойота спасио за 15 минут, двигатель 4afe, кузов 111..

Напоминаем, что ремонт стартера — задача не из легких и тут очень легко все испортить.

Последний раз редактировалось Лёва 05 янв , Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник. Теперь рассмотрим цепь пуска подробней, что бы по ней пройтись:

После того, как Вы собрали стартер и поставили его куда надо, подводим все необходимые провода, главное, ничего не перепутать.

Снятие стартера Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, необходимо подготовить все необходимые инструменты.

Без данных инструментов снять стартер будет довольно проблематично. Вам необходимо знать расположение самого стартера, а находиться он будет в задней части двигателя. Следовательно, данный процесс лучше всего проводить в смотровой яме, ибо с ней будет в разы удобней. Итак, начальный этап процесса: Для начала Вам потребуется открутить верхний болт стартера, который находится справа от крышки термостата.

Из крышки будет виднеться трубка термостата, поэтому Вам не составит труда ее опознать. Открутить верхний болт довольно просто, но очень неудобно.

Чтобы подобраться к верхнему болту, необходимо снять трубку радиатора и крышку от воздушного фильтра. Следующим шагом будет откручивание гаечным ключом на 14 верхнего болта.

Далее необходимо подобраться к самому нижнему болту, сделать это очень сложно, в связи с тем, что он находится в самой гуще всех опор и механизмов.

Разобрать всю эту конструкцию довольно проблематично. Желательно пользоваться специальным оборудованием, так как, потратив много времени, можно не достичь желаемого результата.

Toyota Camry 1995, 140 л. с. — самостоятельный ремонт

После того, как Вы выкрутите все болты, необходимо демонтировать гайку от силового кабеля, а уже после этого и пусковой механизм. Данное руководство по снятию стартера с Тойоты Королла является первым правильным шагом на пути к поставленной задаче.

Снятие стартера Тойота спасио за 15 минут, двигатель 4afe, кузов 111..

После того, как Вы сняли стартер, его необходимо разобрать и промыть, желательно бензином. Если стартер пришел полностью в негодность, то разумным решением будет покупка нового, это сбережет ваши нервы, время, а также и деньги.

Читать дальше: Знак ребенок в машине распечатать

Помните, скупой платит дважды. Также это обезопасит Вас от непредвиденных поломок, что тоже является очень неприятной ситуацией.

Приобрести новый стартер Toyota Corolla не составит труда, его можно купить через Интернет или в любом магазине автозапчастей. В данном случае был приведен начальный этап снятия стартера. Если четко следовать инструкции, то никаких отклонений не возникнет. Ремонт стартера Тойоты Королла Если ваши проблемы с запуском не решились, то необходимо произвести ремонт главного пускового механизма.

Ремонтные работы лучше выполнять в специализированных мастерских, но если Вы опытный автолюбитель, то просто обязаны сделать все сами.

Какой стартер устанавливается на Авенсис

Оригинальный пускатель Тойоты Авенсис — Denso 28100-0D090 или MS428000-0680. Данное устройство сделано в Италии, работает на 12 вольт.

Модель	Год производства	Модели стартеров
Avensis 1.6	02.2009 —	4280005830 DENSO, 1042102181 DENSO, 0001107531 BOSCH
Avensis 1.8 i 16V T22J[1ZZ-FE	07.2000 — 01.2003	JS1236 HC-PARTS
Avensis 1.8 VVT-i T25)[1ZZ-FE	01.2003 — 12.2008	0124325079 BOSCH, 1022118500 DENSO
Avensis 2.0 (T25)11AZ-FS	01.2003 —	STN1363 KRAUF, 17825N WAI, JS1363NNM NONAME, 4280000700 DENSO
Avensis 2.0 D-4D Verso (ACJllCD-FTV]	05.2001 — 07.2005	JS1088 HC-PARTS
Avensis 2.0 Diesel	02.2009 —	1042104521 DENSO
Avensis 2.2 D-4D (T25)	04.2005 —	TS24E3 VALEO
Avensis 2.2 D-4D CAT (T25)	04.2005 —	4280003180 DENSO, 4280004920 DENSO
Avensis 2.4 (T25)12AZ-FSE]	09.2003 —	STN1363 KRAUF, 17825N WAI, JS1363NNM NONAME, 4280000700 DENSO
Avensis 2.4 Estate (T25)	10.2003 —	114817 CARGO
Avensis 2.4 Hatchback (T25)	09.2003 —	114817 CARGO
Avensis Verso 2.0 VVT-i	08.2001 — 11.2009	2280006273 DENSO, 2280009600 DENSO, JS1302 HC-PARTS, 4280007500 DENSO

Принцип работы

Двигатель 1АЗ-ФСЕ способен работать на сильно обедненной топливно-воздушной смеси (ТВС). Масса топлива в такой смеси меньше массы воздуха, в 30-40 раз, то есть соотношение (30-40):1.

В то время как стехиометрическая система (система правил и норм) выглядит следующим образом:

• Для инжекторных двигателей с прямым впрыском оптимальным считается соотношение 14,7:1.
• Для инжекторных ДВС с распределенным впрыском оптимальным соотношением считается (20-24):1.

В двигателе с распределенным впрыском топливо распыляется неравномерно, поэтому и соотношение для них 20-24:1.

В 1аз-фсе в основании поршней есть специальные отражающие выемки, которые создают завихрени, концентрация в них в максимальном значении находится под свечой зажигания. В других местах рабочей камеры цилиндра остается бедной.

Процесс создания и запуска циклов работы двигателя происходило с учетом новейших разработок: топливно-воздушная смесь создается послойно, форсунки работают в трех режимах, система VVTi регулировала газораспределение, выхлопные газы подвергались дожигу.

Режимы работы ДВС D-4 (технология Д4):

1. Поэтапная сгорание слоев топливно-воздушной смеси, это не нагружает мотор и держит скорость. Когда происходит впрыск бензина в момент такта сжатия, струйки бензина отражаются от углубления в поршнях и распыляются в зоне воздействия свечей. Под свечой получается насыщенная смесь, которая хорошо воспламеняется и передает пламя обедненным слоям смеси (ƛ=17 — 40).
2. Гомогенная, то есть однородная смесь создается при таких режимах работы ДВС, когда он работает нестабильно. Нестабильная работа — это не только когда что-то нарушилось в конструкции мотора, а в момент запуска двигателя, во время торможения, во время прогрева, при создании резких больших нагрузок. Бензиновое топливо подается в момент, когда поршень начинает уходить. Факел впрыснутого топлива во время догонки поршня находится в конусообразной форме из-за чего пламя не отражается от поршня. Благодаря тому, что пламя на отражается от поршня в этот момент, смесь получается стехиометрической, то есть, подходит по нормам, и составляет (ƛ=12 — 15).
3. Смесь образуется в два этапа. Когда режим меняется от послойного к однослойному, бензин впрыскивается 2 раза — во время разряжения и во время сжатия. Смесь в этом случае получается богатой — (ƛ=15 — 25).