Раздатка уаз 469

все полезное находится здесь

Снятие коробки передач

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сливаем масло из раздаточной коробки и коробки передач .

Снимаем раздаточную коробку Устанавливаем домкрат под картер сцепления. Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода. Рекомендуем снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы Отворачиваем гайки и вынимаем болты задних опор силового агрегата

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач.

Снимаем рычаг с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки.

Домкратом слегка приподнимаем силовой агрегат (за картер сцепления).

Снимаем опорную пластину.

Ключом «на 19» отворачиваем левую верхнюю гайку крепления коробки.

Сдвинув коробку передач назад, окончательно отворачиваем гайки крепления с левой стороны.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс — это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых — это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

Соединение кпп и раздатки уаз

Наносим герметик на место стыка КПП и Переходной плиты,предварительно протерев место растворителем:

Так-же, протерев растворителем сторону переходной плиты,наносим герметик:

Наносим чуть-чуть герметика на обойму подшипника пром. вала,для фиксации упорного кольца:

Ставим упорное кольцо:

Наносим герметик на переходную пластину:

Берем вторую прокладку, наносим на нее герметик:

Ставим прокладку на переходную пластину, с нанесенным герметиком:

На всякий случай, замазываем герметиком ось шестерни ЗХ:

Одеваем РК на КПП через бутерброд из двух прокладок, переходнойплиты и герметика, сначала попав шестерней прямой-нейтральной-пониженной,включенной вилкой в пониженную, в шлицы вторичного вала КПП:

Теперь включаем повышенную, чтоб шестерня прямой-нейтральной-пониженнойзашла в зацепление с внутренними зубьями шестерни заднего кардана,и тем самым отцентруем КПП и РК:

Сборку раздаточной коробки с коробкой передач производите в следующем порядке:

1. Включите II передачу в коробке передач.
2. Ведущую шестерню раздаточной коробки введите в зацепление с валом привода заднего моста.
3. Установите раздаточную коробку на барабан стояночного тормозного механизма фланцем вверх.
4. Установите на раздаточной коробке уплотнительную прокладку (рис.154). 

рис.154. Раздаточная коробка с уплотнительной прокладкой

Установите на раздаточной коробке пластину подвески (рис.155) и прижмите к прокладке. 

рис.155. Раздаточная коробка с пластиной подвески, упорным кольцом и прокладкойУстановите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
Положите на пластину прокладку.
Установите коробку передач (рис.156) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз. Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой. 

рис.156. Соединение коробки передач с раздаточной коробкой

Проверьте включение всех передач в раздаточной коробке, проворачивая рукой валы за тормозной барабан или фланец вала привода переднего моста и за первичный вал коробки передач.

Все передачи должны четко фиксироваться фиксаторами в положениях включения и нейтральном положении.

Понижающая передача должна включаться только после включения переднего моста.

Ниже смотрите видео про соединение кпп и раздатки уаз буханка и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: TC

Видео загружено админу от пользователя Авдей: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Соединение кпп и раздатки уаз буханка нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: – Дорогой, что это за голый мужик у тебя на рабочем столе? Ты что, гей?!- Выгоните эту дуру из операционной.

Сборку раздаточной коробки с коробкой передач производите в следующем порядке:

1. Включите II передачу в коробке передач.
2. Ведущую шестерню раздаточной коробки введите в зацепление с валом привода заднего моста.
3. Установите раздаточную коробку на барабан стояночного тормозного механизма фланцем вверх.
4. Установите на раздаточной коробке уплотнительную прокладку (рис.154). 

рис.154. Раздаточная коробка с уплотнительной прокладкой

Установите на раздаточной коробке пластину подвески (рис.155) и прижмите к прокладке. 

рис.155. Раздаточная коробка с пластиной подвески, упорным кольцом и прокладкой

Установите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
Положите на пластину прокладку.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

• проверка ходовой;
• обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
• выявление возможных люфтов в механизмах;
• проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

• крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
• среднее, при котором коробка выключена;
• крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

• привод только на задние колеса (2Н);
• подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
• пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

Замена сайлентблоков рессор на газели

Сайлентблоки рессоры относятся к той немногочисленной категории деталей грузового автомобиля, без которых машина вполне могла бы и обойтись, причем их отсутствие не сказалось бы ни на грузоподъемности транспортного средства, ни на его управляемости, ни даже на комфортности поездки. Назначение сайлентблоков состоит в том, они служат «слабым звеном» при соединении рессор с кузовом автомобиля. Не будь их, эти соединения бы достаточно быстро разбалтывались, образуя люфты, что приводило бы к ускоренному износу и элементы крепления рессор, и сами рессоры. Сайлентблок Газели представляет собой вставленные одна в другую две металлические втулки, между которыми проложена плотная резиновая или полиуретановая прокладка. Считается, что сайлентблок частично гасит колебания, передаваемые рессорой кузову, и это действительно так. Но, по сравнению с собственно рессорой, эта функция сайлентблока настолько незначительна, что ей вполне можно пренебречь.

Сайлентблоки легковых автомобилей (где они встречаются, в отличие от грузовиков, не всегда) служат до сотни тыс. км. пробега, в грузовиках же, благодаря тому, что им приходится выдерживать серьезные нагрузки, срок службы этих элементов подвески значительно меньше. Прибавьте к этому качество российских дорог, помножьте на тот факт, что едва ли не каждый второй водитель Газели систематически перегружает свой автомобиль, мы получим цифру в полсотни тыс. км. На практике сайлентблоки живут и того меньше. Но ничего страшного в этом нет – они и предназначены для того, чтобы служить защитой подвески грузовика.

Как снять разобрать и собрать переднюю рессору автомобиля Газель

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

1. Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо.

2. Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм.

3. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу.

Чтобы не повредить тормозной шланг, желательно снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Также отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге)

Снимаем рессору

Очищаем рессору от грязи

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры

Стрела прогиба должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм.

Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

12. Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

KOMMENTARE • 18

Дурная голова, рукам покоя не дает ))

@Vlad Petrov ты сам себе уже ответил ))

Обоснуй свой посыл.))

болты конусные у токоря желательно выточить чтоб аж забивать и затягивать надо а не от руки шли резину жрать начнет с переди

За работу и труды лайк, как сейчас поживают болты, только честно?

Болты были от газелевского кардана. Любой болт можно сорвать, все зависит от длины воротка). При затяжке надо поймать момент, когда резьба только начинает течь и остановиться. Дальше тянуть нет смысла. Если чувствуешь, что данная точка недостаточно закреплена, просверли отверстие рядом и поставь еще болт.

@Vlad Petrov сейчас раму делаю, набрал разных болтов, от карданов и от маховиков, много от чего, прочность от 8.8 и 10.9 и ни одни затяжку не выдерживают, слизывает резьбу и тянуться очень.Знаю мастеров которые в рамы ставят швеллер по всей длинне и крепят всё на хозяйственные болты 5.8, кто и как на них работает, не знаю

@Vlad Petrov какие болты и прочность была не помнишь?

Три года проблем не было. Сейчас судьба машины не известна, она была продана.

Здравствуйте! Скажите, нет ли проблем с болтами вместо клёпок? Приходилось ли подтягивать болты после определенного пробега?

Болты 100% надо ставить конусные, даже не знаю есть такие сейчас или нет. Должны быть ))) Конусный болт не залазит сразу до конца и не болтается, остается зазор до шляпки, а когда затягиваешь гайку он влазит до конца намертво. Бывал в старые времена где капиталили Зилы, полностью разбирали раму и собирали по новой на таких конусных болтах.

@Vlad Petrov кто что говорит, мастера в Челнах собирают рамы камаз на болты прочностью 8.8 и говорят не в коем случае ни на коленые болты, их сломает, рама играет и болт тоже должен быть прочный но не ломучий, а с хорошей тякучестью

Проблем не было, протяжка не требовалась. Но для самоуспокоения месяца через 2 можно протянуть. Болты должны быть каленые, от грузового кардана.

Не брызгайте ВД40, или солидолом, потом проворачиваються внутри

вдшка испрится там и вперемешку с водой там все заржавеет и збс буедт но лучше фери капнуть

Новый кронштейн похоже усиленный.Может с другой стороны нужно двойную раму ставить чтоб не рвало.

И болты в итате лучше снаружи поставить с резьбой вы знаете почему Если она ослабнет чуть-чуть его брызгаешь вот этой который нержавейку ежевику снимает и легко снова подтянуть резьбой снаружи всегда ставить надо почистил подтянул если где нужно.

Сегодня доделал замену рессору и подушки головастик устал спасибо мужикам интернет я без матов.мороз. гараж недоделаный.на охоту надо.зверя нет.заломыш. новыкрутил.нагрел феном.

Ширина заезда и сечение трубы

Технология
сооружения переезда без пропуска воды
принципиально не отличается от варианта
с трубой. Но устройство коллектора
предпочтительнее, особенно если есть
хоть малейший сток. В этом случае вода
не будет застаиваться и распространять
неприятный запах.

Ширина
проезда подбирается с учетом удаленности
канавы от дороги и от границы участка.
А так же с учетом возможного использования
проезда в качестве временной парковки
автомобиля. Если на переезде нет
необходимости совершать повороты при
выезде на дорогу и съезде с нее, а так
же парковать автомобиль, в этом случае
достаточно 3 метров.

В
случае возникновения такой необходимости,
ширину следует увеличить до 4 метров.
Этого будет достаточно для заезда с
поворотом. А при стоянке автомобиля,
можно будет свободно пройти мимо него
даже с детской коляской или строительной
тачкой. Свыше 5 метров не стоит сооружать,
это сильно затруднит прочистку коллектора,
что неизбежно понадобится через несколько
лет.

Сечение трубы должно быть не менее 400 мм. Иначе труба будет быстро заиливаться и требовать частой прочистки.

При подборе сечения так же следует учитывать:

• максимальный
  объем водостока в весенний период и в
  период ливней;
• минимально
  допустимую толщину насыпи над трубой
  для ее предохранения от нагрузок, с
  учетом материала трубы;
• глубину
  канавы;
• высоту
  приподнятости трубы над дном канавы,
  для снижения заиливания.

Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741

Разборку производите в следующем порядке:

Рис. 3.24. Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741:

Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – pычаг пеpеключения пеpедач; 2 – уплотнитель механизма; 3 –выбиpающий pычаг механизма; 4 – пеpеключающий pычаг механизма; 5 – веpтикальная тяга пеpеключения; 6 – пpомежуточный pычаг пеpеключения; 7 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 8 – гоpизонтальная тяга выбоpа; 9 – pычаг переключения пеpедач; 10 – pычаг выбоpа пеpедач; 11 –гоpизонтальная тяга пеpеключения; 12 – кpонштейн пpомежуточный pычагов; 13 –пpомежуточный pычаг выбоpа; 14 – веpтикальная тяга выбоpа; 15 –пpесс-масленки

1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 3.24) от рычагов 9 и 10. 2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13. 3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов. 4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач. 5. Промойте детали механизма управления. 6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах. 7. Замените изношенные детали.

Схема раздаточной коробки «буханки»

Общие характеристики

Все УАЗовские коробки передач сходны по конструкции и схеме функционирования. Сильно различаются только КПП производства компании Hyundai-Dymos, Корея. Это редукторы для моделей УАЗ Патриот и УАЗ Хантер 452-й и 469-й комплектации. Фирма производит пятиступенчатые редукторы, синхронизированные на всех четырех передачах переднего хода.

Выпускаемые же российскими производителями коробки унифицированы и могут взаимно заменять друг друга. В Российской Федерации коробка УАЗ 469 производится двумя предприятиями. Первое – ОАО Автодеталь-Сервис (АДС), г. Ульяновск и второе – АО АМЗ, г. Арзамас.

Обе компании выпускают УАЗовские КПП, в Ульяновске четырехступенчатые с синхронизаторами на III и IV передачах, четырехступенчатые и пятиступенчатые с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. В Арзамасе производятся пятиступенчатые, полностью синхронизированные коробки.

Четвертым поставщиком и производителем коробок передач для автомобилей УАЗ 469 выступает компания-партнер ОАО АДС, г. Ульяновск, под торговой маркой EXPERT, Китай. Она поставляет на главный конвейер сборочного завода в Ульяновске пятиступенчатые, полностью синхронизированные автомобильные редукторы.

Предварительная диагностика неисправностей рессор ГАЗ-53

При эксплуатации автомобиля износ рессорного механизма неизбежен, рессора ГАЗ-53 теряет свою упругость, а также получает механические повреждения. Своевременное обнаружение неисправности позволит выполнить сэкономить на ремонтных работах за счёт частичной замены листов в авторессоре.

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать рессоры.

Признаками наличия неисправностей в рессорном механизме могут служить следующие признаки:

Наличие постороннего скрипа. Износ:

1. Межлистовых прокладок.
2. Соединительных втулок.
3. Прокладок под хомутами.

• завал машины на одну сторону;
• выход из строя отдельных пластин;
• просадка рессоры целиком;
• учащение ударов по кузову при движении по бездорожью. Осадка авторессоры при регулярной эксплуатации автомобиля с перегрузом ;
• Несовпадение колеи передних и задних колес относительно друг друга;

внешний вид разбитых рессор

Выход из строя:

1. Коренных листов на одной из осей.
2. Центрового болта.

При появлении данных признаков необходимо провести дополнительную диагностику, которая выполняется после деинсталляции рессоры с автомобиля.

Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.