Как снять стартер на ваз 2110 (видео, фото)

Замена стартера на ваз 2110 инжектор

Снятие стартера – не сложная процедура, которая займёт у вас не более часа времени. Но если вы планируете выполнить ремонт данного механизма, то вам понадобится несколько больше времени, так как после снятия этого узла – его нужно будет отдельно смотреть и заменять вышедшие из строя детали. Для снятия данного узла с двигателя ВАЗ 2110 вам понадобится инструмент: головки на 10 и на 8 мм, а также рожковый ключ на 13.

Первым делом отключите электропитание, сняв клемму с АКБ. Далее следуйте инструкции:

Демонтируйте управляющий провод с втягивающего реле.
Открутите ключом на 13 мм плюсовую клемму с электродвигателя.
Выкрутите две гайки крепления стартера к корпусу КПП.
Аккуратно, не повредив провода, извлеките узел.

Для снятия втягивающего реле открутите две гайки крепления головкой на 8, предварительно выкрутив гайку силового провода головкой на 10. Сборка пускового узла производится в порядке, обратном снятию.

Как снять

Итак, начнем с того, какими методами можно без усилий снять эту деталь. Как известно, сотрудники автосервисов знают, как это сделать, и выполняют такую процедуру чуть ли не играя. А что это значит? Просто то, что выполнить такую процедуру может каждый, кто захочет этому научиться, и необходимо освоить приемы, а также иметь немного терпения.

В принципе, специалисты рекомендуют новичкам снимать эту деталь с чьей-то помощью. Необязательно, чтобы это был человек опытный. Ассистент поможет в сложных ситуациях, когда нужно поддержать или подать какой-то инструмент. Хотя и новичок сможет самостоятельно демонтировать стартер, но процедура снятия немного затянется. Как правило, на это уходит от 40 до 60 минут.

Известно, что процедура демонтажа электростартера с разных марок авто отличается друг от друга. Но если знать общий процесс снятия, то демонтаж на какой угодно модели автомобиля никаких трудностей не вызовет. Под рукой всегда должны быть нужные инструменты, что значительно облегчит и ускорит процесс.

Первое, что следует сделать — это отключить клеммы аккумулятора, а затем снять защиту двигателя. Тщательно рассматриваем мотор, чтобы найти крепления стартера. Посмотрите на схему ниже. Так обычно эта деталь на всех автомашинах и крепится.

Как видим, электростартер находится справа от мотора. Цифрами отмечены болты, которыми стартер крепится к двигателю. Именно их и нужно будет открутить. Новичкам в таком случае необходимо помнить, что электростартер крепится с помощью болтов, а гаек и шпилек. Часто, когда они начинают откручивать эти детали, шпильки откручиваются вместе с гайками. Паниковать не следует, так как подобное явление проблем не вызовет.

После того, как крепления были сняты, водителю надо будет залезть под автомобиль. Рекомендуется заранее поставить машину на смотровую яму или же, если вы находитесь далеко от гаража, воспользоваться обычным домкратом. Им мы поднимем ту часть автомобиля, где расположен стартер. Обязательно подставляем под машины упоры, так как только на подъемник надеяться нельзя. Автомобиль может легко с него соскочить.

Итак, мы под машиной. Теперь нам нужно открутить гайки, которыми крепятся провода, идущие от аккумуляторной батареи. Проводов на стартере бывает несколько, но нам надо открутить всего две гайки: одну, которая фиксирует провод «плюс», что идет от батареи, и другую, с проводом, ответственным за управление втягивающим реле. Посмотрите на фото ниже:

Обратите внимание и на третью гайку, которая меньше по размеру. Ее также необходимо будет открутить

Теперь можно вылезать наверх.

Следует знать, что в процессе откручивания шпилек стартера, что крепят его к двигателю, не нужно их все снимать. Верхний болт следует оставить, чтобы электростартер не упал, залезть под автомобиль, провести вышеописанные приемы, а после уже этот самый болт и открутить полностью. Вот и все. Стартер выйдет без труда.

Хотя и в таком случае новичку сделать это будет немного сложновато. Дело в том, что если снимать открученный стартер со стороны аккумулятора, то сделать это будет практически невозможно. Проводка, размещенная в этом месте, будет мешать. Поэтому следует снимать электростартер со стороны воздушного фильтра. Обязательно перед снятием следует убедиться в том, что двигатель полностью остыл, а не то можно сильно обжечь себе руки. Все стартер снят с автомобиля.

На видео показан принцип работы автомобильного стартера:

Артикулы и цены комплектующих

Стартер на КамАЗе представляет собой четырехполосный электродвигатель, функционирующий по принципу передачи постоянного тока, передающим последовательное возбуждение. Непосредственно сам стартер состоит из следующих деталей:

Корпус;
Якорь мотора;
Приводной вал;
Пара металлических крышек;
Токоподающие щетки;
Коллектор;
Обмотка, возбуждающая привод.

Корпус электродвигателя производят из мало углеродной стали, благодаря чему обеспечивается плотный контакт для магнитопривода, объединяющего разно плюсовые сердечники двигателя – в большинство случаев именно корпус устройства является причиной столь высокой стоимость электродвигателя.

Как снимать стартер на КАМАЗе?

Ремонт стартера осуществляется на специальном стенде, поэтому устройство необходимо не только снять с машины, но и разобрать. Для этого необходимо провести следующие манипуляции:

— открутить гайки на корпусе стартера и крышке реле; — снять перемычки между обмоткой возбудителя и выводным болтом тягового реле; — открутить гайки, которые крепят траверсу (они находятся на крышке реле со стороны коллектора); — отогнуть замковые шайбы; — открутить болты и снять крышку со стороны коллектора; — открутить винты, которые крепят щетки и выводы обмотки к траверсе; — снять щетки; — отвертеть винт на регулировочном фланце; — снять ось рычага; — открутить винт со стороны крышки привода; — снять реле вместе с якорем; — отогнуть замковые шайбы и открутить болты; — снять крышку со стороны привода (крышку привода необходимо снимать вместе с приводом и рычагом); — снять упорную шайбу, из корпуса вытащить якорь стартера.

После данных процедур можно приступать к ремонту или диагностике стартера.

Стартер, снятие, переборка (фотоотчет)

Предыстория.Осенью начались проблемы при заводе машины, стартер вроде крутит, но что крутит не понятно,ну думаю раза с 3-5 заводится и ладно. С течением времени мне это начало надоедать,решено было снимать стартер и смотреть что делать.Машина моя первая и появилась недавно, вывод на лицо, в машинах я не разбираюсь,пытался я найти местоположение стартера но безуспешно, в конце концов нашел его.Котовасия со стартером тянулось очень долго гаража в СПб у меня нет разве только улица,набрался храбрости и предварительно запасся термосом с горячим чаем дело было в конце январякак раз выпали каникулы долгожданные студент очник как ни как.Предварительно собрал из деревяшек что то вроде каблуков на которые можно было заезжать и в результате чего машина приподнимается и можно лазить под машину.

Процесс замены стартера Ланос, Сенс

Рассмотрим алгоритм снятия стартера на автомобилях Дэу (Ланос, Сенс). Вам понадобятся: ключ на «13», а также торцевые головки «10», «13», удлинитель для ключа. Всю процедуру можно разбить на следующие шаги:

1. Снимите с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму. Если снизу имеется защита двигателя, то ее также необходимо снять. Далее нужно открутить крепежные гайки наконечников «плюсового» провода и управляющего. Отсоедините наконечники.

2. Торцевым ключом с удлинителем открутите гайку крепежного верхнего болта стартера. Обычно этой гайкой прикручивается «массовый» провод, открутите ее и снимите провод, после этого открутите данный специальный болт.

3. Потом открутите нижний болт и снимите стартер.

На этом процедуру демонтажа стартера можно считать законченной. Установку нового устройства производите в обратной последовательности!

Сначала, мы сделаем диагностику, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы его снимем и поставим на стенд для диагностики.

Замена стартера Шевроле Ланос делается только в том случае, если ремонт сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.

Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку. После определения стоимости, принимается решение, что лучше сделать: отремонтировать или поменять.

Причины не правильной работы стартера

Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.

Электрические

Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.

При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.

Механические

Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:

износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
раскрутились фиксирующие болты стартера;
выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
заклинило втягивающее реле.

Инструкция по снятию и установки стартера:

1. Первым делом отсоедините от аккумуляторной батареи на клемме «–» провод.

2. Произведите демонтаж на двигателе картера.

3. Далее сверху из моторного отсека нужно открутить одну гайку, что держит крепление стартера.

4. От клеммы тягового реле снизу машины необходимо отсоединить провод.

5. От контактного болта тягового реле следует открутить одну гайку и отсоединить провод.

6. Стартер крепится ещё снизу одной гайкой, её также следует открутить.

7. Теперь спокойно снимайте его и занимайтесь ремонтом. Новый или отремонтированный стартер следует ставить также, как и снимали, только в обратном порядке.

Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея	Зарядите батарею или замените
Сильно окислены клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники	Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв	Замените тяговое реле
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера	Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» стартера и выключателя зажигания
Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50»	Замените контактную часть выключателя зажигания
Заедание якоря тягового реле	Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает
Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея	Зарядите батарею или замените
Окислены клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники	Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином
Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом	Подтяните крепления наконечников провода
Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах	Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ	Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотке якоря	Замените якорь
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
Разряжена аккумуляторная батарея	Зарядите батарею
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	Замените тяговое реле
Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов	Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
Пробуксовка муфты свободного хода	Проверьте стартер на стенде, замените муфту
Повреждены шестерни редуктора	Замените поврежденные шестерни
Необычный шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода	Замените вкладыши или крышки и опоры с вкладышами
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода	Подтяните гайки крепления или замените стартер
Стартер закреплен с перекосом	Проверьте крепление стартера
Повреждены шестерни редуктора	Замените поврежденные шестерни
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика	Замените привод или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: — заедание муфты на шлицах вала привода; — заедание якоря тягового реле	Проделайте следующее: — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; — замените тяговое реле или устраните заедание

предыдущая страница9.5. Стартер

следующая страница 9.7. Выключатель (замок) зажигания

Стартер КрАЗ: устройство и обслуживание

Стартер КрАЗ – основной элемент системы пуска двигателя. Это электродвигатель с четырьмя полюсами, который преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую энергию вращения выходного вала двигателя.

Стартер КрАЗ имеет такие технические характеристики:

номинальная мощность 9,5 л.с.;
напряжение 24 В;
частота вращения якоря 4500 об/мин.

В систему пуска двигателя включено устройство предпускового разогрева и устройство подогрева воздуха, расположенное во впускной трубе двигателя.

Система пуска обеспечивает частоту вращения вала (100-250 об/мин), достаточную для нормального смесеобразования, воспламенения и последующего горения рабочей смеси. При недостаточной частоте вращения сжимаемый воздух не разогревается до нужной температуры и топливо в камере сгорания не воспламеняется.

Привод стартера КрАЗ

Привод стартера КрАЗ вводит зубчатое колесо привода в зацепление с венцом маховика. Служит для передачи усилия от якоря стартера на шестерню маховика и отключения якоря сразу после начала работы двигателя. Механизм привода расположен на валу якоря.

Система управления стартером создает усилие на рычаге привода и замыкает цепь на стартер. Управление дистанционное, включается автоматически при включении зажигания. Состоит из электромагнитного реле, установленного на корпусе стартера.

При проведении сервисного обслуживания нужно проверять крепление стартера КрАЗ к двигателю, соединение проводов с клеммами аккумулятора и стартера.

Для проверки и устранения дефектов стартер полностью снимают с двигателя.

После проведения необходимого ремонта проводят испытания в двух режимах: холостого хода без нагрузки и в нагруженном режиме (режим полного торможения).

Причины замены стартера

Необходимый узел располагается в таком месте, что рассмотреть его сразу не всегда предоставляется возможным. Однако если смотреть под определенным углом – этот элемент достаточно просто найти.

Каждая деталь в машине со временем изнашивается, и стартер не является исключением. Наиболее часто поводом к замене является появление щелчков во время поворота ключа. Такое явление не позволяет завести двигатель. Еще одной причиной может быть слабая прокрутка. В попытках запуска ДВС вы можете наблюдать, что механизм крутит, но очень слабо. В таком случае нелишним будет проверка АКБ.

Возможно появление необычных шумов (например, треск). Такие ситуации достаточно просто определяются.

Снятие стартера для проверки на факт неисправности

Большая часть проверок проводится на демонтированном механизме, ведь он находится в неудобном месте и не позволяет автовладельцу проводить измерения. Для разных моделей принцип снятия устройства различается, но общий алгоритм имеет такой вид:

убедитесь в отключенном зажигании;
отбросьте «минус» с АКБ;
снимите «плюс» с источника питания;
отсоедините провода с аккумулятора;
выкрутите крепежные винты (число может меняться);
демонтируйте некоторые узлы, если они мешают достать устройство.

При возникновении трудностей лучше использовать инструкцию, которую приводит производитель. Для удобства демонтаж проводится с нижней стороны, а после снятия можно приступать к работе.

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

Неисправность и возможную причину ее определили, инструмент заготовили, помолились (не обязательно, но можно)и можно приступать к ремонту стартера!

Снятие стартера

Чтобы стартер отремонтировать, его необходимо снять с автомобиля.Приступим:

Перед началом снятия необходимо обеспечить хороший доступ к стартеру.
Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
Для снятия необходимо открутить три болта крепления стартера к корпусу КПП.
Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а затем нижний.
Отсоедените провода от стартера, а затем снимите его.

ВАЗ 2106 стартер ремонт

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступать к разборке.

Разборка стартера

Итак:

Начинаем разборку стартера ВАЗ 2106 со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
Для начала необходимо отсоединить провода – вывод обмоток от стартера. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления и снимаем провод и шайбы.

Снятие втягивающего реле

Далее снизу откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
Реле вытянется. Затем извлеките якорь втягивающего реле, сняв с него пружину и поддав чуть-чуть вверх и в сторону.
Теперь переходим к стартеру и снимаем верхнюю защиту.
Открутите два винта крепления защитного кожуха и снимите его.
Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью поддеваем стопорное кольцо вала ротора и снимаем его вместе с шайбой.

Измерение замыкания на корпус при помощи мультиметра

Промеряйте замыкание на корпус. Как это делать видно на фото.
Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки от корпуса.
Далее отверткой отворачиваем винты крепления провода соединительного и обмоток стартера.

Разобранный щеткодержатель стартера ВАЗ 2106

Теперь следует разъединить корпус и крышку стартера.
Снимаем щетки вкупе с пружинами. Для этого просто поддеваем их при помощи отвертки.
Берем заранее подготовленную оправку под подшипник и выпрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны – не разбейте корпус!
Вынимаем шплинт при помощи отвертки и пассатижей.
Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем якорь с вилкой.
Выпрессовываем второй подшипник.
Теперь снимем бендинкс – шестерню для зацепления с маховиком.
Для этого отодвигаем шайбу и двумя отвертками снимаем стопорное кольцо.

Муфта зацепления стартера (бендикс)

На этом весь стартер разобран.

Дефектовка стартера

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая же из них пришла в негодность и что нужно будет менять:

Щетки.
При помощи штангенциркуля необходимо замерить высоту щеток. Она должна быть не менее 12 мм. Если же это не так, но щетки придется поменять.
Обмотки стартера.
Они не должны быть подгоревшими. Также на них не должно быть видно следов повреждения изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
Якорь стартера.
Проверьте посадку конца вала и нижней части стартера. Люфт должен быть минимальным. Если же посадочное отверстие или поверхность вала износились, то необходима замена (лучше всего).
Осевой зазор не должен быть больше, чем 0.5 мм.
Если поверхность якоря пригорела, то нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги.

Очистка якоря

Подшипники.
Проверьте осевой люфт подшипника. Возьмите за внутреннюю обойму, а другой рукой пошатайте наружную. При необходимости поменяйте их.
При необходимости замените втягивающее реле (признаки его неработоспособности смотрите выше)
Бендикс. Зубья шестерни не должны быть изношены и она не должен проворачиваться в две стороны.
Вилка втягивающего цилиндра также не должна иметь явных повреждений – трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, то это не составит особого труда. Особенно учитывая то, что цена на детали стартера не такая уж и большая.

Замер осевого люфта (зазора)

Сборка стартера

После того, как были обнаружены все неисправные детали, причины были устранены и заменены все нужные детали можно приступать к сборке

Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому особо углубляться в этот процесс не будем.Обратим внимание лишь на некоторые моменты:

Перед сборкой обязательно смажьте все подшипники, вал якоря, а также шестерню привода (бендикс).
Не забудьте ничего установить – помните, что лишних деталей остаться не должно.
Устанавливайте щетки стартера правильно.
Затягивайте все крепежные детали с удовлетворительным усилием.

После сборки стартера следует установить его на автомобиль. Все точно так же.
Крепим стартер, подключаем провода, ставим обратно воздушный фильтр и подключаем аккумулятор.

Диагностика бендикса

Как проверить регулятор давления топлива и частые причины неисправности Для этого мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.

Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.

Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится – это признак поломки, и щётки придётся заменить.

Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Еще одним способом определения работоспособности пускового устройства силового агрегата является проверка его элементов: бендикса, щеток и обмотки. Для тестирования двух последних потребуется 12-вольтовая лампочка, контакты которой необходимо подключить к массе и держателю щеток при этом на стартер должно подаваться напряжение от источника питания автомобиля.

Бывает ситуация, когда при исправной детали мотор по-прежнему не начинает крутиться. Это можно увидеть после его снятия с автомобиля, при этом отключать деталь от сети не нужно. После замыкания соответствующих клемм движение бендикса будет отсутствовать. Эту неисправность вызывают изношенные ролики, послабление хода пружины либо отсутствие смазки. Ремонтировать бендикс нет смысла, единственное, следует взять с собой в автомагазин выработанную деталь, чтобы не ошибиться.

Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки.

Читать далее: Почему прикуриватель не работает в машине и не фиксируется: как его снять и подключить, ремонт

Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:

засохла или загустела смазка;
износились пружины;
на роликах появились дефекты и стёртости или произошёл диаметральный износ.

Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки – дефект муфты. Эту деталь придётся заменить. Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.

Причины неисправности стартера

Нередко поломки запускающей конструкции Альмера Классик связаны с электрической проводкой, которая идет от АКБ машины. Если коленвал медленно вращается или вообще не двигается при запуске мотора, то следует проверить заряд аккумулятора, качество, прочность соединения контактов «массы», целостность проводки, работоспособность контактов замка зажигания, целостность кабеля между АКБ и пусковым устройством.

О витковом или коротком замыкании, обрыве на «массу» тягового реле свидетельствует включения втягивающего реле и нерабочий стартер при попытках завести машину. Также электрические поломки связаны с медленным проворачиванием маховика, когда заводится транспортное средство.

Электрические причины поломки:

необходимость замены щеток
неисправности втягивающего реле
проблемы с коллектором на якоре.

Стартер Альмера Классик может выйти из строя из-за механических причин. Для таких ситуаций характерно отсутствие вращения коленчатого вала и запуска мотора. Чтобы определить причину неисправностей, осмотрете буферную пружину, венец маховика, конструкцию обгонной муфты на наличие дефектов.

Механические основания для поломок, когда при рабочем пусковом устройстве машина не заводится:

выход из строя буферной пружины
изнашивание поводкового кольца
проблемы с рычагом АКПП.

Стартер Ниссан Альмера Классик

Если при работе запускающего устройства возникает шум, то причины поломок связаны с поломкой зубьев, ослаблением креплений устройства, износ втулки подшипников и вала якоря. Когда стартер продолжает функционировать при отключении двигателя, то требуется проверить тяговое реле, его контакты, пружины муфты, пружины на валу.

При износе венца маховика или зубцов в зубчатке редуктора пускового устройства будет начинать работать с задержкой после запуска двигателя. Если запускающий механизм Альмера Классик начинает работать только после нескольких попыток завести силовой агрегат, то следует продиагностировать контакты на втягивающем реле. Когда прокрутка стартера требует большого натяга, проверяется износ щетки или наличие выработки на подшипнике.

Откручиваем стартер

Это интересно: Машина дернулась и заглохла. Стартер не крутит

Причины не правильной работы стартера

Электрические

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Механические

износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
раскрутились фиксирующие болты стартера;
выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
заклинило втягивающее реле.

Как Снять Стартер На Тойоте Авенсис 2007

Цепь ГРМ в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для начинающих водителей эта часть не самая популярная, и мало кто из них точно знает, где она находится. На самом деле, они узнают о ней только после того, как она сломается. Вы можете изменить цепочку без посторонней помощи, главное знать, как это делается.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь привода ГРМ работает при работающем двигателе автомобиля. Со временем это изнашивается. В качестве альтернативы, один из зубьев цепи отлетает, вызывая скольжение. Поскольку механизм устроен так, что в жесткой муфте он соединяет другие подвижные части, первого скольжения будет достаточно для разрушения всей системы. Разрыв цепи в газораспределительном механизме практически во всех автомобилях становится предпосылкой для недостатков клапанов двигателя, которые необходимо будет заменить. В дизельных двигателях распредвал может сломаться, и в конечном итоге должна быть заменена не только сама цепь ГРМ, но также распредвал, клапаны и прокладка блока цилиндров.

Механизм сервисной цепочки

Процесс смены цепи привода ГРМ на некоторых моделях машины занимает до 5 часов. Обычно они меняют не только саму цепь, но и механизмы натяжения. Не нужно экономить на деталях: плохая цепь может очень быстро разорваться. Временная сеть неуклонно меняется на машине, купленной вручную, даже если предыдущий владелец уверяет, что она совершенно новая.

Как определить, когда система изношена и когда требуется замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно прогревается. Работа по таким критериям вызывает растяжение и провисание. Это влияет на силу. Равномерно цепь начинает провисать из-за износа стыков звеньев, и в результате она начинает прыгать на один или два зуба. Причиной неисправностей и поломок является износостойкость.

Время износа цепи

Почти невозможно визуально обнаружить износ цепи или звук, который она издает. Кроме того, такое обследование невооруженным глазом также невозможно. Поэтому при замене детали учитывается только ее ресурс. Период эксплуатации зависит от единицы автомобиля, критерия эксплуатации и пробега.

Производитель советует изменить время для каждого устройства. Но на практике фактический срок службы цепи может значительно различаться и варьироваться в зависимости от критериев использования автомобиля. Производитель дает свои советы, основываясь на тестировании на свалке, и ежедневная городская езда разрушает предмет еще быстрее. Кроме того, даты изменения могут варьироваться в зависимости от погодных критериев, что характерно для России.

Последствия отказа двигателя для двигателя

Разрыв цепи или дефекты в роликах приводят к потере связи между коленчатым валом и распределительным валом. Клапаны, расположенные в головке цилиндров, останавливаются и замерзают в положении, в котором они находились во время разрыва цепи. При этом поршни работают без остановки. Поскольку поршни и клапаны работают синхронно, из-за остановки клапана поршни сталкиваются с ними. В конечном итоге обе части полностью разрушены. В зависимости от конструкции двигателя эта проблема решается либо заменой системы клапанов и других частей поршневой группой, либо установкой нового двигателя.

Последствия разомкнутой цепи

График и периодичность работы

Цепь ГРМ, как и любая другая часть автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его длительность влияют условия эксплуатации, модель и марка машины, а также тип двигателя. Средний срок службы цепи составляет 60 тысяч километров или два года, но не стоит менять детали. Вы также не должны ждать, пока он будет разрушен до такой степени, что он развалится. Многие современные модели автомобилей имеют встроенные датчики, которые информируют водителя о времени изменения этой детали.